Час і наші дороги зробили свою справу. Просіли зсувні двері. Притому обидві. На око зазори не критичні і найголовніше паралельні. Спочатку зрідка на панелі приладів на ходу став загорятися символ відкритих дверей. Лікувався закриттям-відкриттям всіх дверей по колу. Поки це явище було рідкісним не так дратувало. Потім почало діставати. Обстеження контактів на зсувних дверях показало що корпус контактів на стійках побитий. Відповідні контакти на дверях підігнуті і клин в пазах.
Дверний контакт з боку стійки. Ознака просадки двері пляма контакту.
Особливо помітно знос нижнього контакту. При просідання двері він в русі дістає до болта кріплення відповідної частини.
Спочатку сподівався що пластикові клини врятують ситуацію. Обман не вдався. Довго боявся чіпати заводську регулювання дверей. Є досвід по 638 моделі, після чого скрип дверей так і не зміг заспокоїти. Перерив всю доступну літературу, прочитав більш менш доступні форуми. Інформації мізер.
Зважився регулювати. Процес нервовий потрібно запастися як мінімум пивом як максимум заспокійливими препаратами. У мене пішов весь день. Хоча з наявністю досвіду і двох годин на двері вистачить.
Знайшов допуски по зазорам. Від краю даху до верхньої кромки зсувних дверей - 5 мм. Зазор між передньою і зсувними дверима - 6 мм. Зазор між задньою кромкою двері і заднім крилом - 6 мм. зазор між склом зсувних дверей і заднім склом - 11 мм. Зазор між зсувними дверима і порогом - 6 мм. Допустимо не точність плюс мінус 1 мм. При цьому повинна дотримуватися паралельність сполучених стиків.
Бажано цю роботу поєднати зі зняттям роликів і їх очищенням, навіть якщо на перший погляд вони працюють добре.
Починати потрібно з середнього ролика. Для зручності необхідно зняти накладку. Вона кріпиться одним саморізом і кліпсами. Саморіз в передній частині з боку дверей. Необхідно також зняти задній ліхтар. Під ним кріплень немає ніяких, але для отщелківанія кліпс потрібно починати з заднього стику. Якщо кліпси не мають нальоту іржі, - знімається легко. Регулювання середнього ролика відповідає за зазори між зсувними дверима і передніми дверима і зсувними дверима і заднім крилом. При тому паралельність стику забезпечується вже переднім нижнім роликом. Тобто регулює тільки вертикальні сполучення.
Що б двері не тікала від ваги, під нижню кромку підставив гидродомкрат.
Домкрат потрібен для регулювання середнього і переднього нижнього ролика. Він дозволяє обійтися без помічника.
Короткої насадкою і ріжковим ключем відпустив два гвинти кріплення ролика до дверей. Зняв промив. Поставив на зад. При установці зазор регулюється зміщенням механізму ролика по пазах в зад-перед, в залежності від необхідності зміщення двері вперед по ходу машини або назад, щодо отвору. Необхідно стежити за паралельною зміщення механізму по пазах, контролюючи перекіс роликів по рейках. Добиваємося що б обидва меленьких ролика ходили по рейці паралельно без перекосів. Це збереже їм життя, і перекіс механізму не допомагає в установці жодного зазору.
За зазор між дахом і задньою частиною зсувних дверей відповідає замок. Зміщуючи скобу замка верх-вниз добиваємося потрібного зазору і збіги виштамповок на двері і задньому крилі. Зміщенням скоби замка глибше-дрібніше добиваємося збіги задньої площин зсувних дверей і заднього крила. Поки накладку не встановлює.
Далі переходимо на передній нижній ролик. Три гвинта на зсувних дверей відповідають за установку зазору між передньою частиною зсувних дверей і кромкою даху.
Третій верхній гвинт, під заглушкою на мапі двері.
Третій гвинт так само зміцнює і карту, ток що при знятті карти його потрібно відкручувати. При затягнутих нижніх гвинтах, регулювання двері не збивається.
Два горизонтальних гвинта на роликовому механізмі відповідають за утоплення двері в отвір, і за збіг вертикальних площин передніх дверей і зсувних дверей по низу дверей.
