Робота трансмісії. Режими АДВОКАТУРИ. З автоматичною коробкою передач (АКПП)
Р - парковка. У цьому положенні включений трансмісійний гальмо, що утримує машину під час стоянки. Двигун працює на холостому ходу. Цього гальма досить на рівному місці. В іншому випадку спочатку затягніть ручне гальмо і потім включите трансміссіоннний - Р. В цьому положенні важеля можна запускати двигун.
R - задній хід. Це положення наступне по ходу важеля. Його можна включати тільки при повній зупинці автомобіля, інакше поломки не уникнути.
N - нейтраль. Тут все зрозуміло: обертання від двигуна не передається до ведучих коліс і незаторможенном машина може вільно котитися. В даному положенні, як і становищі Р, можливий пуск двигуна. Під час руху автомобіля включати нейтраль не рекомендується. Але якщо це все ж сталося, необхідно скинути газ і тільки після того, як впадуть Оботе, включіть потрібну передачу.
D - рух. Положення для їзди. У цьому випадку забезпечується оптимальний режим роботи двигуна і руху автомобіля в нормальних умовах. В автоматичному режимі послідовно включаються всі передачі (зазвичай їх чотири). Автомобіль починає рух з другої передачі - це обумовлено роботою гідротрансформатора. Першу передачу при необхідності включає тільки "кік-даун". Гальмування двигуном у даному положенні важеля досить еффектіность.
S (або цифра 3) - діапазон знижених передач. У це положення рекомендується переводити важіль на дорозі з невеликими підйомами та спусками. Вища передача в даному випадку - третя. Першу передачу можна включити за допомогою "кік-даун". У положенні S гальмування двигуном ще більш ефективно, ніж в положенні D.
L (або цифра 2) - другий діапазон знижених передач. Використовується для їзди у важких умовах, наприклад, в горах. У цьому положенні включається тільки перша (для зрушення з місця) і друга передачі. Гальмування двигуном ще ефективніше, ніж в положенні S. Якщо при наборі швидкості пересунути важіль в положення S, а потім назад в L, то друга передача включається раніше.
Слід зазначити, що важіль селектора автоматичної коробки передач можна переводити з положення D в S і навіть в L (відповідно 3 або 2) під час руху, наприклад, при обгоні. Але так як в цей момент включиться знижує передача, є небезпека "перекрутити" двигун. Щоб цього не сталося, по мітках на шкалі спідометра контролюйте граничну швидкість на даній передачі, або стежте за оборотами двигуна по тахометрі.
Розгін.
Момент перемикання передач в автоматичній коробці залежить від швидкості автомобіля, навантаження на двигун, від того, плавно або різко ви натискаєте на акселератор і, звичайно ж, від положення рачага селектора (він має таку назву, оскільки призначений для вибору режиму роботи коробки). Під час руху, якщо ви додаєте "газ" потроху, плавно натискаючи на акселератор, кожна наступна (тобто вища) передача буде включатися, як тільки обороти двигуна стануть достатніми для переходу на неї, і розгін автомобіля при цьому відбувається плавно. Якщо ж ви натискаєте на педаль різко, то предачі стануть перемикатися трохи пізніше, а розгін буде інтенсивніше. На автоматичних коробках передач останніх років випуску є перемикачі режиму розгону: N-нормальний (або Е - економічний) і S - спортивний.
Кік-даун
Це пристрій примусово включає нижчу передачу і дозволяє досягти найбільшого прискорення. Принцип роботи: різко натискаєте на педаль газу до упору, потім різко отпускаете- включається нісшіх передача і при подальшому натисканні на педаль автомобіль розганяється з максимальним прискоренням. Коли потрібна швидкість буде досягнута, скидається газ - знову включається вища передача, наприклад, четверта після третьої. При короткочасній зупинці досить відпустити педаль акселератора і загальмувати автомобіль ножним гальмом. Важіль селектора при цьому залишається в положенні для руху (D, S, L). Але обов'язково утримуйте машину на місці, натиснувши на педаль гальма, інакше автомобіль може рушити, особливо якщо обороти холостого ходу підвищені (наприклад, в холодну пору року). Така особливість автоматичної трансмісії: навіть на холостому ходу не виключається повністю передача крутний момент до ведучих коліс. При більш тривалій зупинці з вимкненим двигуном переведіть важіль на положення N. На підйомі утримуйте машину ножним гальмом. Маневруючи в обмеженому просторі, контролюйте рух злегка відпускаючи педаль гальма.
