Інструмент для перевірки комутатора
- Блок живлення на 12 вольт
- Котушка запалювання
- Кнопка (підійде і від звичайного дверного дзвінка)
- паяльник
- з'єднувальні дроти
- Металевий лист, який буде служити нам "масою".
позначення висновків
- Висновок "У" - сюди подаємо "харчування" АКБ (+12 вольт)
- Висновок "С" - можна назвати його "коммутирующим", з'єднуємо його і "мінус" котушки запалювання
- Висновок "Т" або "I" - сюди ми подаємо імпульс (управління) від компютера.
збірка схеми
Подивимося на малюнок, і зберемо зображену на ньому схему. Особливу увагу треба звернути на те, що б на корпусі комутатора був «хороший мінус», тобто - надійне з'єднання. До речі, одна з несправностей «зовнішніх» комутаторів може виникати саме з цієї причини - через «поганий маси». Подібне досить часто трапляється після проведених ремонтів або через окислення.
Після складання схеми ще раз перевіримо надійність всіх з'єднань. Переконаємося, що і корпус комутатора, і котушка запалювання знаходяться на металевому аркуші і на ньому є «мінус». Перевіримо відстань між високовольтним «виходом» котушки запалювання і металевим листом - вона повинна складати 15-25 мм. А потім будемо короткочасно «замикати - розмикати» наш «плюсової» провід, що йде на контакт «Т» комутатора. Тобто, тим самим, ми будемо імітувати сигнали від блоку управління. Взагалі то. «Керуючий» сигнал від блоку управління не перевищує значення 5 вольт, а ми, подаючи (короткочасно!) Наші 12 вольт - перевіримо комутатор на справність і на роботу в «екстремалів».
Як ми бачимо, перевірка комутатора «на справність» особливої складності не представляє. ... але ось ми перевірили комутатор і з'ясували, що він - «не робітник». Як можна поступити в такому випадку? Тим більше, якщо «час підтискає» або точно такого ж комутатора просто немає. Вихід із цього становища є, треба тільки мати деякі навички в поводженні з паяльником і наслідувати деяких порад. У цьому матеріалі ми розберемо з вами комутатор від Toyota (інші - від Honda. Mitsubishi розбираються практично так само, з невеликими відмінностями).
комутатор «Toyota» 174
Подивимося на малюнок. Тут ми побачимо практично в натуральну величину комутатор «Toyota» під номером 174 з вже знятою (відгвинчені) задньою кришкою (комутатори з іншими номерами практично ідентичні). Але не будемо поспішати. З чого почнемо наш ремонт? Відгвинтили металеву задню кришку. Побачимо пластмасову прямокутну кришку з округленими краями розміром 40 на 27 мм. Нагрітим ножем або паяльником з тонким жалом обережно «пройдемося» по периметру і, одягнувши кришку знімемо її. Не треба докладати великих зусиль при знятті цієї кришки, тому що, що зісковзнув всередину ніж, викрутка можуть так «пропахати» друковану плату, що відновленню вона вже не підлягатиме. Друкована плата залита спеціальним прозорим складом (може бути і не прозорий, а - чорний, наприклад), що оберігає деталі від атмосферних та інших впливів. Сам кристал (JUNCTION) розташовується в правому нижньому куті плати. На малюнку це добре видно.
Але перш ніж приступити до подальшої роботи, приготуємо необхідний «інструмент».
- гостра дерев'яна зубочистка (багато),
- вата, спирт (не багато),
- пінцет (м'який),
- газова горілка,
- паяльник (потужний, ват на 100).
