Для того, що б перевірити працездатність комутатора, треба перш за все очистити його від пилу, бруду (для цієї мети прекрасно підійде стара і м'яка зубна щітка) і уважно його розглянути на предмет пошкоджень.
Відносно комутаторів фірми "TOYOTA" можна сказати, що великою різноманітністю як і за зовнішнім виглядом, так і за внутрішньою будовою вони не відрізняються. Практично на всіх комутаторах є позначення висновків (видавлені значки навпроти кожного контакту) і тому особливо великих труднощів при їх перевірці не виникає.
Комутатори можна умовно розділити на "зовнішні" і внутрішні ".
Перші - це ті, які встановлені в підкапотному просторі. Вони в металевому корпусі, "захищеного" виконання. Для охолодження корпус має з одного боку "ребра" охолодження.
Так звані "внутрішні" комутатори розташовані всередині розподільника запалювання. І це, можна сказати, створює "додаткові проблеми" для самого комутатора, тому що. незважаючи на своє "захищене" виготовлення всередину розподільника запалювання можуть потрапити і масло, і вода, що, звичайно, може вплинути на працездатність комутатора. Особливо, якщо він вже "відходив" не один рік.
Захист кристала організована за такою схемою:
(Задня кришка знята)
- Блок живлення на 12 вольт
- Котушка запалювання
- Кнопка (підійде і від звичайного дверного дзвінка)
- паяльник
- з'єднувальні дроти
Металевий лист, який буде служити нам "масою".
Давайте розберемося. Висновок "У" - сюди подаємо "харчування" АКБ (+12 вольт). Висновок "С" - можна назвати його "коммутирующим", з'єднуємо його і "мінус" котушки запалювання. Висновок "Т" або "I" - сюди ми подаємо імпульс (управління) від компютера. Все, більше нам для перевірки нічого і не треба.
А тепер подивимося на наступний малюнок і зберемо зображену на ньому схему:
(Цей лист - не обов'язково, можна прекрасно обійтися і без нього, наприклад, просто мати "хорошу масу".) У тому випадку, коли ми перевіряємо "внутрішній" комутатор, то замість виведення "Т" "підставами" інший контакт - "I ". Інше все теж саме.
Як ми бачимо, перевірка комутатора "на справність" особливої складності не представляє.
... але ось ми перевірили комутатор і з'ясували, що він - "неробочий". Як можна поступити в такому випадку? Тим більше, якщо "час підтискає" або точно такого ж комутатора "в найближчій природі" просто немає. Вихід із цього становища є, треба тільки мати деякі навички в поводженні з паяльником і наслідувати деяких порад. У цьому матеріалі ми розберемо з вами комутатор від Toyota (інші - від Honda, Mitsubishi розбираються практично так само, з невеликими відмінностями). Отже - комутатор ... Подивимося на малюнок.
Відгвинтили металеву задню кришку. Побачимо пластмасову прямокутну кришку з округленими краями розміром 40 на 27 мм.Нагретим ножем або паяльником з тонким жалом обережно "пройдемося" по периметру і, одягнувши кришку знімемо її.
Примітка: не треба докладати великих зусиль при знятті цієї кришки, тому що, що зісковзнув всередину ніж, викрутка можуть так "пропахати" друковану плату, що відновленню вона вже не підлягатиме будет.Печатная плата залита спеціальним прозорим складом (може бути і не прозорий, а - чорний, наприклад), що оберігає деталі від атмосферних та інших впливів.
Сам кристал (JUNCTION) розташовується в правому нижньому куті плати. На малюнку це добре видно. Але перш ніж приступити до подальшої роботи, приготуємо необхідний "інструмент". Нам знадобиться: Гостра дерев'яна зубочистка (багато) Вата Спирт (не багато) Пінцет (м'який) Газовий пальник Паяльник (потужний, ват на 100) Перш ніж починати роботу треба визначитися: чи дійсно кріслалл "вийшов з ладу" або причина в чомусь другом. У комутаторах Toyota кристал в однині, а у всіх інших моделях машин, де використовується кілька котушок запалювання - їх кілька. Для цього треба зубочисткою обережно спробувати "посувати" прямокутну основу, на якій знаходиться сам кристал, а так само подивитися (теж "посувати") стан контактів відходять від кристала на друковану плату. Швидше за все кристал буде рухатися. Значить, ми на вірному шляху. Примітка: дана несправність (від'єднання кристала від основи) може виникнути в тому випадку, якщо системі запалювання не приділялося належної уваги: чи не перевірялися вчасно свічки запалювання, їх зазор, справність, високовольтні дроти, довгий час їздили з ефектом "Міссінг" - це коли двигун "троїть", а ми їздимо і їздимо ... тобто, в силу вищезгаданих причин відбувався интенсиности розігрів кристала до такої температури, при якій плавиться олово (припій), на якому і "сидів" кристал. Роботу починаємо з того, що обережно готуємо "операційне поле" - зубочисткою, обережними рухами вичищаємо прозоре желе-пасту навколо кристала і контактів на друкованій платі. Робота ця досить копітка, тривала, але тут вже нічого не поробиш - від її якості залежить кінцевий ефект работи.После того, як ми все вичистили, беремо ватку зі спиртом і так само обережно "вимиваємо" всі контакти і звільнилося "операційне поле". А тепер подивимося на наступний малюнок.
Примітка:
Звичайно, для старого і непотрібного нам кристала немає особливої необхідності слідувати наведеної нижче методикою, проте не забуваємо, що нам треба ще випаять робочий кристал з іншого комутатора і не пошкодити його, запобігти перегріванню. Для відводу тепла "ставимо" пінцет або щось подібне на сам кристал, беремо газовий пальник, запалюємо і починаємо знизу підігрівати корпус комутатора. І як тільки кристал трохи "стронется" з місця - тут же виймаємо його. Тепер нам треба "привести в порядок" той кристал, який будемо ставити на місце Випаяв і те місце, на яке будемо припаювати новий кристал. Найголовніше - перш ніж надійно і "правильно" залудити як сам кристал, так і "посадочне" місце, "пройдемося" ваткою зі спиртом по тим поверхням, які буде необхідно "залужівает". Потім - "залужівает". Шар припою повинен бути рівним, без патьоків і "зморшок". Далі починається ОСНОВНИЙ. "Посадка" на місце кристала. Одночасно нагріваємо як кристал, так і прогріваємо корпус комутатора до тієї міри, поки що знаходиться там припій не стане "блищати", тобто - "дійшов до кондиції". І тут же "садимо" кристал на "основу" і щільно притискаємо пінцетом. Чекаємо до повного охолодження. Після цього "проводимо випробування". шилом або чимось ще подібним намагаємося "зіпхнути" кристал, тим самим визначаючи, "правильно" чи він "сів". Якщо все нормально і кристал "не піддається", то припаюємо три контакту і переносимо прибране "желе" назад на кристал. Якщо "желе" мало, можна використовувати герметик. Після цього перевіряємо новий кристал: провідність "емітер-база-колектор", а так само наявність провідності між "колектором" і виведенням "С" комутатора. Якщо все нормально - збираємо все в зворотному порядку, ставимо на машину, заводимо. На наступних малюнках наведені схеми висновків кристала і "що-куди" треба "продзвонити" в першу чергу, що б переконатися в правильності і надійності нашої збірки:
Комутуючий вихід ( "управління" для котушки запалювання)