Рукотворна пістолетна рукоятка, або як самому її виготовити
Рукотворна пістолетна рукоятка, або як самому її виготовити
Виготовлення спортивної (ортопедичної) рукоятки не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Це всього лише один з випадків столярної роботи і різьблення по дереву, з тією лише відмінністю, що деякі розміри вироби задані точно, і потрібно точне сполучення дерева з металом рамки пістолета.
Рукотворна пістолетна рукоятка, або як самому її виготовити
Прикладом для опису була обрана рукоятка для спортивного пневматичного пістолета ІЖ-46м. Причин тому кілька. Перша - це єдиний спортивний пістолет, доступний для придбання громадянам РФ. Звичайно, хтось може придбати і імпортну пневматику, але її рукоятки виготовлені стрілками, а не грободеламі, і іноді вимагають лише невеликий підгонки, а не повної переробки і заміни, як милиця ІЖ-46м.
Друге - їх багато в власності стрільців, їх часто купують юніори і початківці, так як ІЖ в чотири-п'ять разів дешевше того ж "Штейра" або "Аншутц", придбання яких до того ж пов'язане з деякими організаційними труднощами.
Третє - на прикладі цього опису власник імпортного пістолета цілком може зробити рукоятку до своєї зброї. Тут і далі розглядаємо виготовлення рукоятки для правші, для лівші треба просто поміняти все дзеркально.
Отже, робимо рукоятку
При малюванні ескізу рукоятки, крім розмірів рамки пістолета, треба поміряти кисть стрілка. Два виміру А - ширина трьох пальців (під спусковий скобою) і Б - висота кисті від прицілу до грибка.
Враховуємо, що за правилами змагань рукоятка не повинна стосуватися руки далі середини лучезапястного суглоба. Спостереження за провідними стрілками світу і огляд рукояток імпортного (зробленого за участю чемпіонів світу) зброї показують, що пістолет повинен сидіти в руці якомога глибше. Чим приціл нижче (ближче до перемички між великим і вказівним пальцями), тим вище стійкість і керованість зброї, менше вплив "звалювання" пістолета на горизонтальний розкид.
Ескіз намальований і перенесений на дерев'яний брус (фото 1). Матеріалом вашої рукоятки можуть бути бук, горіх і навіть яблуня, для більшості стрільців вибір дерева зведеться до того, що простіше придбати. Деякі перед виготовленням горіховою рукоятки роблять спочатку березову або соснову, щоб освоїти цю роботу, заодно уточнивши форму рукоятки під свою руку.
Розміри заготовки - в товщину 50 мм. за правилами змагань товщина рукоятки пневматичного пістолета. Висота близько 150 мм, ширина 110-120 мм, визначаються за ескізом.
Тепер брусок-заготовку треба розмітити на половинки рукоятки. Вигідніше розпилювати його на половинки по діагоналі, щоб справа зверху була менша ширина, праворуч знизу велика (грибок) і, відповідно, зліва зверху велика (поличка під великий палець).
При пилянні потрібно стежити за максимальною рівністю розпилу, для якого потрібно стояти на одному місці, не зміщуючи корпус з боку в бік щодо заготовки. Як би "дотримуватися напоготові" при пилянні. Інакше пропив піде в сторону.
Потім треба вирівняти великої наждачним папером площині розпилу, щоб половинки рукоятки надалі зімкнулися без зазорів. Домагатися ідеального примикання не слід, так як більша частина площині дерева з розпилу піде в вирізи, тому остаточну підгонку половинок для їх щільного прилягання краще робити після чорнової обробки силуету рукоятки.
Але буває і так, що дошки шириною 50 мм немає, є тільки 25-міліметрова дошка, до того ж вона дешевша і придбати її простіше. В цьому випадку можна врізати метал пістолета в дерево не в площині, а під кутом, на ілюстраціях добре видна лінія стику, і по ньому можна зрозуміти розташування металу в дереві.
Мені зручніше спочатку виготовити ліву половину рукоятки, але це кому як більше подобається. Просто ліва половина простіше, і з неї починати легше. Спочатку треба врізати метал в дерево, тобто вибрати в половинках поглиблення під рамку пістолета. Для цього рамку кладуть на дерево і обводять, для точності обводити треба голкою або шилом, а для наочності олівцем. Заодно можна і відпиляти з великими припусками зайве дерево можна щоб уникнути помилок при пилянні видаляється перекреслити зірочками.
Поглиблення видовбується як зазвичай - спочатку стамескою підрізає контур, потім зрубується стамескою або вузьким долотом основна маса припуску в середині, потім підрізають краю поглиблення до точних розмірів. Коли метал вже якось вміщується в паз дерева, але ще не на половину ширини, то підкладенням копірки легко визначити, де є виступи на дереві, і зрізати їх. (Фото 2).
Порада: заготівля повинна бути закріплена якомога міцніше. Дві струбцини, що притискають заготовку до столу через м'яку прокладку з шматка килимового покриття, цілком достатні. Не дивуйтеся, що в якісь моменти роботи закріплення і відкріплення можуть зайняти більше часу, ніж власне свердління або пиляння, - погано закріплена заготовка може зірватися, зруйнується, зламати пилу або свердло.
