Перше правило - тріщина одна не «ходить». У неї обов'язково є сестра і ймовірно навіть не одна. І якщо їх не видно, то це справа часу або бруду разом з просоченням. Правило друге - ні якого металу при ремонті (шурупи, саморізи, стяжки та ін.) Займаючись, у свій час, виготовленням більярдних київ я твердо засвоїв, що склеїти метал і дерево - неможливо! Звичайно, це стосується клейових з'єднань, що зазнають ударні навантаження. Чужорідне за своїми фізико-механічними властивостями тіло деревина буде відторгати. І все вкручені або вклеєні шурупьyo буде концентраторами внутрішніх напружень і якщо не вилетять самі, то приведуть до утворення нових тріщин навколо себе. Теж стосується і всяких стяжок між бічними щічками. На якийсь час їх вистачає, але потім приклад приходить в повну непридатність. Мені часто приносять плоди таких «ремонтів» вироблених батьками або дідусями. І в результаті спадкоємцям вже доводитися переробляти весь приклад.
Дерево можна армувати, в даному випадку, тільки деревом або бамбуком. Ясно, що тріщину треба заклеювати так, щоб про неї більше не згадувати. Тобто забезпечити максимальну міцність в клейовому з'єднанні. Скрізь читаєш: «перед склеюванням ретельно знежирити склеювані поверхні». Але як це забезпечити всередині тріщини? Та ще в просякнутому наскрізь маслами дереві.
Вихід один: позбутися від усіх просочень, масел і бруду відразу в усьому прикладі, тому я замочую його цілком в розчинниках. Для цього підійде навіть відповідних розмірів дерев'яну скриньку (ФОТО № 2),
обтягнутий щільним поліетиленом. Але обов'язково щільно закривається. Пари! Самі розумієте. Для того щоб витягнути самі застарілі масла я заливаю для початку Уайт-спірит. Двох літрів повинно вистачити. Головне щоб він не мав запаху бензину. Через 2-3 доби, якщо розчинник дуже потемнів, я міняю його на свіже (залежить від ступеня забруднення дерева і іноді процес затягується на пару тижнів). Потім ставлю приклад вертикально на потиличник для просушування. Приблизно через добу занурюю його в той же ящик, але вже заповнений чистим ацетоном. Слід пам'ятати, що хорошої якості ацетон, придатний для цього, висихає на руках, не залишаючи запаху. У ньому я витримую дві доби. І ставлю знову ж вертикально для остаточної просушки. Через добу, двоє я отримую чисте дерево, придатне для подальшої склейки (ФОТО № 3).
Можна і відразу замочувати в ацетоні, але тільки якщо приклад має поверхневе захисне покриття. У тому випадку, якщо масла проникли глибоко в деревину, надмірне осмотичнийтиск може привести до розтріскування матеріалу. Після такої обробки відкриваються навіть ті тріщини, які були не помітні (пам'ятаєте про сестричок?). (ФОТО № 5)
Для того щоб наповнити тріщини клеєм (в даному випадку це двох компонентна смола) я «розкриваю» щічки. Тобто накладаю на шийку приклада струбцинки, щоб уникнути подальшого зростання тріщини, і потихеньку Розклинювальні щічки за допомогою дерев'яного клина. При цьому розсовую щілину рівно настільки, щоб отримати можливість проникнути всередину тріщини заточеною бамбуковою паличкою або капроновою ниткою. За допомогою, яких і заповнюю порожнини смолою. (ФОТО № 4)
Далі, прибравши клин і струбцину, стягують місце склейки еластичним медичним бинтом. Він дозволяє рівномірно обтиснути склейку по всій площі, що не деформуючи насічку. І до того ж не прилипає до смолі. (ФОТО № 6)
Треба враховувати, що кожен виток примножує зусилля здавлювання. При надмірному стягуванні може видавитися весь клей і станеться «голодна» склейка. А це означає безнадійно зіпсований приклад. Перед роботою смолу краще відразу затонувати в потрібний відтінок, щоб отримати майже непомітне місце склейки. Для цієї мети я використовую пігменти від колеровочних верстатів. Залишки, яких, в пластикових пляшках, після заправки верстата зазвичай викидають, а потрібно то зовсім небагато. Ці пігменти можна цілком вдало змішувати, домагаючись потрібного відтінку. (ФОТО № 7)
Самої по собі склейки тріщини буває недостатньо, особливо якщо деревина вже «втомилася». Тому я підсилюю шийку установкою бамбукових спиць. Раніше я розпускав для цього батьківські бамбукові вудки. Тепер виручають китайські зубочистки. Їх діаметр близько 2 мм, що цілком достатньо. Спочатку розмічаю місця установки спиць і акуратно засверливают канали свердлом, переточенним на манер свердел по дереву, тобто з явно виступаючим вперед центр вістрям. Канали не обов'язково робити наскрізні, але бажано, щоб вістря свердла трохи здалося з протилежного боку. Крихітний отвір допоможе вийти лишків клею при установці спиці. А іноді доводиться встановлювати спиці тільки з внутрішньої сторони приклада, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд приклада. Найголовніше - треба намагатися ставити спиці під різними кутами, перетинаючи можливі напрямки утворення тріщин. (ФОТО № 8)
Навіть сама по собі «прошивка» спицями у взаємно пересічних напрямах в значній мірі підсилює шийку. Одного разу, заради експерименту, я «пришив» відвалилася, з пристойною частиною шийки, щоку без клею, тільки на 13 спиць. І цього виявилося достатньо, щоб приклад ІЖ 27 витримав два постріли з обох стволів без жодних наслідків. На другий постріл ми не сперечалися, але я впевнений, що приклад б витримав. Ось власне і все. Залишилося, після затвердіння смоли, акуратно обрізати виступаючі частини спиць, прошлифовать місце склейки і просочити захисними складами. (ФОТО № 9)
Особливо вдало маскуються торці спиць, коли вони потрапляють в місцях з рискою. На рівних же ділянках можна трохи затонувати спиці за допомогою коричневого фломастера. (ФОТО № 10).
Сергій Басскачі. Журнал «МАСТЕРРУЖЬЁ» №160