У правильно влаштованому погребі влітку прохолодніше, ніж на вулиці, а взимку навпаки. В такому погребі проростання картоплі, моркви, буряка та інших овочів відбувається дуже повільно, а головне, вони не гниють, а якщо це і трапляється, то в самому незначній кількості.
Льох рекомендується ставити на більш високому місці ділянки і обов'язково далі від вбиральні, сміттєвої ями і обори. У сухих грунтах будівництво погреба обходиться дешевше, ніж в сирих, тому що в сирих льохах потрібна особлива гідроізоляція, що вимагає великих матеріальних витрат.
Розмір льоху залежить від кількості збережених продуктів і буває від 2X2 м і більше, але глибиною не менше 2 м. Форма льоху може бути квадратної, прямокутної, круглої і навіть багатогранною. Легше влаштовувати перші дві форми льоху.
Льох складається з двох частин: нижньої, заглибленою в землю, і верхньої, зовнішньої, або погребици. Погребици охороняє нижню частину льоху від охолодження взимку і нагрівання влітку. Крім того, на ногребіце можна зберігати посуд для квашення капусти, мочіння яблук і т. Д. Двері погребици бажано влаштовувати з північного боку, щоб туди влітку менше потрапляв тепле повітря. Двері роблять з товстих 4-5 см дощок. З внутрішньої сторони її бажано оббити теплоізоляційним матеріалом. Стінки погребици також добре утеплюють.
Розміри погребици можуть бути більше, ніж розміри льоху. Якщо льох влаштовують в сараї, то погребици не потрібно.
Покрівлю над погребици бажано робити з малонагреваемих матеріалів. Якщо все ж покрівлю влаштовують з легконагреваемих матеріалів, то необхідно утеплити обрешітку покрівлі з внутрішньої сторони.
Стіни погребици бувають дерев'яні, кам'яні, цегляні, бетонні, дощаті з засипанням, землебітний, але такої товщини, щоб вони не промерзали взимку і не нагрівалися влітку.
Будівництво льоху
Вибравши місце, приступають до будівництва погреба. Перш за все зрізають рослинний грунт, розрівнюють поверхню землі, намічають розміри льоху і після цього приступають до риття котловану для льоху. Залежно від грунту укоси бувають прямі або пологі. Треба мати на увазі, що в сухому грунті котлован за своїми розмірами може бути майже дорівнює розміру льоху і всю роботу доводиться вести з внутрішньої сторони. При вологих грунтах розміри котловану роблять більше, так як доводиться працювати з зовнішнього боку, влаштовуючи надійну гідроізоляцію.
вибірка грунту
Грунт вибирають звичайними лопатами. Після того як котлован повністю виритий, вирівнюють його дно і ущільнюють важкої трамбуванням. Якщо грунт сухий, рекомендується приготувати жирну пом'ятий глину, нарізати її шматками товщиною по 100 мм, укласти 2. 3 шари цих шматків на дно котловану, щільно притиснути один до іншого і ретельно утрамбувати. Розміри глиняній гідроізоляції повинні бути більше розміру зовнішніх сторін льоху на 100 мм. Це роблять для того, щоб оберегти стіни льоху від ґрунтової вологості. Покладена глина висихає довго і не завжди повністю, тому зверху на неї насипають 50. 70 мм вологого грунту і трамбують його. Замість грунту можна, укласти бетонний шар товщиною 50 мм і ретельно його розрівняти. Бетон повинен покривати всю покладену глиняну підготовку. Через 7 діб по бетону можна ходити, але краще постелити на нього дошки (тимчасово) і ходити по ним до закінчення будівництва погреба.
Якщо грунт сирий, то, крім перерахованого вище, укладають 2 шари толю або руберойду, перекриваючи стики не менше ніж на 100 мм, а зверху кладуть другий шар бетону, витримують 7 діб, укладають дошки і ведуть з них роботу.
Пристрій стін льоху
Підготувавши основу або підлогу льоху, приступають до обладнання стін. Стіни можуть бути дерев'яними, цегляними, кам'яними, бетонними або залізобетонними. Нагадуємо, що в сирому грунті або навіть в сухому дерево швидко приходить в непридатність, згниває. Цегла повинна бути хорошої якості, наприклад, червона цегла швидко руйнується.
Кладка стін з каменю, цегли, бетону докладно розглянута при будівництві колодязів. Тому тут цей матеріал описується оглядово.
Слід сказати кілька слів про дерев'яних стінах погребів. Вони бувають з колод або брусів з виконанням кутових з'єднань в лапу або в обло, т. Е. З залишком.
У сільській місцевості не так давно дерев'яні стіни влаштовували так. Підтоварник або жердини нарізали на відрізки потрібної довжини, ошкурівать і сушили під навісом рік, а іноді і два. Загострювали кілки необхідної довжини за висотою льоху з надбавкою на довжину 20. 30 см. Ці кілки забивали по кутах погреба по 2 шт. в кожному кутку з відстанню одне від іншого на товщину подтоварника або жердин. Закладали приготований матеріал між кілками. Якщо були нещільності, то їх виправляли шляхом стесуванню (рис. 96). Залежно від вологості грунту і застосовуваного матеріалу, наприклад соснового, добре висушені стіни служили до 10 років і більше. Особливо цінується так звана рудова соснова деревина, насичена смолою.
