При чому тут передня кришка? Новий має інше число шліців - і все. Номер той же, але -10. У ШН інша нижня кришка.
Можна по подрробнее що за нижня кришка, та що у ШН з'єднується з тягою поперечної стійкості?
А передня кришка РПМ у Ниви і ШН чи різні?
А чи є відмінності у заднього моста у ШН і Ниви в місці розміщення редуктора?
Якщо нижня кришка РПМ довга, то знай, що це хворе місце ШН, у них вона постійно ламається. Можна замовити десь сталеву, в точності такий же форми. У Москві, говорили, вона буває в магазинах мережі Кемп, але я тільки чув про це.
Олексій aka ALER.
Викладу сюди свій звіт про вчорашній ремонті РЗМ
Маємо: гул заднього моста при русі "полунакатом" на швидкостях від 80 і вище, тобто коли машина і не розганяється і не гальмує двигуном. Така собі грань.
Кардан в даній проблемі не винен - він був знятий і підданий ремонту (заміна хрестовин + балансування), не допомагало, хоча без кардана гул з'являвся тільки на 120 і слабенький.
Необхідно: замінити головну пару. (Редуктора - 140 ткм)
Придбано:
- головна пара 3,9 в Дощі за 1700 р.
- розпірна втулка
- регулювальні кільця від 2,55 мм до 3,35 мм з кроком в 0,1 мм - всього 8 штук, купував в Русі (ходити туди треба з мікрометром)
- сальник хвостовика
- прокладка + герметик
- (Потреб в заміні підшипників я не побачив)
Як знімати редуктор і розбирати його я описувати не буду, це можна почитати в будь-якій книжці. Опишу тільки підбір регулювального кільця під провідну шестерню головної пари.
Як відомо є два способи - за допомогою оправлення і за допомогою плями контакту.
У мене був ще один варіант - використовую стару пару (ще раз нагадаю, що підшипники я не міняв). У мене на провідній шестерні було написано -12, а на новій -20, тобто мені старе регулювальне кільце треба було замінити на нове товщиною на 0,08 мм тонше ((-12) - (- 20) = 08)
Але я вирішив виконати всю операцію з початку до кінця (до того ж не відомо чи правильно мені на заводі встановили стару шестерню 8 років тому)
Спосіб такий: надягаємо задній підшипник на провідну шестерню без регулювального кільця (він там сідати з преднатягом), але насаджує його не до кінця, а так що б залишався зазор відповідний найбільшою товщині регулювального кільця, тобто 3,5-4,0 мм
Засовує провідну шестерню в редуктор, і без распорной втулки збираємо далі - передній підшипник, маслоотражательних кільце, фланець, шайба, гайка хвостовика.
Встановлюємо диференціал (ведену шестерню) в редуктор.
Далі технологія така - затягуючи гайку хвостовика по 20 градусів, ми запресовувати задній підшипник на провідну шестерню зменшуючи зазор між ними ж в середньому на 0,07 мм. Після кожної підтяжки перевіряємо пляма контакту з обох сторін відомої шестерні. Після досягнення бажаного результат розбираємо редуктор, і підбираємо (підсовуванням) яке кільце підходить в вийшла зазор між шестернею і підшипником. І використовуємо наступне кільце за розміром в бік збільшення, тобто якщо у нас влазить кільце товщиною 2,7 мм, то збирати треба з кільцем 2,8 мм - воно все одно ще конкретно підібгає распорной втулкою. Потім збираємо редуктор "щиро", тобто з кільцем, распорной втулкою і т.д. - все як годиться. І ще раз перевіряємо пляма контакту на зібраному редукторі.
P.S. Пляма контакту я перевіряв згідно мануала використовуючи фарбу серебрянку, та що для дисків (більш підходящого в гаражі я нічого не знайшов)
P.P.S. Преднатяг підшипників диференціала я виставляв штангенциркулем по манула.
P.P.P.S. На мою (у мене немає динамометричного ключа) при стисканні распорной втулки мені довелося докласти зусилля побільше ніж в мануалі написано Але потім, коли втулка стала бочкообразной, вона стискатися стало явно легше Тобто "Головне - почати" (с)
Додано через 2 хвилини 39 секунд:
Найважливіше забув:
Сьогодні разогнялся до 110 - гул пропав
Сподіваюся на довго (тьху-тьху-тьху і тук-тук-тук.)
Ну і я відзвітую. Треба сказати, що редуктор я став перебирати швидше з інтересу, і в докір всім тим, хто робив великі очі і говорив, що це дуже складно і зараз цим ніхто не займається.
Треба сказати, що це вобщем-то навіть і просто виявилося.
З спец. приспособ я використовував тільки мікрометр, штангенциркуль, динамометричний ключ і безмін.
Отже, в один не дуже прекрасний день, я від'їжджав від магазину. Здавши заднім ходом, я не чекаючи повної зупинки машини, включив першу і відпустив зчеплення. "Бум" - сказав машина. "Бум бум бум". Нива, треба сказати, машина терпляча. Все літо батько їздив з поточним сальником корпусу внутрішнього ШРУСа, причому тек він так добре, що коли я міняв лівий Шрус, і зливав масло з редуктора, звідти витекло. та нічого звідти не витекло. На жаль, залити-то я масло туди залив, але вже пізно. Бо тільки відсутність масла може вбити такий надійний вузол, як редуктор.
Доїхавши до будинку, а потім до сервісу (хороша машина нива, у брата навіть з тріснув корпусом раздатки доїхала до будинку), вже по дорозі поставив діагноз - включення блокування зменшувало кількість стукотів на порядок, що говорило про "прокручуванні чогось спереду".
з ВАЗ 21214. ГБО, ксенон і т.д.
на Subaru Impreza Wagon -> Subaru Impreza Wagon WRX -> Volvo S60 AWD -> Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 з лепёткой
Powered by
Foren-Z