Якщо термін гарантійного обслуговування для перфоратора закінчився, його ремонт доведеться виконувати своїми руками. Як правило, дії зводяться до заміни несправних частин, і сьогодні ми поговоримо про типові поломки, підборі комплектуючих і виконанні ремонту своїми руками.
Як влаштований перфоратор
Перфоратор можна віднести до розряду інструментів, що мають пристрій підвищеної складності. Однак послідовне розгляд деталей і принципу дії допоможе ґрунтовному розумінню нюансів роботи механізму і пошуку несправностей.
Джерелом руху, як і в багатьох інших будівельних інструментах. в перфораторі служить однофазний двигун з фазним ротором. Його ми розглянемо окремо, а зараз за точку відліку візьмемо шестерню, посаджену на передній вал якоря. Саме вона і задає обертання всім іншим елементам системи.
У бочкового перфоратора двигун і ведуча шестерня розташовані вертикально. Ключовою відмінністю від інструменту пістолетного типу тут служить наявність проміжного редуктора. У його будові немає нічого хитрого: плоска шестерня від двигуна обертає дві інші з різними передавальними числами. Одна з них передає обертання на основний вал, інша крутить ексцентриковий вал з шатуном, що забезпечує зворотно-поступальний рух ударного механізму.
У перфораторах горизонтального (пістолетного) типу роздаткового редуктора немає як такого, обертання відразу передається на проміжний вал, розташований нижче осі основного шпинделя. Цей вал посаджений на двох підшипниках, між ними знаходиться «п'яний підшипник», який при обертанні коливається і приводить в рух поршень ударника. На виступаючому передньому кінці вала є шестерня, за рахунок якої передається обертання на стовбур.
У будь-якому перфораторі є перемикачі режимів. У Бочкова вони просто піднімають шестерні роздаткового редуктора, виводячи їх із зачеплення. У пістолетному перфораторі може застосовуватися одна з двох схем управління. У найпростішому випадку один перемикач зміщує проміжний вал, який, будучи висунутим максимально вперед, має зачеплення з шестернею патрона, але при цьому розчіплюючи муфта передачі обертання на хитний підшипник. В середньому положенні в трансмісію включені обидва механізму, а в максимально втопленому працює тільки ударник. Застаріла кінематична схема має два перемикача, один з яких виводить муфту хитається підшипника із зачеплення, а інший зрушує проміжний вал.
Визначення несправностей двигуна
Якщо двигун перфоратора має заводський брак, останній проявляє себе в перші ж місяці роботи. В іншому випадку причиною поломки часто служить порушення техніки експлуатації або ж граничний знос деталей.
Основний елемент моторної частини, схильний до інтенсивного зносу, це графітові щітки, передають струм на обмотки ротора. Коли щітки стираються, їх притиск слабшає, через що збільшується зазор між графітом і ламелями якоря, виникає інтенсивне іскріння. По звуку цю несправність ні з чим не сплутати: при включенні чути натужний гул, колектор обдає снопом іскор, задня частина двигуна інтенсивно гріється.
Обмотки двигуна виконані проводом в лакової ізоляції, яка від перегріву втрачає діелектричні властивості, дає тріщини і обсипається. Невеликі замикання між сусідніми витками можна визначити по характерному гудіння двигуна під час роботи. На жаль, перемотування статора і якоря майже нереально виконати в домашніх умовах, але більшість деталей двигуна типові і їм легко підібрати заміну.
Іншими уразливими частинами служать підшипники. Їх на якорі два: задній закріплений в корпусі електричної частини всередині віброгасильних ковпачка, передній вставлений в посадочне місце корпусу редуктора або прикручений до нього накидной плашкою. Знос підшипників визначити досить легко: при обертанні рукою їх хід або занадто вільний з характерним шелестеніе, або присутні підклинювання, люфт і сторонні шуми. Підшипники мають закритий сепаратор і на обслуговування не розраховані. Їх набагато простіше замінити на нові, досить переписати номер на кришці сепаратора або торці зовнішньої обойми.
