Наведені нижче інструкції позбавлять від помилок вирішили йти по тернистому шляху перемотування.
Статори бувають двох видів:
Оригінальний (праворуч) і музрейсінг (зліва), принципових відмінностей - ніяких, одна і та ж трансформаторна сталь.
Ізолятори виконані по-різному. у оригіналу - це пластикова обойма, у музрейсінга - смола. підсумок один - раз пробило на масу, доведеться здирати ізоляцію, хоч би якою вона була.
для нової ізоляції потрібен електрокартон. Вирізаємо з нього картонні ізолятори, як показано на малюнку:
Оскільки фоток не робив, багато чого буде схематично
між котушками також потрібно буде прокласти смужки картону, надлишки акуратно обрізаються після повної намотування кожної котушки, щоб випадково нічого не висмикнути. Т.ч. провід ніде не буде торкатися металу.
У підсумку вийде приблизно так:
Генератор складається з двох обмоток. трифазної - для живлення бортової мережі і зарядки АКБ (жовті дроти) і однофазної - для харчування комутатора (чорний і білий дроти)
Трифазна обмотка складається з трьох обмоток, з'єднаних в одному кінці разом (т.зв. нульовий провід)
Після того, як зрозуміли принцип, зробили купу фоток, можна здирати дроти і ізолятори до металу.
Тут дуже важливо.
місце для обмотки харчування комутатора обрано не випадково! при проходженні ВМТ, на цій ділянці сердечника виникне максимальна напруженість магнітного поля, яка наведе максимальну ЕРС в обмотці харчування комутатора. змістите цю обмотку вліво або вправо хоча б на одну, іскри або не буде, або вона буде проскакувати один раз на 16 оборотів коленвала. Будьте уважні!
Запам'ятайте розташування обмотка харчування комутатора, вона знаходиться посередині між отворами кріплення статора до кришки.
Блакитним кольором позначено отвір для гвинта кріплення хомута, щодо нього легко зорієнтуватися - воно всього одне
Намотування здійснюється проводом 0,85
Натягувати дріт потрібно сильно, але без фанатизму, щоб не порвати.
В ідеалі повинно вийти три шари, але навіть у музрейсінга їх 3,5
1-й шар намотується від центру до краю
потім - назад і т.д
після того, як зробили 48вітков, переходимо на наступну котушку.
зверніть увагу, як розташовані котушки кожної фази (через 2)
1-а і 2-я фаза мають по 6 котушок
3-тя фаза має 5 котушок.
Кінці проводів залишайте з запасом 5-7см
початку з'єднаються потім разом, а кінці - підуть до регулятору
Також, слідкуйте за тим, щоб при переході на іншу котушку, провід не потрапляв за червону лінію (див рис.), Інакше, він може стосуватися корпусу кришки після установки
Після намотування необхідно зачистити кінці нульового проводу, скрутити їх разом, пропаять.
Далі, міряємо опір обмоток, переконуємося, що все в порядку, як по мануалу, між фазами 0,8-1,5 Ом, на корпус - нескінченність
на кінці проводів одягнути стекловолокняний кембрік, укласти проводу так, як вони були з заводу, притягнути хомутами і можна закріплювати обмотку лаком.
Про лак і запікання в печі вже все написано, але я використав епоксидку, результатом більше ніж задоволений.
Загалом, усе.
Відразу після встановлення не підключаємо регутятор, а міряємо напругу на виході між трьома фазами. має бути приблизно одінокавим
30В.
можна потикати між фазами контрольку автомобільної, вона повинна яскраво горіти з невеликим мерехтінням. всі виміри на холостих обертах.
Далі, підключаємо регулятор і міряємо постоянку на клемах АКБ. якщо менше 13,5В - регулятор в смітник тут же, інакше спалимо статор знову.
І ще!
Регулювання напруги відбувається шляхом замикання тріністорамі, що знаходяться в регуляторі, перерви, що виробляється генератором, на + або -, тому, якщо помилитеся на пару витків - страшного нічого не станеться, все буде працювати. намагайтеся, щоб між сусідніми котушками дроту не нахлестивать і щільно намотуйте без заломів і вигинів, рази з 8-го у всіх виходить :)
І не беріть на коліні, жорстко кріпите статор в лещатах!
наприклад:
