Роздрукував на принтері, наклеїв на лист нержавійки (найлегше клеїти тонким двостороннім скотчем, але можна і на клей «момент», наприклад, тільки його потім довго зчищати). Далі просвердлив необхідні отвори, взяв в руки електролобзик і почав пиляти. Відступ: Пилка дляелектролобзіка. Так як у мене ніде немає рівних ліній, а навпаки - суцільні радіуси, при чому, досить маленькі - довелося модернізувати пилку. Стандартна пилка для лобзика по металу має ширину близько 6 мм, тому мені довелося її сточити до 3 мм на точильному верстаті. Можна і болгаркою, але це дуже небезпечно робити без певних навичок. І, головне, під час сточування - не перегрівати пилку, а то швидко затупітся або зламається.
Випиляв. Ура! Перша фотографія.
Розмітив отвори під гвинти кріплення і просвердлив отвори діаметром 4,8 мм. Наступним кроком було обробити всі краї деталі. Я це робив надфілем і напилком. Далі прикрутив шурупами деталь до шматка ДСП, вставив насадку для шліфування в дриль, приліпив наждачку з зерном 180 і відшліфував деталь до рівної поверхні.
Прийшла черга виготовити другу половину решітки - її пластикову частину. Поклав на акрил металеву решітку, змалював CD-маркером (водостійким!), Намалював лінії різу (внутрішні - відступив від готових контурів приблизно на 2 мм, зовнішні - на 5мм). Насверліл отвори в потрібних місцях і почав пиляти (електролобзиком, тієї самої пилою по металу).
Відступ: Прозорі пластики ріжуться досить складно. Так, як мають властивість тріскатися і сколюватися. Для нерівних різів, типу заокруглень, радіусів, хвиль і т.д. Найкраще використовувати або ручної лобзик, або електролобзик. Але при цьому потрібно різати на досить високих оборотах і з охолодженням водою. Ручного лобзика у мене немає, тому довелося різати у ванній, з трубкою, примотати до лобзику, по якій постійно подавалася вода.
Вирізав! Далі притиснув заготовку до рівної поверхні струбциной і обробив.
В хід пішло все: надфіль, напилок, наждачний. Верхню і нижню площину обробив наждачкою з зерном 180.
Далі знадобляться нові інструменти і матеріали: • Світлодіодна стрічка. • Супер клей. • Клей універсальний контактний. • Аракан. • Багатожильний мідний провід. • Паяльник. • термокембрікамі. • Дремель. • пір'яні свердло, діаметром 5мм. • Будівельний ніж або скальпель. Продовжую знущатися над пластикової деталлю: буду її «запалювати». Відступ: Світлодіоди в даному випадку потрібні маленькі (СМД-світлодіоди). Світлодіодна стрічка. Про існування даного вироби я дізнався відносно недавно і воно як не можна краще підійшло під мої «хотілки» :) Це є готова 12-вольта схема з'єднання світлодіодів - по 3 штуки в секції + резистор.
Мені необхідно 4 секції (12 світлодіодів). Спочатку я розрізав смужку на шматочки з одним світлодіодом, спаяв це все проводами, перевірив працездатність і ізолентою прикріпив до нижньої площини пластикової накладки. Включив. Подивився - не сподобалося. Поміняв розташування. На 4-й раз отримав те, що мені треба. Зазначив маркером місця, де светики розташовані і прибрав їх поки в сторону. На пластик поклав металеву накладку, поставив її такою, змалював. Тепер у мене є контури, за які не повинні виходити ні світлодіоди, ні дроти, ні резистори. Згідно з цими контурам, на пластиці намалював схему розташування резисторів і проводів (светики трохи підкоригував). Взяв пухові свердло діаметром 5мм і просвердлив отвори в місцях, де повинні були бути розміщені світлодіоди і резистори, попередньо поклавши заготівлю на металеву пластину. Металева пластина потрібна для того, щоб не просвердлити заготовку наскрізь.
Далі дремелем прорізав в заготівлі канавки для проводів, використавши при цьому відрізний диск. Канавки прорізав приблизно на половину товщини пластику.
Світлодіоди і резистори закріп на крапельку суперклею у відповідних отворах. З'єдную їх проводами. Дріт. Взяв багатожильний мідний провід, розпустив його на жили (провід ШВВП 2х0,5 підійде). Паяти СМД-елементи потрібно дуже акуратно, паяльником з тонким жалом, попередньо змастивши місця пайки флюсом для пайки радіоелементів. По ходу пайки дроти я укладаю в канавки, і як би точково заплавляются їх паяльником (паяльник після пластмаси потрібно чистити). Коли все спаяв, поверхня злегка зачистив наждачним папером, щоб не було нерівностей. Ось що вийшло:
Включив. Все працює. Ура! (Хоча, якщо чесно, не з першого разу. При пайку одного світлодіода допустив косяк).