Заміна кнопки і щіток
За час експлуатації якісного перфоратора кнопку, можливо, доведеться міняти не один раз. Оптимально, якщо ви придбаєте кнопку заздалегідь під конкретну модель. Якщо потрібно зняти несправну частину для зразка, накидайте на папері схему підключення з зазначенням кольорового маркування проводів. Частина кнопок має гвинтові затиски і для їх відкручування знадобиться вузька шліцьова викрутка. Деякі кнопки забезпечуються зажимами пружинного типу, щоб їх розтиснути, потрібно загнати шило в отвір поряд з введенням дроти. Досить рідко зустрічаються одноразові пружинні затискачі, дроти від яких не від'єднуються. Жили від старої кнопки доведеться обрізати, зачистити і залудити, а потім підключити до нової кнопці відповідно до схеми підключення.
Щітки в перфораторі поміняти досить легко, канали для них в деяких моделях виведені назовні і закриті пробками для доступу без розбирання інструменту. В іншому випадку доведеться лише зняти корпус електро моторні частини інструменту і уважно оглянути колекторний вузол. Посадочні місця щіток розташовані всередині або близько пластикових стійок, що утримують заглушку заднього підшипника, до них йде два дроти. Сам механізм кріплення і притиснення щіток змінюється від моделі до моделі.
У більшості випадків для отримання щіток потрібно лише витягти щипцями два металевих язичка, відкрутити пару шурупів або відстебнути пружинки затискачів. При періодичному огляді щітки рекомендується витягувати і перевіряти на предмет відколів, очищати посадочні канавки від пилу і забруднень. Будьте обережні і не плутайте ліву щітку з правого, дотримуйтесь їх вихідне положення при установці. Як правило, щітки притираються під індивідуальним кутом, зміна якого або зажадає провести заново притирання, або призведе до руйнування графітового елемента.
При заміні зношених щіток важливо тільки підібрати правильний розмір і перетин, а потім притерти щітки, попрацювавши двигуном 2-3 хвилини без навантаження в режимі без удару. Зараз практично кожен перфоратор комплектується набором змінних щіток, але заміну можна також знайти і по залишках вже спрацьованих.
Як самому замінити підшипники
У перфораторі присутній від п'яти до десятка радіальних підшипників кочення різних розмірів і необхідність їх заміни - лише питання часу. Дуже важливо періодично проводити розбирання і оцінювати ступінь зносу цих вузлів, інакше в майбутньому можливий розвиток більш серйозних несправностей.
Майже кожен підшипник в перфораторі зняти досить легко, посадочні розміри під них підібрані з високою точністю. У деяких випадках зняття може перешкодити стопорне кільце. Якщо його немає, і підшипник відмовляється зніматися, застосовується універсальний двозахватний знімач. Якщо знімача в наявності немає, то частина, на яку підшипник посаджений, потрібно затиснути в м'яких губах лещат, а потім збити зносився елемент, завдаючи ударів через наставку по внутрішньому кільцю.
При посадці нового підшипника по ньому не можна наносити прямі жорсткі удари. Слід користуватися пружною наставкой, наприклад, обрізком поліпропіленової труби. Її потрібно попередньо підрізати навскоси, щоб зусилля удару доводилося виключно на внутрішню обойму. Так тіла кочення не залишать на канавках мікроскопічних вм'ятин.
несправності патрона
Патрон SDS складається з штуцера з одним або двома отворами, в яких посаджені кульки, як правило, діаметром 6,7 мм. Кульки вільно ходять в отворах, поки пластиковий корпус патрона відтягнуть назад, в звичайному положенні вони щільно стиснуті пружиною через масивне сталеве кільце.
Щоб розібрати патрон, треба підколупнути викруткою передній пильовик і зняти зі штуцера стопорне кільце. Інші деталі просто надіті на штуцер і можуть бути видалені без додаткових маніпуляцій, важливо лише повернути їх на місце в правильному порядку.
Як правило, основною причиною несправності патрона служать сточені кульки або продавлені пластина і притискне кільце. Через це оснащення або зовсім не тримається, або вилітає при роботі. Обзавестися такими кульками в будь-яких кількостях можна, розбивши підшипник номер 106. Посадочні отвори і шліци всередині втулки мають набагато більший ресурс, але якщо заміна не дала очікуваного результату - міняти штуцер доведеться тільки в зборі зі стволом.