Буксіpовка
Проблем автомобіль можна буксирувати, тільки встановивши важіль в положення N зі швидкістю не більше 50 км / год на відстані не більше 100 км. Якщо буде потрібно перевести машину на більшу відстань, доведеться "вивісити" провідні колеса. І ще про одне. Існує думка, що двигун автомобіля з автоматичною трансмісією неможливо пустити з "буксира". Це не так. Встановіть важіль в позицію N, включіть запалення. У холодну погоду один раз натисніть на педаль газу, щоб збагатити суміш і починайте рух на буксирі. Досягнувши швидкості 30 км / год для холодної трнсміссіі і 50км / год для прогрітій, рухайтеся в такому темпі не менше двох хвилин щоб створити в трансмісії необхідний тиск масла. Потім переведіть важіль в положення L і після того як двигун почне обертатися, натисніть на педаль газу. Як тільки мотор запрацює, поверніть важіль на "нейтраль". Якщо через кілька секунд двигун не запрацює, чи не наполягайте - переведіть важіль на N, інакше можете вивести коробку з ладу. При повторній спробі треба знову "протягнути" машину якийсь час на "нейтрали", потім знову повторити описані дії. Так само запускають двигун, скотився машину по схилу. Пам'ятайте, що поки двигун не заробив, не діють підсилювачі керма і гальм, тому для управління потрібні підвищені зусилля.
Технічне обслуговування
Для автоматичної коробки воно зводиться до перевірки рівня масла, заміну масла і фільтра. В автоматичних коробках можна використовувати тільки спеціальне масло ATF (Automatic Transmission Fluid). Спроби залити щось інше закінчується однаково - поломкою. ATF можна легко відрізнити від інших: воно червонуватого кольору і майже без запаху. Масло замінюють, як правило, через кожні 60т / км пробігу одночасно з фільтром. Якщо машина експлуатується в тяжких умовах, рекомендується робити це частіше - через кожні 30т / км без заміни фільтра і кожні 60т / км - разом з фільтром. Якщо масло злито, ні в якому разі не запускайте двигун і не буксируйте автомобіль. В процесі експлуатації автоматична коробка передач потребує регулюваннях. Суворе виконання рекомендацій по догляду і експлуатації гарантує її безвідмовну роботу протягом довгого часу (250000 км пробігу і більше)
Тільки не накатом!
Автоматична трансмісія взагалі - вузол досить надійний (інакше вона просто не отримала б такого поширення). Але за умови грамотної експлуатації. А починається "грамотна експлуатація" з того, що власнику треба звикнути до думки: машина з "автоматом" не гоночний автомобіль. Звичайно, можна зірватися з місця, "зробити" кого-небудь з перехрестя, при певних навичках навіть рушити з пробуксовкою на сухому асфальті, але все це здорово скорочує термін служби трансмісії. Ідеальні умови експлуатації для неї - коли ви, натиснувши на педаль гальма, переводите важіль з положення "Р" (стоянка) в "D" (рух), дочекавшись характерного "напруги" автомобіля (передача включилася, обороти двигуна дещо знизилися), відпускаєте гальмо і, поступово додаючи обертів, рушаєте.
При цьому рекомендується рушати саме в положенні "D" селектора і користуватися в місті переважно цим режимом. Режим "overdrive" рекомендований для заміської їзди. При коротких зупинках перед світлофором потрібно залишаючись на "D", утримувати машину гальмами. Не рекомендується рухатися накатом, коли в трансмісії включено положення "N" (наприклад, підкочуючись до перехрестя) - такий режим навіть в механіці в общем-то ненормальний і рух на нейтрали зазвичай використовується лише при буксируванні.
