Всі основні несправності електропроводки зводяться до двох основних причин - обриву і замикання.
Обриви, як правило, відбуваються через механічних пошкоджень, а також з-за струмового перевантаження при підключенні большогоколічества електроприладів, при експлуатації несправних електроприладів, в разі несправного захисту (зокрема, якщо в плавких запобіжниках встановлюють саморобні "жучки").
Обриви часто виникають в гнучких шнурах живлення електроприладів, особливо в місцях з'єднання їх з виделкою і виходу з корпусу приладів. У цих місцях існує небезпека виникнення електричної дуги, яка може пропалити ізоляцію і викликати коротке замикання.
Основні причини замикань: пошкодження ізоляції струмопровідних жив або елементів електроприладів, їх ненадійне з'єднання між собою і з заземленими трубами газо-, водо- і теплопостачання, а також з корпусами заземлених приладів.
Електропроводка буває відкритою і прихованою.
У квартирах проводку зазвичай роблять прихованої. Проводи прокладають під шаром штукатурки, в каналах будівельних конструкцій, всередині стін, під підлогою.
Несправності прихованої проводки повинен усувати кваліфікований фахівець. Домашній майстер може лише самостійно замінити або відремонтувати розетки, вимикачі, електропатрони в, освітлювальних приладах, виконати невеликий ремонт домашнього електрообладнання, зміцнити ослаблені контакти в електропроводці.
Для цього, а також для вибору і придбання нових настановних пристроїв потрібно знати їх основні типи, причини поломок, режими і принципи роботи.
До електроустановочних пристроїв відносяться вимикачі і перемикачі, розетки і вилки, затискачі (контактні колодки), патрони для ламп розжарювання і люмінесцентних ламп, плавкі і автоматичні запобіжники.
Домашньому майстру не завжди обов'язково замінювати несправність приладу на нове. Найчастіше він може сам відновити і відрегулювати його.
Увага! При всіх електроробіт в будинку перш за все необхідно відключити проводку від джерела електроживлення.
Для цього потрібно викрутити запобіжники або відключити автоматичні. Потім еше раз перевірити лінію і переконатися, що вона знеструмлена.
Розглянемо деякі питання електроробіт в квартирі.
Як вибрати і замінити вимикач і штепсельну розетку
При покупці або заміні вимикача потрібно звернути увагу на конструкцію його механізму.
Вимикачі бувають клавішні, перекидні, поворотні, кнопкові, шнурові, з корпусом для прихованої або відкритої проводки. Деякі вимикачі в настільних лампах і бра встановлюються на провід.
Вимикачі або розетки для прихованої проводки встановлюються в підготовлене в стіні гніздо, в пластмасову або сталеву коробку.
Внутрішні частини електророзеток і вимикачів виготовляють з пластмаси, фарфору або бакеліту. Найкраще вибрати фарфоровий вимикач або розетку.
При їх заміні насамперед потрібно відключити струм в мережі. Потім викруткою відвертають гвинт, який кріпить декоративну кришку розетки або вимикача, гвинти розпірних лапок і контактів, до яких підведені дроти.
Знявши стару розетку або вимикач, установку нових здійснюють в зворотному порядку: кріплять їх внутрішню частину в коробці, закрутивши дв відмови гвинти розпірних лапок. Під розпірні лапки можна підкласти шматочки тонкої гуми, тоді розетка або вимикач будуть щільніше триматися в коробці.
Кінці проводів зачищають так, щоб довжина оголеного дроту була приблизно 8-10 мм, і згортають їх у колечка в напрямку загвинчування гвинта. Потім під'єднують контакти, загортаючи гвинти до упору, і встановлюють декоративну кришку.
Якщо стельовий вимикач не включається з першого разу, в його корпусі потрібно просвердлити отвір лівіше старого і пропустити в нього шнур вимикача.
Зламану пружину стельового вимикача можна замінити гумкою від аптечних пухирців.
Установчі коробки для вимикачів і розеток можна виготовити з металевих консервних банок від кави, згущеного молока і т.п.
