Datagor Electronics Журнал практичної електроніки Повна версія сайту
Даний «праця» описує розбирання і найпростіший ремонт монітора Acer AL1916.
Так як я в нашій конторі керую відділом інсталяцій, то відповідаю і за підтримку, гарантійне і післягарантійне обслуговування об'єктів. До нас періодично надходить багато повідомлень про несправності самої різної техніки. Більшу частину ми намагаємося ремонтувати на місці у замовника, але вдається не все і частина ми відвозимо в свій сервіс. Але раз є сервіс то все несправності, всього відноситься до електрики в офісі і вдома у співробітників валяться теж до нас.
Принесли днями мені монітор Acer AL1916, сумлінну трудяга, формату 5/4 здатністю 1280х1024 точки. На мій погляд, річ для будинку застаріла, але цілком підходяща для офісної експлуатації.
Несправність описали просто: «Вчора працював, а ось сьогодні навіть лампочка не загоряється ...». Перевірка показала, що світлодіод індикації мовчить і нічого не «відображає». Що означає - немає запуску блоку живлення.
Розтин покаже.
Блок живлення в пацієнта вбудований. Ну що ж пацієнта потрібно розбирати. Знімаємо кришку прикриває кріплення підставки (2 засувки знизу) і знімаємо її. Відкручуємо гвинти кріплення підставки і заодно 2 самореза з'єднують корпус.
Тут же розуміємо, що корпус зовсім не прагне розділиться, на 2 половинки, значить тримає що то ще. Так засувки млинець, думаємо ми, і тихо сподіваємося, що ні клей. Зауважу що клей, слава богу, зазвичай не зустрічається. Але в моїй практиці траплявся монітор, який до мене хтось намагався реанімувати, не зміг, і поламавши майже всі засувки при розбиранні пристрою, просто склеїв його суперклеєм, типу я не я і мене тут не стояло.
У паз ту засувку!
Гаразд, розкриваємо. Мати спеціальний інструмент для розтину засувок корпусів, рекомендований виробником, під ледь не кожну окрему модель свій, мене жаба душить. І я придумав, а може і підглянув де, свій універсальний вскриватель.
Не думаю що я перший, і такий вже геніальний, майже впевнений, що все радіоаматори для розбирання використовують щось подібне. Принцип дії пристрою простий, і все про нього вже напевно здогадалися. Але розповім, як дію я. Ребром картки натискаю на кут пристрою, що б утворилася щілина, розглядаю в який бік йде загин 2-х половинок корпусів (засувки можуть бути на лицьовій частині, а у відповідь паз на тильній і навпаки). Заводжу в паз куточок картки так що б вона відсувала засувку від паза і починаю проводити картку так що б поступово роз'єднати всі засувки по одній, саме проводжу вставленої карткою а не вставляю кожен раз (я ж не знаю точно де засувки).
Картки в процесі «розборок» зношуються, але друзі і колеги постачають мене ними безперебійно.
Починає вийдуть.
Отже корпус ми розкрили. І при певній вправності нічого не зламали. Ось ті самі засувки і упори (допомагають засувок не розкрив) про які ламають зуби які ламають початківці ремонтники. Хочеться відзначити товариші, що картку не треба заганяти в пацієнта по «самі небалуйся», зазвичай достатньо 5-10 мм.
Різні виробники розміщують засувки по різному, конструктив трохи різниться, але принцип у всіх один. Так що якщо все робити акуратно, і не поспішаючи успіх нам забезпечений.
Виймаємо, що всередині, запам'ятовуючи, як було
Кладемо монітор екраном на чисту, рівну, гладку поверхню. Важливо щоб поверхня була саме чистою, рівною і гладкою! Забутий на столі гвинтик, болтик, резистор або інша дрібнота завдадуть непоправної шкоди матриці, усунути який не буде ніякої можливості.
Бачимо ми, що нутрощі монітора прикриті металевим екраном за винятком плати дешифраторів розміщеної безпосередньо на матриці.
