- Ремонт підвіски Nissan TEANA. Заміна амортизаторів на Nissan Teana. Заміна Пружини в підвіски Nissan. підвіска Макферсон
- Заміна Стійкий Стабілізатора. Заміна втулок стабілізатора Заміна гальмівних дисків. Заміна гальмівних колодок
- Заміна кульових опор Nissan. Зняття або заміна важеля передньої підвіски Nissan. Заміна сайлентблоков підвіски Nissan
- Заміна наконечників рульових тяг. Заміна рульових тяг. Заміна пильовиків рульової рейки на Nissan
- Заміна стійок передньої підвіски. заміна пружин передньої підвіски Заміна опори стійки [краба] і поворотного підшипника передньої підвіски. Установка проставок. Заміна пильовиків стійок. Роботи проводилися на Nissan Cefiro.
- Заміна задніх гальмівних колодок. Перевірка стану гальмівного диска Налаштування зазору заднього супорта. Перевіряє правильність складання
- Як я ремонтував ходовку. Довгий нехай до ідеальної підвіски [Проставки, пружини, кульові, кермові наконечники]
- Заміна пильовика шрус / гранат. Зняття / встановлення приводів Nissan Teana
- Заміна колодок cтояночного гальма Nissan Teana
- Заміна кульових. Зняття важеля на Nissan Teana
Причини заміни сайлентблоков. Скрипи при їзді. При візуальному огляді, сайлентблоки виглядають розбитими, з поїдені гумовим ущільнювачем.
Що купувати: Задня підвіска Nissan Cedric / Gloria включає в себе 3 важеля: передній, задній верхні і поперечний або нижній. Для повного ремонту вам знадобиться 6 сайлентблоков до кожної сторони, причому 5 з них однакові (на верхні важелі і одну сторону поздовжнього) і один трохи більше на сторону до кузова поздовжнього важеля. Все сайлентблоки купуються практично в будь-якому магазині запчастин до іномарок. Таким чином на всі важелі задньої підвіски вам знадобляться 10 + 2 сайлентблоков. Сайлентблок поперечного важеля трохи довговічніше інших, тому ми його не змінювали, але суть заміни так само як і у інших.
Для проведення робіт знадобляться:
- Тріскачка і набір головок. Подовжувач ручки тріскачки.
- Вам буде необхідний довгий болт і гайка на 12 і хвора, товста шайба (можливо саморобна, квадратна).
- Вам знадобляться окремо дві головки 30 і 22, можна з набору або окремі, бажано гладкі.
- Набір накидних ключів (яке де ними зручніше)
- Домкрат і балонник
- Дуже бажано: WD 40
- нові Сайлентблоки
- силова викрутка
Всі роботи проводилися на автомобілі Цедрика-вода илюха (нік на сайті: Ilya)
Приступаємо до роботи
Пам'ятаємо, що верхні важелі і кріпляться і включають в себе однакові сайлентблоки, так само до такого ж сайлентблоками кріпиться і поперечний важіль включає в себе сайлентблок іншого розміру.
Розповім трохи як відкручувати сайлентблоки. Часто їх зношують до такої міри що цент відривається від зовнішньої обойми, але болтом він всеровно зафіксований на своєму посадковому місці. І так багато говорять що краще крутити сам болт, нібито мовляв поки обойма надіта на нього жорстко фіксується важелем так простіше її зірвати з болта, можна і так пробувати, але сильно не старайтеся. Якщо не виходить, откручівате гайку, під час цього процесу, або центральна обойма у вас відірветься в результаті яких немає. Якщо відірвалася, все добре, якщо обойма залишилася на болту, вам знадобитися її відірвати, все рясно заливайте ведехой, накручуйте на коней болта не потрібну гайку і стукайте по ній молотком, так чи інакше центральна обойма відірветься від болта.
Зовнішня обойма теж прикипає (а точніше буде сказати - прісоленівает до свого посадкового місця), її ви будите Випрессовиваемие або вибивати, тому той факт що вона прикипіла особливої ролі не грає.
