З проблемою ремонту підлоги кожен власник сільського будинку рано чи пізно обов'язково стикається. Найчастіше (і швидше - на жаль!) Підгнивають лаги - бруси, колоди або пластини, за якими укладений підлогу. Якщо підлога виконана по холодній схемою, тобто складається тільки з мостин, укладених по лагам, то ремонт його досить простий - виносьте меблі. начиння, статеві дошки нумеруете, акуратно піднімаєте, а старі лаги замінюєте на нові.
Але якщо підлога виконана по утепленій схемою, тобто, крім чистого, є ще й чорна підлога з шаром утеплювача, то тут роботи вистачить не на один тиждень.
Можна вирішити цю у все не просте завдання. Якщо будинок капітальної споруди, з чорною підлогою, то потрібно лаги просто посилити, встановивши паралельно старим, підгнилі нові - на додаткових опорах. І тоді чистий і чорний підлоги будуть придатні для експлуатації ще років зо тридцять.
Через люк в підвалі лаги на всю довжину приміщень, на жаль, протягнути складно, тому слід зупинитися на складових, довжиною десь метра по півтора. Лаги слід робити максимально легкими, але не на шкоду міцності.
Конструкція їх цілком зрозуміла з приводиться малюнка. Так як працювати в підпіллі доводиться в «позі грішника, що кається», то лаги слід робити максимально легкими, але не на шкоду міцності і жорсткості.
Конструктивно секція лаги є таврову балку, збиту цвяхами з двох обрізних дощок товщиною 40 мм, причому опорна полку має ширину 25-30 см, а вертикальне ребро жорсткості в висоту становить 12-15 см.
Стовпові опори можна робити з різних матеріалів - від цегельних до дерев'яних, але, оскільки доводиться працювати в умовах обмеженого простору, має сенс зупинитися на дерев'яному (колод) варіанті. Опора в цьому випадку представляє собою обрізок колоди (бруса) з обраним на верхньому торці пазом під ширину ребра жорсткості лаги з невеликим допуском (див. Рис.). Можна, звичайно, паз замінити набитими на торець рейками відповідної висоти і довжини, але це буде не так надійно.
Нижній торець опори, передає навантаження на грунт, повинен спиратися на фундаментну подушку, зробити яку можна або збірної - з цегли або малогабаритних бетонних блоків, або монолітною. Можна просто забетонувати намічені ділянки монолітним бетоном, відрив під них приямки на глибину приблизно 10 см, обійшовшись навіть без опалубок. Бетон зачиняють, звичайно, зовні і опускайте готову суміш прямо у відрі в підпіллі. Рекомендація: суміш краще готувати жорсткіше, з малим водоцементним співвідношенням - такий бетон міцніше, а в якості наповнювача може підійти будь-який щебінь, гравій або цегляний бій.
Що ж стосується породи деревини для вертикальної опори, то важливо, щоб вона була хвойна - сосна, ялина або, того краще, - модрина, яка, як відомо, практично не загниває десятиліттями.
Швидше за все, у вас під рукою будуть соснові колоди. Нижній - опорний - торець потрібно захистити від попадання вологи на контакті дерево-бетон. Для цього достатньо промазати нафтобітумом бетонну подушку після схоплювання бетону або покласти на неї складений удвічі шматок руберойду (толю), а торець колоди прооліфити.
Фарбувати або оліфою всю опору мети кому ні в якому разі не слід, так як волога, яка проникає в масив деревини через тріщини, призведе до результату, прямо протилежного очікуваному. Дерево обов'язково має «дихати», тобто вільно віддавати влітку набрану за сирої сезон воду.
Після повної підготовки встановіть колоди-опори в проектне положення і вставте тавр. лаги в пази. Природно, домогтися повного примикання чорної підлоги до нових лагам вам не вдасться незважаючи на найточніші вимірювання. Тому для спільної роботи всієї опорної конструкції використовуйте клини, які акуратно вбивайте в пази під ребро жорсткості лаги.
Цей ремонт буде досить надійним і не дуже трудомістким у порівнянні з повною заміною лаг при розтині всього статі. Тому сміливо беріться за роботу.