Відповідно до призначення садові і присадибні доріжки можна класифікувати наступним чином:
- постійні основні (головні) шириною 0,5-0,6 м: від хвіртки до ганку будинку, від будинку до Хозблок або подвір'ї та ін .;
- постійні другорядні (господарські) шириною 0,25-0,30 м: до колодязя, лазні, дитячому майданчику, компостні скриньки, басейну та ін .;
- тимчасові: садові, городні або до сусідки.
Тимчасові доріжки в основному бувають ґрунтові або зарослі травою, щоб на них не залишалося слідів, що дуже важливо, якщо чоловік у сусідки запальний, тому їх пристрій (я маю на увазі доріжки, а не взаємини з чоловіком) ми розглядати не будемо.
Постійні доріжки в свою чергу поділимо на два типи: засипні, з покриттям з шлаку, різних щебінок, в тому числі цегляної, і з твердим покриттям із цегли, плоских каменів, бетонних і залізобетонних плит, монолітного бетону, а також з обрізків колод - плашок . Недоліком засипних доріжок є те, що в суху пору року вони порошать, а в мокре стають джерелом бруду, яка "йде" в будинок, так що нам вони не потрібні. Тому ми з вами розглянемо тільки пристрій садових доріжок з різними видами твердих покриттів. Почнемо з влаштування основ.
Підстави під доріжки
Глибину траншеї ( "корита") під основу доріжки в цих рекомендаціях пропонується робити до 30 см. Така глубокость нічим не виправдана і тому не доцільна. У будь-якому випадку глибина "корита" повинна дорівнювати товщині родючого шару грунту, щоб рослинний грунт не зникав без толку, максимум на 5 см глибше, якщо підстава доріжки не має поздовжнього ухилу. Якщо ж воно служить водовідведенням, то на початку ухилу глибина повинна бути дорівнює товщині родючого шару, а там, де ухил закінчується, як вийде - в залежності від його крутизни. У деяких книгах рекомендується підстави таких доріжок робити з поздовжніми ухилами до 8%, тобто з перепадом висоти 8 см на 1 м довжини.
А тепер давайте визначимо, чи варто робити такий ухил і який ухил найбільш оптимальний. Розглянемо, наприклад, доріжку довжиною 15 м з початковою глибиною 15 см, основа якої служить водовідведенням. В кінці доріжки глибина "корита" становитиме 15 м х 8 (8%) = 1,2 м, а всього - 1,35 м. Глубоковато, чи не так? Якщо доріжка шириною 0,6 м, то при перепаді висоти 8% буде потрібно розробити майже 7 куб.м грунту, при ухилі 5% - близько 5 куб.м, при ухилі 3% - майже 3 куб.м, а при ухилі 2% - тільки 2 куб.м.
Так що кожне збільшення на градус (мається на увазі градус ухилу, а не якийсь інший, так що не облизувати) призводить до значного підвищення трудовитрат і збільшення витрати матеріалів (піску, щебеню). А їх за гарні очі вам ніхто не дасть. Буде скорочуватися. Тому ухили водовідвідних підстав доріжок, по-моєму, повинні складати не більше 2%. На таких ухилах вода не буде затримуватися, піде, куди їй подітися? Зате обсяги і вартість земляних робіт зменшаться в кілька разів. Є резон, правда? Звичайно, якщо поверхня ділянки має природні ухили, то тут вже треба пристосовуватися до них.
А тепер розглянемо варіанти влаштування доріжок в різних грунтових умовах, коли під рослинним шаром можуть бути:
- пісок, супісок, щебінь, Скальнік, суглинок чи глина, але з глибоким рівнем залягання грунтових вод і при відсутності верховодки. У такому випадку можна скористатися рекомендаціями, запропонованими в існуючій літературі, але обов'язково зі зняттям родючого шару. При цьому обов'язково ретельно кілька разів утрамбуйте грунт підстави "корита" важкими трамбівками. Це правило поширюється на влаштування основи під будь-які покриття, в тому числі і під засипні доріжки. Після того як в перерахованих вище грунтових умовах підставу буде гарненько утрамбована, засипте його піском, полийте водою і знову сумлінно ущільните тієї ж трамбівкою і тільки після цього укладайте дорожні плитки;
- пісок, супісок, щебінь, Скальнік, рівень грунтових вод близький до поверхні. В такому випадку поступайте так само, як і в першому варіанті. Доріжки при замерзанні спучуються рівномірно, вони як би "дихають", але "дихають", висловлюючись по-латині, в унісон (одночасно) з підстильним грунтом, тому не руйнуються;
- суглинки, глини, а також моренні відкладення, тобто "листковий грунтовий пиріг" з різних глин, пісків, пливунів і їх сумішей, насичених верховодка. Як я вже говорив, більш поганих грунтів не буває (навіть в Заполяр'ї я такі грунти не зустрічав), тому і влаштування доріжок на них відрізняється від попередніх двох варіантів, про що, до речі, ні в одній книзі анічичирк. Якщо в підставі "корита" глина або її прошарку, то його також необхідно дуже ретельно ущільнити і утрамбувати важкими трамбівками, щоб отримати картину ущільнень глини для стоку води. Якщо ж в основі є прошарку піску, супіски або суглинку, пронизані доісторичними корінням або просочені пливунами, то для безперешкодного відведення води слід укласти на нього шар утрамбованої м'ятою глини товщиною 8-10 см. Далі на ущільнене глиняне підставу потрібно в обох випадках насипати для дренажу шар щебінки, потім шар піску і укласти верхнє покриття (якщо щебінки немає, то покладіть один пісок). Всі верстви необхідно проливати водою і ретельно ущільнювати.
Як дренуючих матеріалів можна використовувати не гниють і не горючі відходи життєдіяльності: бите скло, в тому числі пляшки, які не приймають, банки, склянки (все це укладати не розбиваючи), а також різні залізяки, вироби з пластмас і т.д. і т.п. Уклавши матеріали в "корито" під доріжкою, грунтовно ущільните їх, засипте зверху шаром піску 10-12 см, пролийте водою і знову ущільните. Потім покладіть дорожні плити.
Хочу, щоб ви гарненько запам'ятали: довговічність, надійність і краса садових доріжок на 85% залежать від якості влаштованих під ними підстав і тільки на 15% - від якості і надійності їх твердих покриттів.