Всередину обрізаної за розміром банки вкладають картонну стрічку і закріплюють її пелюстками, нарізаними по краю банки. Для введення проводу вирізують отвір в стрічці і в банку.
Як вибрати і користуватися трубчастими електронагрівачами (ТЕНами)
Тени - це найбільш поширені електронагрівальні пристрої. Ними обладнані домашні електроплити, тостери, водонагрівачі, масляні електрообігрівачі, праски, конвектори та т. Д.
Стандартний ТЕН складається з металевої трубки, в яку вмонтована спіраль з дроту з високим питомим електричним опором. Кінці спіралі з'єднані з контактними стрижнями або зажимами. Спіраль ізольована від трубки наповнювачем. В якості наповнювача застосовують периклаз - кристалічну окис магнію.
Тени надійні і безпечні в обслуговуванні, якщо їх експлуатують в захисному корпусі. Їх можна використовувати в різних середовищах. При правильній експлуатації Тени можуть безперервно служити до 1,5 року.
Основна умова експлуатації тенів в квартирі - це правильний їх вибір, так як вони є найбільш енергоємними з усіх домашніх електроприладів. Тому при виборі ТЕНів потрібно звертати увагу на їх потужність і враховувати можливості електропроводки у вашій квартирі.
Недоліком ТЕНів є те, що при перегорання спіралі вони не підлягають ремонту. Перегоріли ТЕН можна тільки замінити.
Як замінити або відремонтувати електровилки і патрон
Найбільш часті несправності або пошкодження вилок - це ослаблення контактів шнура зі стрижнями вилки або перелом провідника на вході в корпус вилки.
У першому випадку необхідно розібрати вилку, зачистити кінці дроту і відновити контакт, підтягнувши гвинти, які кріплять дроти до стержнів вилки.
Якщо вилка неразборная, то, швидше за все, стався перелом провідника на вході в її корпус. В цьому випадку обрізають стару вилку і встановлюють нову, розбірну.
Увага! Ні в якому разі не слід намагатися відремонтувати нерозбірну вилку. При цьому може порушитися її ізоляція і статися коротке замикання.
Як замінити патрон
У домашніх світильниках застосовують патрони різної конструкції. Патрони бувають підвісні, з ніпелем, стельові і настінні, з вушком для підвішування.
Відрізняються вони також діаметром різьблення (14 і 27 мм) і використовуються для ламп різної потужності.
Наприклад, для ламп потужністю до 60 Вт використовують патрони з діаметром різьблення 14 і 27 мм, для ламп потужністю до 200 Вт - патрони з діаметром різьблення 27 мм.
У домашніх умовах найчастіше застосовуються патрони з пластмасовим корпусом.
Патрони з порцеляновим корпусом зазвичай встановлюють у ванних кімнатах і санвузлах (в зв'язку з підвищеною вологістю приміщення).
Деякі освітлювальні прилади також комлект порцеляновими патронами.
Основна вимога в поводженні з патронами - періодична перевірка якості контакту. При ослабленні контактів патрон перегрівається, і пластмаса, з якої він виготовлений, поступово вигорає. Такий патрон необхідно замінити.
Перш за все потрібно переконатися, що лінія знеструмлена.
Потім до контактних затискачів, які знаходяться в патронах на фарфорових вкладках, під'єднують мідні дроти з перетином від 0,5 до 2,5 мм 2 або алюмінієві з перетином 2,5 мм 2.
Фазний провід підключають до верхнього контакту, а нульовий - до контакту гвинтовий гільзи.
Увага! При виборі люстр, настільних ламп, бра, торшерів і інших освітлювальних приладів слід віддавати перевагу тим, які забезпечені порцеляновими патронами. Вони hpaктіческі НЕ вихолостять з ладу і безпечніші.
Як підвісити і підключити люстру
Щоб підвісити і підключити люстру, перш за все потрібно переконатися, що лінія знеструмлена. Потім потрібно пробити або висвердлити отвір для закріплення гака.
Потім встановлюють гак, підвішують люстру і з'єднують висновки проводів з проводами люстри.
Провід з'єднують за допомогою монтажної панелі, що входить в комплект люстри або скручуванням (дивіться також "Як правильно з'єднати дроти").