Зверніть увагу, що швидкий знос деталей патрона відбувається через нещільної герметизації пиляків, як переднього, так і кільцевого на штуцері. Хвостовики бурів потрібно завжди підтримувати змазаними, а під час свердління стелі використовувати спеціальну пиловловлюючого шайбу.
Ремонт редуктора і ударного механізму
Ось ми і підібралися до самої змістовної частини нашої інструкції. З огляду на розбіжності в пристрої трансмісійної частини і генератора ударних імпульсів в різних сімействах перфораторів, їх обслуговування та ремонт виконуються за різними схемами.
бочкові перфоратори
Провідна шестерня роздаткового редуктора посаджена на підшипнику двигуна, решта дві мають власні упори. Їх потрібно періодично перевіряти на предмет заклинювання і люфту, змінювати при необхідності.
Шатунний механізм має власний підшипник, який зазвичай посаджений на кулачку ексцентрикового колеса, іноді в підставі самого шатуна. Зрідка в цьому місці використовується підшипник ковзання, який вимагає постійної наявності мастила з нормованим показником в'язкості. Знос цього вузла часто вимагає заміни ексцентрикового барильця і шатуна.
Передача обертання здійснюється прямий або конічної шестернею, в цьому місці також важливо постійна присутність мастила. Необхідність заміни визначається по почорніння, розрідженню і наявності блискучих вкраплень.
пістолетні перфоратори
У перфораторах з горизонтальним розташуванням ротора проблеми можуть виникнути від зносу або заклинювання підшипників. Це найбільш небезпечна несправність для всіх вузлів перфоратора: осколки розбитого підшипника можуть потрапити в деталі ударного механізму і вивести їх з ладу.
Посадка проміжного вала і «п'яного підшипника» найчастіше виконана за індивідуальною схемою. Для повного розбирання потрібно розкрутити притискну скобу переднього кінця вала, від'єднати важіль перемикача.
Характерна поломка горизонтального редуктора - знос шестерень передачі. При відсутності преса зняти їх буде нелегким завданням, набагато простіше розбити, виконавши пару надрізів до 2/3 товщини. Нова шестерня запресовується після попереднього нагрівання до 150-200 ° С, це можна зробити будівельним феном або в духовці.
У редукторах всіх типів слід періодично проводити повне очищення і заміну мастила. Після розбирання всі деталі ретельно промивають у гасі, позбавляючись від осколків розбитих елементів і металевої стружки. Після цього мастило спеціального типу наноситься на всі рухомі частини.
Растрова муфта
Стовбур перфораторів майже всіх типів має однакове пристрій. Зовнішній стакан муфти спирається на голчастий підшипник в передній частині корпусу редуктора. На зовнішній стороні склянки закріплена основна шестерня передачі обертання разом із запобіжною муфтою. Для їх зняття потрібно видалити стопорне кільце, стиснувши перед цим пружину переставними кліщами.
Розібрати нутрощі растрової муфти також нескладно. Вони фіксуються стопорним кільцем, яке знімається через пару бічних отворів звичайної викруткою. Коли кільце буде видалено, що знаходяться всередині деталі можна видавити, вставивши викрутку в сторону стовбура.
Всередині розташовується «літаючий» ударний болт і проммасса - приймач ударного зусилля. Більшість болтів має збірне пристрій, в них часто зношуються гумові прокладки і сальникові кільця. Міняти ці елементи рекомендується при кожному обслуговуванні. Сам болт і проммасса можуть бути розколоті через прояви втоми при тривалій експлуатації. Ці елементи стоять сущі копійки і при щонайменших слідах розвальцьовування їх також краще відразу замінити.
Більш конкретні рекомендації по ремонту растрової муфти і редуктора частини дати складно: у кожного виробника кінематичні схеми можуть мати незначні відмінності. Проте, велика частина несправностей наочно видно при огляді і ревізії. У зв'язку з цим рекомендується зберігати складальну схему з інструкції до інструменту, її також слід використовувати при пошуку комплектуючих, які визначаються порядковим номером списку використовуваних деталей.
story: view | instrument: - | 0.9732 | 58