Коли метал врізаний в дерево можна приступати до формування рукоятки. Маючи електродриль, простіше обсверліть по контуру і прорізати стамескою вирізи в половинці рукоятки, після чого стамескою і ножем згладити нерівності. Тепер, коли є "силует" рукоятки, саме час перевірити сопрягаемость половинок. Спочатку на око, а потім копіркою виявити великі нерівності і зрізати їх, після чого покласти на стіл скло або товстий лист металу, а на нього наждачний папір зерном вгору, і круговими рухами по цьому "шліфстолу" вивести площині рукоятки, щоб половинки замикалися якомога більш точно.
Застережу новачків від ідеї спочатку зробити рукоятку, а потім робити в ній вибірку під метал пістолета. Готова рукоятка має малу товщину і складну форму і може спертися на верстак буквально в декількох точках, тому поломка буде майже неминуча.
Після врізки металу в дерево можна починати обробку зовнішньої поверхні. Спочатку в лівій половинці обробляються краю переднього вирізу (під пальці), потім робиться поличка під великий палець і вибірка під м'яз основи великого пальця. Поличку можна грубо розмітити і випиляти ножівкою по металу, як можна менше натискаючи на пилку, вона повинна пиляти під своєю вагою.
Праву половинку рукоятки простіше робити "зверху вниз". Спочатку стамесками, ножем і напилками обробляється задня поверхня, що примикає до перемички між вказівним і великим пальцями, і робиться поглиблення під вказівний палець, щоб він не торкався дерева. Подпальцевая виїмка під спусковий скобою починається під останньою, і висота її за місцем, для полегшення роботи і щоб уникнути відколів можна пропиляти ножівкою нижню поверхню виїмки, нижче якої буде грибок. Надлишки дерева зрізаються або зрубують, чомусь напівкругла стамеска швидше вибирає великі обсяги дерева, ніж плоска, але це суб'єктивна думка. Періодично складайте половинки разом, щоб вирізи в них збігалися (фото 3).
Кріплення рукоятки до пістолета штатно двома гвинтами справа і зліва, причому правий гвинт вище лівого. Це кріплення міцно, але якщо у вас або у дівчини, для якої призначена рукоятка, ніжна чутлива шкіра, то можна кріпити рукоятку двома гвинтами до лівій половинці, а самі половинки склеїти епоксидкой і скріпити загартованими шурупами (маркування "для металу і гіпсокартону"), загорнутими зліва же. При хорошій підгонці дерева до металу і склеюванні половинок таке кріплення досить міцно. Під гвинти в цьому випадку бажано не підкладати шайби, а врізати в дерево врівень металевий прямокутник приблизно 35х20 мм і товщиною 2-4 мм, просвердлити в ньому отвору під гвинти і загорнути їх, не забувши підкласти між гвинтами і врізаним металом шайби.
Пригвинтивши половинки рукоятки, їх треба додатково скріпити, для початку шурупами типу 15х3 або 20х3. Один шуруп під грибком посередині, другий в задній частині грибка. Просто так вкручувати їх не можна, дерево лопне. Треба виміряти діаметр шурупа між витками різьби, просвердлити отвір того ж або трохи більшого діаметра і потім вже загорнути шуруп. Більш міцної рукоятка буде, якщо склеїти її половинки і свінтіть їх шурупами (для центрування). У склеюванні нічого хитрого немає - намазати обидві половини епоксидною смолою, скласти, не туго загорнути шурупи, видалити патьоки смоли, особливо з поглиблення під хвостовик рукоятки. Деякі стрілки після видалення надлишків епоксидки перевіряють влізання хвостовика в дерево, попередньо змастивши рамку пістолета литолом або графіткой, але це ризиковано - можна замазати епоксидкой отвори під гвинти або забруднити механізм пістолета. Сушка епоксидки займає близько доби, але реально краще почекати вдвічі більше, ніж написано в інструкції.
Підгонка рукоятки в зібраному вигляді. Для початку вирівняти дерево в місцях сполучення половинок, щоб не було сходинок, потім прикрутити її до пістолета і прицілитися в стіну. Відразу стане зрозуміло, де тисне або заважає тримати. Зрізати дерево тепер можна тільки потроху, часто приміряючись. Майте на увазі, що від силових робіт на кшталт різання або відпилювання чутливість руки змінюється, так що варто почекати між струганням і приміркою хоча б кілька хвилин.На перше тренування з новою рукояткою візьміть стамески, ножа і напилки, через годину тренування можуть "вилізти" невеликі незручності або горбки дерева.
Остаточна обробка - наждачним папером до 400 і просочення натуральної оліфою - намазати, посушити, намазати.
Саморобна рукоятка (фото 4) не тільки обійдеться вам дешевше, але і дозволить отримати кращі результати, тим більше що її не так шкода допрацьовувати, як зроблену за великі гроші зброярем, якого ще знайти треба.
Для власників Feinwerkbau 34 і 40 моделі додам, що в їхньому випадку треба щільно врізати метал самої рамки в дерево, а порожнину під рухому гайку прорізати начорно і рассверлить її вже після склейки половинок рукоятки. Схоже кріплення і у Штейра з Аншутц, тим більше що вони випускаються не без "виробничу кооперацію".
Олексій Алесковскій