Операції виконують в такій послідовності:
За допомогою викрутки знімають гвинт, який кріпить декоративний ковпак до стрижня люстри, підвішують люстру до гака, ретельно зачищають кінці проводів і з'єднують їх за допомогою колодки або скручуванням. Після скручування дроти обмотують ізоляційною стрічкою.
При з'єднанні проводів через сполучну колодку їх міцно закріплюють гвинтами. Потім знову перевіряють міцність з'єднання, піднімають декоративний ковпак і закріплюють його гвинтом.
Увага! При пробитті або висвердлюванні отвори для підвішування люстри потрібно стежити за тим, щоб не пошкодити приховану проводку.
Як полагодити праску
Щоб приступити до ремонту праски, перш за все потрібно ознайомитися з його характеристиками. На вітчизняних праски вони позначаються буквами і цифрами.
Букви УТ означають праска з терморегулятором.
УТП - праска з терморегулятором і парозволожувачем.
УТУ - праска з терморегулятором важкий.
УТПР - праска з терморегулятором, парозволожувачем і розприскувачем.
Перші цифри, наступні за буквами, означають потужність (у ватах), а наступні за ними - масу праски (від 0,8 до 2,5 кг).
Наприклад, УТУ 1000 -2,5 означає праска з терморегулятором важкий, потужністю 1 кВт і масою 2,5 кг.
Максимальний час розігріву підошви праски до встановленої температури - від 2,5 до 7,5 хв
Праска складається з алюмінієвої або чавунної підошви з запресованим в неї Теном, корпусу і автоматичного терморегулятора.
Ручка управління терморегулятором забезпечена шкалою режимів. У ручку вмонтована сигнальна лампа, яка контролює стан Тена.
Як тільки праска розігрівається до встановленої температури, ТЕН автоматично вимикається і одночасно гасне сигнальна лампа.
Сигнальна лампа напругою 3,5 В (струм 0,26 А) харчується за рахунок падіння напруги на нихромовой спіралі, включеної послідовно з Теном.
Спіраль ізольована набором фарфорових ізоляторів-бусинок. Контакти Тена, спіралі, патрона сигнальної лампи і шнура живлення виведені на колодку всередині задньої частини ручки праски. Колодка закрита пластмасовою кришкою.
Терморегулятор праски працює як швидкодіючий вимикач, керований біметалічною пластинкою. Ця платівка в міру нагрівання вигинається, відживає кінець контактної пластини до тих пір, поки контакти терморегулятора НЕ розімкнуться.
Остигаючи, біметалічна пластина вигинається вниз, приводячи все елементи терморегулятора в початкове положення. Ручка терморегулятора, змінюючи точку упору пружини відносно площини пластини, регулює температуру, при якій спрацьовує весь механізм терморегулюючого пристрою.
У праски з парозволожувачем вмонтований бачок для води з клапаном, а в підошві знаходиться парообразующего відсік.
Конструкцією праски передбачено дотик підошви з корпусом праски лише в декількох точках, а не по всьому периметру. Це зроблено для того, щоб корпус праски не перегрівався.
Через бічні щілини всередину корпусу потрапляють волокна тканини. Засмічуючи контакти терморегулятора, вони плавляться і створюють запах гару. Тому праска слід періодично очищати.
При розбиранні праски звільняють контактну колодку від проводів і відвертають два гвинти, що знаходяться під ручкою терморегулятора, які кріплять підошву до корпусу праски.
Ручка терморегулятора притиснута до корпусу праски двома защипувалися пружинами. Щоб зняти ручку, необхідно просто відтягнути її від корпусу.
У деяких типах прасок (наприклад, УТ) корпус кріпиться до підошви двома, гайками з різьбленням М4, нагвинченими на шпильки. Так як ці гайки втоплені в корпусі, відвернути їх можна тільки торцевих ключем.
Розібравши праска, необхідно перевірити і підтягти все гвинти всередині корпусу і зачистити контакти терморегулятора, простягаючи між ними вузьку смужку дрібнозернистої шкурки.