Мал. 96. Пристрій стінок за допомогою кілків
Деякі селяни застосовували для стін товсті горбилі або дубові дошки товщиною не менше 5 см або дубові пластини.
При влаштуванні колодязів нами розглядався монолітний бетон. При влаштуванні погребів можна виготовляти бетонні або залізобетонні бруски квадратної або прямокутної форми перетином 100Х100 мм і більше з отворами на кінцях, в які при складанні вставляють шматки арматурної сталі і заливають цементним розчином. Бруси укладають на цементному розчині складу не більше 1: 3 як менш водонепроникного (рис. 97).
Стіни рекомендується штукатурити цементним розчином складу 1: 3, приготованим на церезітовой емульсії (1 ч. Церезіта розлучається в 10 ч. Води - частини об'ємні). Якщо немає церезіта, можна застосовувати цементні розчини на розчинній склі, але за такою штукатурці необхідно влаштувати звичайний шар штукатурки, яка оберігає рідке скло від руйнування вуглекислим газом. В цілому товщина штукатурки повинна бути не менше 20 мм.
Ізоляція стін жирної м'ятою глиною, а також гідроізоляція з промазуванням стін з мастикою з зовнішньої сторони і наклеюванням толю або руберойду з додатковою промазкой цих матеріалів мастикою детально розглянуті вище.
Над льохом влаштовують перекриття, укладаючи для цього балки, а на них кладуть накати з жердин, подтоварника, дощок, обаполів з пристроєм отверстня або люка розміром 1X1 м.
Мал. 97. Кладка стін з бетонних брусів
Останні закривають кришкою або дошками, а на них укладають теплоізоляційний матеріал, ще краще пошити килимок або матрацик, який би щільно входив в огороджувальні люк бортові дошки. Саме перекриття обов'язково утеплюють шляхом змащення отощённой глиною, її просушування і засипки сухою землею, шлаком, керамзитом або іншими матеріалами. Товщина засипки повинна бути не менше 30 см. Коли для засипки застосовують тирсу або торф, то для протипожежної безпеки зверху їх засипають сухим піском, шлаком, землею шаром не менше 3 см.
Крім основного люка-лазу, під яким знаходяться сходи, можна влаштувати другий люк, через який в льох подають посуд і продукти. Цей люк також закривають міцної кришкою з покладеним на неї теплоізоляційним матеріалом або килимком.
вентиляція льоху
Для зберігання продуктів в погребі влаштовують засіки або ставлять ящики, виготовлені з рейок, набивають з прозора через 3. 5 см. Через Прозоров циркулює повітря, продукти добре вентилюються і не псуються.
Для видалення відпрацьованого повітря льох рекомендується систематично провітрювати через перше витяжний отвір розмірами 20x20 і 20Х30 см в перекритті або стелі. Для подачі свіжого повітря в одній зі стін льоху, у самої підлоги, влаштовують другий отвір, яке називається припливним. У ці отвори вставляють вентиляційні труби, виготовлені з дощок, азбестоцементні, керамічні, бетонні, металеві. Останні необхідно пофарбувати 2 рази з зовнішньої і внутрішньої сторін.
Витяжна труба в погребі
Витяжну трубу на погребице утеплюють. Це знижує до мінімуму конденсат і покращує тягу в трубі.
У трубах обов'язково влаштовують засувки-шибери з дерева або металу з внутрішньої сторони льоху, але можна і з зовнішньої. Шиберами регулюють подачу і видалення повітря або просто закривають труби на якийсь час.
Витяжна труба повинна бути вище покрівлі не менше 1 м, а припливна перебувати або всередині погребици, або зовні і підніматися вище рівня стелі льоху або землі не менше 50 см. Вихідні отвори для обох труб закривають сіткою з отворами вічок не більше 5x5 мм. Це охороняє льох від попадання в нього гризунів і великих комах.
Оскільки надходить в льох холодне повітря розсіюється по всій підлозі, то бажано влаштувати дерев'яну підлогу з зазорами між дошками або рейками не менше 3 см. У цьому випадку дерев'яна підлога рекомендується підняти над бетонним або земляним до верхнього рівня отвору труби, що подає на 20 см. Все це дозволяє продуктам омиватися свіжим повітрям, що підвищує їх збереження.
На верху витяжної труби бажано влаштувати дефлектор, який сприяє підвищеній вентиляції льоху.
Найпростіший за конструкцією льох показаний на рис. 98.
Над зведеними стінами влаштовують перекриття або стелю з дерева, бетону, залізобетону. Звичайно, найкраще перекриття зробити з залізобетонної плити. Плита може бути бракованою і складатися з двох-трьох шматків. В такому перекритті необхідно пробити відповідні отвори для вентиляції і люків. Рвані краї можна виправити цементним розчином. Шви між плитами замазати цементним розчином і утеплити. У нашому випадку перекриття дерев'яне з накатом з обаполів і засипане шлаком.
У перекритті влаштовують отвори або лази. Під лазом знаходяться сходи, яка повинна бути міцно укріплена. Отвори витяжної і припливної вентиляції закривають шибером, який найчастіше використовують для закриття вентиляції в дуже холодну пору року. Як було сказано раніше, трубу на погребице ізолюють, а вгорі над трубою влаштовують дефлектор, що підсилює тягу.