Чи не справна дриль.
В енергетиці всього дві несправності, це немає контакту, або є там, де його не треба ...
З якихось причин дриль перестала працювати, в першу чергу звертаємо увагу, на наявність напруга на подовжувачі або в розетці. Перевірити наявність напруги можна однополюсним індикатором (викрутка), але він може показати лише наявність фази і не більше, а якщо обрив на нульовому проводі. Можна обійтися зручніше електроінструментом, включити в цей же подовжувач або розетку справний (нічник, праска і т.п.) тим самим визначити справність подовжувача і наявність напруги на ньому.
Для того щоб визначити обрив в схемі можна скористатися омметром або тестером зі звуковим оповіщенням цілісності ланцюга. Підключаємося до контактів на вилці, прилад не реагує, так як кнопка на дрилі не було натиснуто в робочі положення, натискаємо її, прилад має показати або оповістити звуковим сигналам про цілісність схеми.
Можливі несправності дрилі:
1) Не справний живить шнур.
2) Чи не справна кнопка включення дрилі.
3) Чи не справний перемикач реверсу або він коштує в нейтральному положенні.
4) Зносилися графітні щитки.
5) Обрив обмотки статора.
Оглядаємо вилку, що живить шнур дрилі, наприклад, у яке живить шнура два хворих місця: постійно переломлюється провід біля основи вилки і у рукоятки дрилі, на вигляд провід, як би цілий, але насправді в місцях, де провід часто перегинається, що живлять жили переламуються , а провід тримається за рахунок ізоляції.
Якщо несправна кнопка або перемикач реверсу простіше купити новий і замінити. Можна звичайно розібрати, почистити контакти, але зібрати буде клопітно, багато маленьких запчастин і пружинок, які все норовлять вистрибнути.
Сильне іскріння на колекторі говорить про те, що пора замінити зношені графітні щитки, якщо справа не в зношених щітках, то пора купувати новий дриль. А якщо іскріння на колекторі супроводжується запахом дружиною черемхи, то це 100% горять обмотки дрилі через междувіткового замикання.
Припустимо, визначилися з поломкою дрилі, згорів якір і статорна обмотка. Перемотати у дрилі якір клопітка справа, краще не варто, звичайно, є умільці, перемотують. Простіше купить на металоринке новий якір, а обмотку збудження можна перемотати самому. Взяти відповідний обмотувальний дріт можна: наприклад, з котушки магнітного пускача або розібрати трансформатор.
Підчитати необхідну кількість витків можна, скориставшись формулами з подібною темою: Ремонт побутового вентилятора.
А краще підрахувати кількість витків при розмотування котушки, так як кількість витків розраховане для цієї марки трансформаторного заліза сердечника.
При перемотуванні обмоток необхідно виконати умови: намотування обмоток проводиться в одному напрям, наприклад, у котушки відзначаємо початок обмотки, мотаємо провід за годинниковою стрілкою, закінчивши намотування, помічаємо кінець виводу. Друга обмотка навивается в тому ж напрямок, з відміткою висновків початок і кінець.
- сердечник з двома полюсами N і S, що складається з шіхтованного трансформаторного заліза.
- якір, обертається частина двигуна.
- пара щіткотримачів з графітними щітками. (Щ-1, Щ-2)
- дві обмотки з чотирма висновками Н-К, Н-К (початок кінець)
На малюнку зображена схема підключення колекторного двигуна з правим обертанням якоря. Червоними стрілками показаний напрямок струму в обмотках збудження магнітних полюсів. Буква «М» це крутний момент, напрямок обертання якоря, показано стрілкою.
У лівому положення важеля на перемикачі, верхній і нижній контакт знаходяться в замкнутому стані, а з ліва і справа контакт розімкнений, обертання якоря ліве.
У правом положення важеля на перемикачі, пара контактів вгорі і внизу розмикаються, а інша пара контактів з ліва і справа замикаються, обертання якоря праве.
Як виявилося, що не складно перемотати обмотку збудження. Тепер знаючи принцип роботи колекторного двигуна, не важко буде застосувати реверс до подібних ел. двигунів.