Методика випрессовиванія сайлентблоков: Берете дві готування, або щось схоже і відповідне один довгий болт, бажано чорний, колёний, і відповідні шайби. Перша приготування повинна мати діаметр приблизно такий же як і сайлентблок, в нашому випадку це була приготування на 22, а друга повинна мати такий діаметр щоб в нього мій поміститися сайлентблок. І так першу маленьку наголошуємо в сайлентблок, другу ставимо позаду всієї констукции, між ними болт з гайкою, і починаємо крутити, сайлентблок зривається зі свого посадкового місця і починає повільно входити в більшу готування. Велика головка теж не безмежного по глибині, тому в підсумку сайлентблок ми так вибивали саморобної викруткою.
А дехто відразу намагається вибити викруткою, у них теж виходить, але з великими зусиллями.
Для початку вам знадобиться відкрутити всі важелі від маточини і від кузова, якщо ви купили тільки по 5 однакових на сторону, то поперечний важіль від кузова годі й відкручувати.
Так само варто відзначити, що верхній важіль має вигнуту форму, є так само регулювальним сход-розвальний, так що перед тим як його відкручувати від кузова черкніте по болту з ексцентриком і кузову в його становище. Після того як ви зберете всі назад, вам всеровно доведеться їхати на схід розвал.
Так, відкрутили важелі. починаємо Випрессовиваемие сайлентблоки, для початку з маточини. У нашому випадку все центри були відірвані і від сайлентблоков після їх відкручування залишалися тільки обгумовані зовнішні обойми. Ми Випрессовиваемие сайлентблоки за допомогою двох головок і болта, велика головка була неглибока, тому під кінець, ми доробляли справу, за допомогою саморобної викрутки і молотка. Дивимося фото:
Починаємо впрессовиваніе сайлентблоков
Процес впрессовиванія сайлентблока полягає в тому, щоб зібрати конструкцію з болта, головки для впрессовиванія, великий, товстої шайби і власне самого упресовують сайлентблока. Збираємо все як на фотках і починаємо крутити гайку, самий край посадкового місця трохи скошений, це отцентруйте і правильно вирівняні сайлентблок якщо трохи не потрапили. Крутимо і бачимо як сайлентблок входить на своє місце, і чим далі він входить, тим крутити стає важче, але докручуємо і отримуємо красиву картинку з новим сайлентблоки на своєму місці:
Аналогічним способом упресовують і інші сайлентблоки на ступиці:
Тепер переходимо до самих важелів, Випрессовиваемие вже навчилися, і тим або іншим способом позбулися старих сайлентблоков. Починаємо Впрессовивать. Є невеликий косячок, на той час як ми перейшли до останніх важелів на другій стороні, ми вже були пристойно втомлені і приблизно від середини було прийнято рішення спробувати забити сайлентблок. Якщо до середини він впрессована нормально, то коли почали бити він теж входив, але з кожним ударом було помітно, що головка не зовсім потрапляє на точно місце минулого удару, в результаті край сайлентблока і портіца і трохи развальцовивается. В результаті якщо перша спроба не дуже провалилася і сайлентблок на 99.9% дійшов до свого посадкового місця, то друга спроба ледве не провалилася, закоцалі і край сайлентблока, в загальному за допомогою великої головки стискали развальцованний край і вбивали далі. Що вийшло, дивіться на фото, і звичайно ж робіть висновки:
Всі болти встромлені на місце, тепер будимо їх правильно затягувати. Вся справа в тому, що коли автомобіль стоїть на колесах, на рівній поверхні, все сайлентблоки повинні знаходитися в НЕ напруженому стані, тому якщо затягнути всі болти зі знятим колесом, то стан спокою сайлентблоков залишиться в стані коли маточина знаходиться в самому нижньому положенні. Тому під маточину підставляємо бакулку або ще, що, приблизно піднімає маточину на висоту як ніби до неї прикручено колесо, опускаємо домкрат, що б авто повністю стояло на 3-х колесах і цієї бакулке, і тільки в такому положенні затягуємо гайки на всіх сайлентблоках.