Тепер потрібно ізолювати всі елементи і дроти від поверхні, на якій буде розташована решітка. Для цього я взяв синій аракал і наклеїв на поверхню з боку елементів. Перевернув. Ножем прорізав отвір по внутрішньому контуру, знову перевернув. Поклав металеву накладку, вирівняв її і змалював СD-маркером. По лініях вирізав тим же ножем фігуру, яка в точності повторює металеву накладку.
Провід живлення виведений в певному місці, далі поясню чому. Одягнув на провід термокембрікамі, довжиною, приблизно, 3 см; «Посадив» його запальничкою.
Усе. Ура! Пластикова накладка готова! Далі потрібно приклеїти металеву накладку до пластикової. Кладу металеву накладку на пластикову, змальовую тонким простим олівцем, протираю спиртом і акуратно, не виходячи за краї ліній олівця, пензликом наношу універсальний клей.
Так само завдав клей на металеву накладку. Через 10-15 хвилин склеюю поверхні (головне, відразу потрапити в лінії). І під прес на 24 години.
Минула доба ... Ось, власне, готовий виріб - гриль з підсвічуванням.
Переходимо до кулера. Напівпрозорий (матовий), 120 мм, потрібно його підсвітити неяскравим, білим світлом. Неяскравий світло мені потрібен для ефекту світла зсередини, але в той же час, щоб він не «заглушав» синє світло гриля. Все просто: 4 білих світлодіода плюс резистор на 47 Ом. Все з'єдную послідовно. Як «ліпити» світлодіоди на кулер розповідати не буду, думаю, і так все знають. З боку проводів (проводів, що йдуть до двигуна) на круглу етикетку клею кухлів з синього аракан. Він буде видно. Краще він, ніж етикетка.
Отвір для проводу від гриля. Не знаю це є на всіх вентиляторах чи ні, але на моєму, біля отворів для кріплення є ще одні отвори. Вони не наскрізні, є тонка перемичка.
Ось саме цей отвір я і буду використовувати для дроту, що йде від решітки. Забираю перемичку свердлом. Тепер розумієте, чому я вивів цей провід, саме, в певному місці?
Захисна решітка і кріпильні гвинти. Знадобляться: • Решітка потрібних розмірів від автомобільної звукової колонки. • Гвинти 4х40мм з великою (деякі її називають декоративною) капелюшком • 4 шйби і гайки М4 • Старі ножиці для паперу. Грати розмічаю, ріжу ножицями, прикладаю кулер, свердлю всі отвори. Усе.
Гвинти.
Обов'язково, обмотавши різьблення ізолентою, вставляю в дриль і на середніх оборотах, за допомогою напилка порівнюю округлість капелюшки.
Далі сточуємо капелюшки до площини. Час, що залишився поглиблення для жала викрутки, облагороджують за допомогою свердла по металу, діаметром 7мм (гвинт в дриль, високі обороти, приставив свердло до поглиблення, злегка натиснув, пара секунд і виходить красиве конусное поглиблення). Потім (гвинт в дрилі) на оборотах приставляв до нього наждачку з зерном 100, потім 400, потім полірую полировальной насадкою з пастою ГОІ. Вийшов гвинт з красивою капелюшком.
Загалом, все готово для установки всього виготовленого в системник. Все готово, тільки комп не готовий. Готую комп. Наголошую маркером кордону, куди стане кулер. Виходить акуратненько між приводом і БП, майже в притул. Знімаю верхню кришку, розмічаю центр отвору. Свердлю отвір для балеринки. 5-7 хвилин і отвір готове, тільки краю обробити.
Прикладаю кулер, розмічаю кріпильні отвори і отвір для проводу, свердлю. НАРЕШТІ. Збираю все в «купу».
Встановлюю в комп, під'єднують, включаю ... Ще хвилин сорок лажу навколо компа, розглядаю, милуюся. Потім без сил падаю спати так, як вже четверту годину ранку. ) ------------------------------------------------- ----- насправді не все так просто. Довелося зняти БП, відключити всі шлейфи, щоб їх заховати, а для цього прорізати кілька додаткових отворів в корпусі.
Повітря не любить перешкод, а моддінг - бардаку в проводах. Підсумок проведеної роботи:
Вдалого Вам моддинга! SDR