Але до матриці нам поки і не треба. Відклеюється захисні, екранують і просто складальні наклейки і відключаємо всі шлейфи. Особливо ніжно слід поставитися до шлейфу йде до матриці.
В ході подальших заходів я дуже рекомендую прибрати матрицю подалі в безпечне місце.
У блоці ми бачимо 2 плати. Та, що побільше, судячи по що знаходиться на ній порту мережі, і є блок живлення, а друга - маленька - сам монітор, як такої. Відкручуємо гвинти кріплення обох плат, знімаємо і роз'єднує їх.
Корчуючи розпухлі електроліти
Перевертаємо блок живлення і бачимо дуже ймовірну причину наших бід. ну або як мінімум одну з причин.
Як казав герой М.А. Булгакова, осетрина буває тільки першої свіжості, вона ж і остання. Так ось, якщо хто не знає, кришки конденсаторів (обмовлюся, справних конденсаторів) бувають тільки плоскими, але ніяк не опуклими.
Так-так, товариші, я знаю, що плоска кришка конденсатора не говорить про його справності, АЛЕ опукла кришка однозначно волає, що кондер труп.
Несправні деталі в пацієнта нам не потрібні так що, міняємо все розпухлі конденсатори. При заміні конденсаторів важливо дотримуватись полярності, і звичайно варто ставити ті ж номінали, які встановив виробник, але якщо точно таких же немає, можна їх трохи завищувати. У мене, наприклад, в момент цього ремонту скінчилися 1000mf x 10v. Та не справа знаю, але 1000mf x 16v працюватимуть нітрохи не гірше. Звернемо увагу, що саме завищувати номінали можна (в розумних межах), а ось ставити на теж місце 1000mf x 6,3v абсолютно не бажано.
Чую голоси з залу, що 10-ти вольтової кондери стоять по шині 5 Вольт і 6,3 Вольта теж нормально. Але ось я віддаю перевагу наявність запасу хоча б 3-4 вольта (для низьких напруг) і виробники зі мною зазвичай згодні. Так, наші китайські друзі можуть і заощадити, але це ж не наш вибір. Нам потрібна якість!
Для великих напруг крок номіналів ширше, там все простіше. Решта «неопухшіе» електролітичні конденсатори дуже бажано перевірити тестером ЕРС (ESR). Якщо такої можливості немає, то «рекомендації кращих собаківників» - замініть ВСЕ електроліти блоку живлення. На даній платі їх залишилося всього 2. В моєму случає можливість перевірки ЕРС була і я встановив, що «високовольтна банку» 100mf x 400v абсолютно справна, а ось маленький кондерчік 22mf x 50v, що стоїть в обв'язки ШІМ, теж «висох», хоча на вид був зовсім цілий.
Пора включати. Як?
Далі перевіряємо тестером опір входів харчування на мониторной платі. Якщо виявляємо КЗ шукаємо причину, немає КЗ і славно. В даному випадку КЗ немає, значить можна підключати БП до моніторної платі, повертати на місце всі шлейфи і включати монітор (природно поки не збираючи повністю). Перше включення я завжди проводжу «через лампочку», тобто в розрив фазного провідника у мене на випробувальному кабелі включена лампа 200В х 60Вт.
Користування цією нескладною «прібамбасіной» дозволить Вам побачити несправність блоці живлення, і не допалити проблеми, ще непомічені. Принцип дії до банальності простий: «Якщо при запуску пристрою лампа загорілася, або нитку сильно загострилася, напевно є проблеми». При запуску потужних імпульсних БП можлива КОРОТКОЧАСНА, тривалістю максимум до 0,5 секунди, спалах лампи (заряджається високовольтний конденсатор). Це нормально.
Ура, монітор запустився!
І ні з одним конденсатором ми не переплутали полярність і диму з вибухами не надходило. Перевіряємо тестером (краще осциллографом) вихідна напруга з блоку живлення. Все в нормі? Осідань і пульсацій немає?
Значить, збираємо і насолоджуємося виконаною роботою.
З повагою, Олег Логвинов