Через постійні вигинів мережевий шнур ламається в місці входу в ручку праски. Такий шнур необхідно відрізати в місці зламу і знову з'єднати його з контактною колодкою. Порушення настройки терморегулятора може стати причиною перегріву або недостатнього нагріву підошви.
Збиту настройку в праски типу УТ можна відновити в такий спосіб.
Ручку терморегулятора встановлюють на мінімальну температуру, повернувши її проти годинникової стрілки до упору. Праска розбирають, відокремлюючи підошву з терморегулятором від корпусу. Потім починають піднімати і опускати кінець рухомий контактної пластини в тому місці, де вона стосується біметалічної пластини. При цьому будуть чутні характерні клацання включаються і вимикаються контактів.
Продовжуючи включати і вимикати контакти, обертають викруткою регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою до тих пір, поки клацання не припиняться.
Необхідно стежити за тим, щоб скоба, на якій кріпиться ручка терморегулятора, що не оберталася разом з регулювальним гвинтом. Вона повинна залишатися в положенні до упору (проти годинникової стрілки).
Потім повертають регулювальний гвинт на півоберта назад (проти годинникової стрілки). Клацання повинні з'явитися знову. Це положення елементів терморегулятора відповідає мінімальній температурі Тена.
Таким же чином, з огляду на лише незначну різницю в конструкції, налаштовують терморегулятори інших типів прасок.
Праска з перегорілим Теном ремонту не підлягає, так як ТЕН в ньому запресований в підошві, а перегорілі Тени не ремонтуються.
Якщо на підошві праски з'явилася іржа, її легко відчистити сухий кухонною сіллю. Забруднився підошву можна також протерти ганчіркою, змоченою в оцті. А якщо це не допоможе, почистити її порошком для чищення посуду і раковин ( "Пемоксоль" або ін.).
Залишки порошку потрібно зняти ватяним тампоном з сіллю. Робоча поверхня праски знову буде блищати, якщо протерти її вологою ганчіркою із зубним порошком або пропрасувати папір, на яку попередньо насипати сіль.
Як правильно поєднати електропроводи
З'єднання електропроводів має забезпечити надійний і довговічний контакт в електричному ланцюзі. У тих місцях, де з'єднання проводів можуть випробувати випадкові розтягування, необхідно забезпечити механічну міцність з'єднання.
З'єднання бувають роз'ємні і нероз'ємні.
Нероз'ємні з'єднання виконуються пайкою, зварюванням і обпресуванням. Роз'ємні стягують болтами, гвинтовими зажимами, з'єднують штирові висновками.
Найбільшу трудність представляє з'єднання алюмінієвих жив. На поверхні алюмінію постійно утворюється погано проводить електрику оксидна плівка.
Алюміній важко паяется і зварюється. Цей метал має підвищену плинністю, тому він як би "випливає" з-під затиску, послаблюючи контакт.
Місця з'єднань і відгалужень проводів необхідно надійно ізолювати. При експлуатації вони не повинні піддаватися розтягуванню і повинні бути доступні для огляду і ремонту.
Зручно з'єднувати електропроводи контактними зажимами. Вони широко застосовуються для приєднання проводів до розеток, вимикачів, електроприладів і для з'єднання і відгалуження проводів в електропроводці.
Контактні затискачі бувають гвинтові і пружинні.
Сталеві деталі, а також деталі для з'єднання з алюмінієвими проводами повинні мати антикорозійне гальванічне покриття.
Довговічний контакт і відмінну провідність забезпечує з'єднання проводів пайкою. Крім проводів припаиваются електричні висновки в електропобутових приладах. У з'єднаннях, які піддаються механічному впливу або нагріванню, пайка не застосовується.
Пайку проводів зазвичай проводять олов'яно-свинцевими припоями ПОС-30 або ПОС-40.
Температура плавлення цих припоїв 255 і 234 ° С.
Як флюс для пайки і лудіння мідних жил застосовують каніфоль.
Флюс наноситься на жили. Перед паянням жили зачищають дрібним наждачним папером, залужійают, з'єднують між собою (скручують) і знову залужівает.