Так само для профілактики знімаємо нижній ролик. Без демонтажу рейки він не знімається. Потрібно відкрутити гвинти кріплення рейки до кузова. Самий передній край рейки кріпиться з під машини гайкою до привареної приховано шпильці. Гайку можна відкрутити діставши її рукою не перебуваючи під машиною. У задній частині рейки йде три гвинта поспіль. Потрібно відкручувати тільки крайній, другий і третій не зміцнює рейок до кузова. Ними прикріплений фіксатор. Рейок демонтується в місці з ним.
Я як раз і викрутив ці два гвинта, але потім зрозумів що даром. Викручувати крайній гвинт дуже не зручно. Можна тільки короткою насадкою і ріжковим ключем по чверть обороту. При тому що в більшості випадків він приіржавілого, на відміну від всіх інших. Навіть гайка яка знаходиться зовні автомобіля під підлогою в кращому вигляді.
Для зручності демонтажу рейки бажано зняти пластикову накладку з порога і витягнути кліпси її кріплення. А також зняти нижню частину ущільнювача. Я витягнув рейок без зняття накладки, але це не зручно.
Збірка в зворотному порядку. У ніші з рейкою, на подив дуже багато бруду, яка потрапляє туди з підошви взуття. Поки немає рейки потрібно прибрати звідти бруд і прочистити кишенька уздовж порога і облямівки куди одягається нижня частина ущільнювача. В цей кишеню набито дуже багато бруду, вона у мене була суха але це дуже хороший осередок для корозії.
Вигріб всю бруду з жолоба, зрозумів що має існувати технологічний отвір для стоку води. Пошукав і воно все таки є. Досить не маленьке, утворене під штампуванням в стику. Я благополучно подомьяв нижню кромку порога перекрив стік, плюс накопичена бруд. Для утримання порожнини в чистоті а отже збільшення терміну служби ролика доцільно при кожній митті мити порожнину Керхер. Попутно звертаючи увагу на роботу стічного каналу. Часте миття порожнини дозволить уникнути накопичення бруду в великому обсязі, мала кількість бруду буде віддалено водою при митті через технологічний отвір.
Вставив маленьку викрутку для орієнтовного розуміння місця дренажного отвору.
Якщо все таки були викручені другий і третій задні гвинти, то ролик на місце потрібно встановити поки рейок в руках. На місці пружина не дасть цього зробити. Збірка в зворотному порядку.
Підтримуючи двері домкратом, регулюємо положення переднього краю двері щодо даху, переміщаючи кронштейн роликового механізму по пазах верх-вниз роликовий механізм. Паралельність роботи маленьких роликів забезпечується трьома гвинтами, там створити перекіс не вийде.
Верхній передній ролик один з найбільш геморойних. Він відповідає за притиснення верхньої передньої частини двері до ущільнювача. Крім того що він переміщається по двох пазів глибше-дрібніше, він ще і проворотом впливає на посадку двері. Щільність притиснення двері вдалося зловити виставивши в одному положенні передній гвинт, при цьому двері повинні закриватися без пріклініванія аварійним гачком. А потім не відпускаючи його по пускаючи лише другий гвинт проворотом кронштейна зловив потрібне положення двері, що б при натисканні в торець не прогинається і щільно була притиснута до ущільнювача.
Гвинти регулювання переднього верхнього ролика. Перший гвинт і другий вважаю по ходу машини.
Після удаваного фіналу, ще раз перевіряємо зазори. І по потребі більш точно подрегуліруем знову все ролики по колу.
Після установки зазорів, не співпали виштамповки між передньою і зсувними дверима. Довелося підняти передні двері піднявши вище скоби замків.
ВАЖЛИВО. Коли зсувні двері практично виставлена, потрібно підтягнути нижній прогумований упор. Натискаючи рукою в площину, при закритих дверях, на нижній задній кут. Дивимося хід двері, його практично не повинно бути. При необхідності підведіть упор.
Не забуваємо регулювати упор.
Не варто перестаратися з силою притиснення двері до ущільнювача, як показує практика це навпаки посилює рипеніе ущільнювачів в русі.
При наявності лівої зсувних дверей, виставляти зазор орієнтуючись на лючек бака не варто, він живе своїм життям.
Верхній і нижній пластикові упори, виставляються так що б заходили в пази без напруги. Вони двері не притискають до ущільнювача, тільки деформуються і так само створюють скрип.
Пробіг: 251000 км