Перш ніж починати роботу треба визначитися: чи дійсно кріслалл «вийшов з ладу» або причина в чомусь іншому. У комутаторах Toyota кристал в однині, а у всіх інших моделях машин, де використовується кілька котушок запалювання - їх кілька. Для цього треба зубочисткою обережно спробувати «посувати» прямокутну основу, на якій знаходиться сам кристал, а так само подивитися (теж «посувати») стан контактів відходять від кристала на друковану плату. Швидше за все кристал буде рухатися. Значить, ми на вірному шляху. Дана несправність (від'єднання кристала від основи) може виникнути в тому випадку, якщо системі запалювання не приділялося належної уваги: чи не перевірялися вчасно свічки запалювання. їх зазор, справність, високовольтні дроти. довгий час їздили з ефектом «Міссінг» - це коли двигун "троїть", а ми їздимо і їздимо ... тобто, в силу вищезгаданих причин відбувався интенсиности розігрів кристала до такої температури, при якій плавиться олово (припій), на якому і «сидів »кристал.
Роботу починаємо з того, що обережно готуємо «операційне поле» - зубочисткою, обережними рухами вичищаємо прозоре желе паста навколо кристала і контактів на друкованій платі. Робота ця досить копітка, тривала, але тут вже нічого не поробиш - від її якості залежить кінцевий ефект роботи. Після того, як ми все вичистили, беремо ватку зі спиртом і так само обережно «вимиваємо» всі контакти і звільнилося «операційне поле». А тепер подивимося на наступний малюнок.
В принципі, з малюнка все ясно: нам треба «отпаять» кристал, який знаходиться на «підкладці» від «основи», випаять подібний з іншого, непотрібного комутатора і припаяти на це місце. Насамперед отпаиваем контакти кристала від друкованої плати. Це робиться потужним паяльником і пінцетом, яким «захоплюються» круглі або прямокутні «майданчика» контактів, щоб уникнути перегріву і для того, що б в потрібний момент тут же відокремити контакт від друкованої плати.
при проведенні даних робіт, описаних в цій статті, треба мати на увазі, що контакти до кристали не припаяні, а - затиснуті. І якщо при необережному поводженні цей контакт відірветься - відновленню він вже не підлягає. Тому чіпати і згинати ці контакти треба з пінцетом.
Після того, як ми відокремили контакти, переходимо до самої основної частини - відділення кристала від основи. Тут треба бути дуже уважним! Звичайно, для старого і непотрібного нам кристала немає особливої необхідності слідувати наведеної нижче методикою, проте не забуваємо, що нам треба ще випаять робочий кристал з іншого комутатора і не пошкодити його, запобігти перегріванню. Для відводу тепла «ставимо» пінцет або щось подібне на сам кристал, беремо газовий пальник, запалюємо і починаємо знизу підігрівати корпус комутатора. І як тільки кристал трохи «стронется» з місця - тут же виймаємо його.
Тепер нам треба «привести в порядок» той кристал, який будемо ставити на місце Випаяв і те місце, на яке будемо припаювати новий кристал. Найголовніше - перш ніж надійно і «правильно» залудити як сам кристал, так і «посадочне» місце, «пройдемося» ваткою зі спиртом по тим поверхням, які буде необхідно «залужівает». Потім - «залужівает». Шар припою повинен бути рівним, без патьоків і «зморшок». Далі починається ОСНОВНИЙ: «посадка» на місце кристала. Одночасно нагріваємо як кристал, так і прогріваємо корпус комутатора до тієї міри, поки що знаходиться там припій не стане «блищати», тобто - «дійшов до кондиції». І тут же «садимо» кристал на «основу» і щільно притискаємо пінцетом. Чекаємо до повного охолодження. Після цього «проводимо випробування»: шилом або чимось ще подібним намагаємося «зіпхнути» кристал, тим самим визначаючи, «правильно» чи він «сів». Якщо все нормально і кристал «не піддається», то припаюємо три контакту і переносимо прибране «желе» назад на кристал. Якщо «желе» мало, можна використовувати герметик. Після цього перевіряємо новий кристал: провідність «емітер-база-колектор», а так само наявність провідності між «колектором» і виведенням «С» комутатора. Якщо все нормально - збираємо все в зворотному порядку, ставимо на машину, заводимо. На останніх малюнках і в таблиці наведені схеми висновків кристала і «що-куди» треба «продзвонити» в першу чергу, що б переконатися в правильності і надійності нашої збірки.