Автомобілі, оснащені автоматичною трансмісією, більш чутливі і до стану двигуна. Якщо з яких-небудь причинах двигун "смикається" або підвищені обороти холостого ходу - все це негативно відбивається на роботі трансмісії. Зокрема, підсмоктування повітря через продірявився прокладку здатний драматично вплинути на працездатність "автомата".
Пауз бути не повинно
Першим симптомом несправності в автоматичної трансмісії буде помітна пауза між перекладом важеля селектора в положення "D", натисканням на педаль газу і рухом машини. "Замисленість" автомата може проявитися і в тому, що коробка почне неохоче перемикатися з першої передачі на другу або якась передача перестане включатися зовсім. Якщо при таких симптомах швидко звернутися до грамотного фахівця, то можна обійтися невеликим профілактичним ремонтом. Однак, якщо ви їздили з пробуксовує "автоматом" досить довго, нарікайте на себе - вам навряд чи вдасться уникнути складного і дорогого ремонту (причому в деяких випадках дешевше буває замінити коробку на б / у, але свідомо справну, ніж ремонтувати її).
Що тече - то змінюється
Багатьох неприємностей можна уникнути, якщо регулярно перевіряти рівень і стан рідини в автоматичній трансмісії.
Перш за все варто чітко усвідомити собі, що в "автомат" заливають абсолютно особливий сорт рідини, нічого спільного зі звичайним трансмісійним маслом не має. Рідина ця у різних виробників може мати різні торгові марки, але в її назві обов'язково буде присутній ATF (automatic transmission fluid). Крім цього, в Хонду заливається тільки Honda-ATF, DEXRON 3 або Castrol Trans-Max-Z. Існує кілька "поколінь" ATF, тому важливо перевірити по специфікації вашого автомобіля, яка саме рідина в ньому використовується.
Оскільки рідина знаходиться в гідросистемі трансмісії під тиском, то і можливостей "загубитися" у неї набагато більше, ніж у звичайній механічній коробці передач. Одним з таких "незвичних" шляхів витоку рідини є витік через контур охолодження: радіатор трансмісії виконаний у вигляді трубки, вміщеній в бачок основного радіатора, тому зовні текти може бути непомітна, але рівень охолоджувальної рідини в радіаторі буде підвищуватися або утворюється емульсія в ATF. Якщо ви помітили, що рівень рідини в трансмісії швидко "йде", двигун димить або зростає рівень масла в картері, то напевно винна порвана мембрана вакуумного модулятора автоматичної коробки, поєднана трубкою зі впускним колектором двигуна. В цьому випадку залишається тільки замінити весь вакуумний модулятор в зборі, так як відремонтувати його практично неможливо, а несправний вакуумний привід може радикально вплинути на працездатність коробки.
З рівнем жарти погані
Рівень рідини перевіряють, як правило, на прогрітій трансмісії (близько 65 градусів) - для цього достатньо проїхати кілька кілометрів. Після цього автомобіль з працюючим (!) Двигуном необхідно встановити на горизонтальній площадці, затягнути стоянкове гальмо, утримуючи машину робочим гальмом, провести важіль селектора через всі положення, чекаючи в кожному положенні спрацьовування коробки (3-5 сек), і встановити селектор в положення " Р ". Після цього по мітках на щупі визначають рівень рідини в трансмісії. Рівень повинен знаходитися між верхньою і нижньою мітками (часто - в заштрихованої зоні). Більшість машин мають на щупі різні мітки для прогрітого стану (НОТ) або для холодного (COLD), так як зі зміною температури обсяг рідини змінюється значно - дуже важливо точно визначити рівень! В крайньому випадку можна міряти рівень і на непрогрітій машині - за описаною вище методикою, звіряючись по відповідним мітках. Якщо рівень знаходиться нижче позначки MIN (на деяких американських машинах на щупі просвердлений отвір, яке вказує на критичний рівень - DONT DRIVE), то будь-яка їзда заборонена (D - треба спершу доповнити рівень до норми. Заливають рідина в трансмісію, як правило, через тонке отвір для щупа. треба пам'ятати, що "автомат" дуже вимогливий щодо чистоти, тому при заливці треба застосовувати тільки чисте нове масло і воронку з дрібною сіткою, а при перевірці рівня - не користуватися дрантям, залишає ворс.
Перевіряючи рівень, варто звернути увагу і на стан ATF. Якщо вона потемніла і видає різкий неприємний запах - можливо, це початок хвороби. Наявність бульбашок повітря вказує на вспенивание рідини - можливо, через занадто високого рів-ня. "Молочний" відтінок рідини говорить про те, що в неї потрапляє вода або рідина із системи охолодження.
Якщо рідина потемніла, видає різкий запах і в ній присутні тверді частинки (при цьому в роботі "автомата" є проблеми), то виробники, як правило, вимагають зняти коробку з автомобіля, розібрати перевірити на видимі пошкодження, промити, зібрати і лише тоді переходити до тестування і діагностики. Насправді ж часто вдається вирішити проблему без зняття трансмісії - простою заміною масла, фільтра і промиванням блоку клапанів. Але далеко не завжди!
Якщо "хвороба" зайшла досить глибоко, то без "хірургічного втручання" вже не обійтися.
Фірми-виробники зазвичай вказують, що масло і фільтр в автоматичної трансмісії не змінюються протягом усього терміну служби. Мовляв, якщо вже з'явилася необхідність міняти масло, значить, в коробці проблеми. Лише для окремих, особливо важких умов експлуатації (таксі, поліція, постійна їзда з причепом і т. П.) Рекомендується заміна масла через 60 тисяч кілометрів. Але досвід показує, що ті коробки, в яких масло і фільтр змінюються регулярно (че-рез кожні 50-60 тисяч кілометрів), служать довше.
Головне - не підставитися
Заміна ATF - заняття не з простих. Справа в тому, що більшість виробників не передбачають ніяких зливних отворів на автоматичної трансмісії. Тому доводиться зливати рідину, відкручуючи нижній піддон коробки. При цьому є ризик облитися з ніг до голови. Щоб цього уникнути, рекомендується така послідовність дій: запасіться досить місткою ємністю (8-10 літрів - для відпрацьованої рідини, обсяг якої досить великий); відверніть болти кріплення піддону, залишивши лише два на протилежних кутках; підставте ємність для відпрацювання під той кут, що нижче, і трохи відверніть обидва залишилися болта. Швидше за все, заліпшіе піддон доведеться відривати з деяким зусиллям, так що переконаєтеся, що болти при цьому не випадуть. Злив рідина, можете остаточно їх вивернути. Після того як піддон буде знятий, відкривається доступ до фільтру-екрану. Зазвичай він кріпиться до корпусу клапанів болтами і вдає із себе сітку, укладену в металевий корпус. "Промити її в гасі або розчиннику", як радять деякі російські видання, - підхід несерйозний. Його можна застосувати лише в самому крайньому випадку. Причому для цього доведеться развальцевать корпус фільтра, вийняти сітку, промити її і знову завальцевать корпус, забезпечуючи початкову герметичність стику. Більш правильний підхід - при зміні масла замінити і фільтр в зборі. Деталь ця досить рідкісна, вони не настільки доступні, як фільтри для двигуна. Фільтр для автоматичної трансмісії треба заздалегідь замовляти у дилера. Змінюючи рідина таким чином, як описано вище, слід мати на увазі, що в трансмісії ще залишиться стара рідина - в гідромуфті і в контурі охолодження. Якщо на муфті є зливна пробка - добре. Якщо немає - без розбирання не обійтися. Контур охолодження можна промити, від'єднавши обидві трубки від картера трансмісії і прогнавши через нього чисту рідину під невеликим тиском. Ось загалом-то і все, що стосується обслуговування автоматичної трансмісії. Є ще деякі регулювання, що впливають на її роботу і термін служби, але їх краще довірити професіоналам. Як і ремонт. Автоматична коробка передач - річ зручна і досить надійна, якщо поводитися з нею грамотно і акуратно. Щоб перевірити, чи ціла діафрагма регулятора (або модулятора), треба від'єднати вакуумну трубку і подивитися, чи немає в ній рідини з коробки. Фільтр-відбивач, як правило, кріпиться парою гвинтів. Це єдиний фільтруючий елемент у всій системі.