Питання задав: suhov
Добрий день. Маємо будинок одноповерховий. Висота стіни 3.2 м. Товщина стіни 0.6 м. Матеріал - бетоніт блоки. Дах двосхилий. До будинку прибудували кімнату з 3 стін, 2 стіни по 4.8 м примикають до колишньої зовнішній стіні будинку. Фундамент стрічковий, стіни з піноблоків 20х20х40 см. Товщина стіни 40 см, в один піноблок. Висота стін 2.8 м, довжина стін 2 по 4.8м, і одна 7 м. Підкажіть будь ласка з приводу побудови даху і перекриття. Я уявляю собі це так. Армпоясів по всі довжині стіни 7м, товщина 10 см. У бетон по центру стіни всталяем 4-5 відрізка шпильки 16мм по 25-30 см (по центру стіни, тобто від шпильки по 20 см до кожної кромки стіни). Коли застигне укладаємо руберойд - гідроізоляція. Свердлимо мауерлат, брус 10х10 см. У місці примикання стін по 4.8 м, заливаємо теж майданчик 40х40 або 40х20 см, товщина 10 см. На неї потім уладивается швелер №12, довжиною 6.4 м. Швелер додатково пришиваємо 4 анкерами 2х30 см до стіни будинку, раніше зовнішньої, а тепер по внутрішній. Швелер кріпимо так, що б вийшов паз, в який будуть вставлятися балки перекриття, брус 5х10 або 10х10 см. Крок 0.6м, знизу Пошівай пароізоляцію, рідкісна решетування, що б не вивалювався утеплювач. На швелер спиратися підпірки з бруса 5х10, що б вони другим кінцем спиралися приблизно в середину довжини крокв. У розпір балок ставимо плити базальтового утеплювача 10см. Зверху внахлест кладемо ще 10 см. Цього ж утеплювача, що б закрити місця стикування утеплювача з деревом. Поверх утеплювача стелим вітроізоляцію. З іншого боку балки впираються в мауерлат, встановлений перед цим. Переходимо до монтажу крокв. Крокви 5х15см, 6 м. 7 штук. Знімається частина старої покрівлі, вирубуються частина старої обрешітки близько крокв старих. Кріпимо нові крокви до старих. З боку мауерлата крокви не виступають далі. Кріплення цвяхи і скоби. Підбиваємо до крокв близько мауерлата кобили 5х10см. Далі решетування крокв, руберойд і шифер.
1. Чи достатньо перетинів перерахованих дерев'яних елементів. Може варто взяти більше або меншим перетином що то.
2. Чи потрібно задіяти ще один швелер або балку двотаврові, розташувавши її так, що б лежала посередині стін 4.8м, що б на ній лежали балки, або над балками і закріпити їх разом. Від провисання балок під своєю вагою і ваги утеплювача.
3. Чи можна використовувати пінопласт 20 см, таким же чином його раположен. Або щось інше.
4. товщину утеплювача. 20 см. Це мало чи багато. Або в самий раз. Географічне положення - Караганда.
5 Чи варто збільшити кількість крокв або балок?
Можливо я щось упустив, чи не правильно запланував. Я консультувався з трьома "фахівцями", і у всіх своє уявлення про способи і варіантах монтажу даху і стелі.
А якщо зробити двосхилий дах над прибудовою, як на цій схемі? Що б вона примикала до старої. Мені здається що в такому випадку витрати знизяться в порівнянні з односхилим дахом.
Нові подробиці. Вчора отколупал шар штукатурки зі старої стіни. Схоже, що на старій стіні в якості армпоясів використана цегляна кладка в три ряди. Потім лежить мауерлат, закладений із зовнішнього боку ще двома рядами цегли. Нова стіна вже піднята до рівня нижче цегляної кладки на 12 см.
Svarog (експерт Builderclub)
Привіт, вибачте що довго не відповідав, пропустив ваш відповідь.
Краще все ж укласти дошки стелі одним кінцем на стіну старого будинку, ніж на балку. Справа в тому, що в першому випадку у вас, якщо будуть нерівномірні опади великі, максимум з'являться невеликі тріщини. У другому - перекіс може бути суттєвим ..
Якщо оберете спирання балочек додому, то вирівнюйте ті 12см що залишилося. Якщо зробите балку посередині (вам її прорахувати потрібно?), То можите вибрати будь-який з запропонованих вами варіантів вище. Але краще класти балку по верх кладки, ніж в паз, тоді вона гарантовано не загніет (гідроізоляція потрібна в обох випадках).
До речі, перерахував ваші балочки. Якщо укласти їх з кроком 600мм, то для горища проходять балки 50х150 (h).
Тепер по даху. Перший варіант кращий з яких позицій:
- простіше все вузли даху, в тому числі, немає розжолобків - найслабших місць даху.
Ухил у вас вийде близько 15 градусів, цього достатньо для шиферного даху.
Другий варіант можливий, але він складніше. Виходить 2 ендови. Разбіарть прідестся так само як і для 1 варіанту, всю половину. До речі в обох випадках можна не розбирати крокви над будинком, а просто виконати нові. Але у 2 варіанті, необхідно буде влаштовувати більш складні вузли з опертям на внутрішні стіни будинку.
Вітаю! Дякую що знайшли час відповісти. Поки чекав відповіді, вже для себе вирішив підняти стіну з армпоясів до рівня армпоясів старої стіни. Я отримаю спирання балки на стару стіну 10 см, до упору в мауерлат, і 10-20 см обпирання на новій стіні. До упору в піноблок. Хоча перед піноблоком мені здається краще зміцнити за допомогою шпильок в бетоні брус 10х10см, так само як і мауерлат. Піноблок 20 см, брус 10см, глибина обпирання балки 10см. Так само знайшов в мережі таблиці по перетину бруса для перекриттів. Для прольоту в 4.5м, рекомендується брус 5х20см, при навантаженні в 400кг / м2. Я думав взяти брус 5х18см. Але 5х15см буде ще екномнее в такому випадку, адже перекриття не буде експлуатованим.
Тепрь з приводу даху. Чому один вирішив зробити двосхилий. Якщо робити двускат, то можна зробити незалежну персональну дах над цією прибудовою. Зробити або висячі крокви з перетяжкою ближче до вершини, або наслонние з опертям на "центральну" балку, зшиту наприклад з двох 5х15 см, або навіть двох 5х20см, що б уникнути прогинів. І вже після цього змонтувати з'єднання зі старою дахом. Мінуси звичайно є, більш складна конструкція, ендови. Але в перспективі цей варіант спростить монтаж мансардних поверхів. Принаймні не доведеться грунтовно переробляти всю дах, включаючи недавно зроблену, якщо зараз робити односхилий. Буде демонтірованан стара криши, плюс частина нової, у вигляді з'єднати двох дахів. По суті на поточний момент залишається єдиний, принципово важливе питання - двускат або односкат зараз і складність монтажу мансарди потім.
Є ще пара менш важливих питань. Целесооразно чи, з економічної точки зору, використовувати замість бруса для крокв, колоди?
Крок крокв, на односхилий і двосхилий дах? І в першому і в другому випадку 0.7-0.9 м. Хоча напевно тут вже питання в матеріалі. Чим товщі перетин, тим більше крок. Але якщо більше перетин, дорожче за ціною матеріал.
Армпоясів При товщині в 10 см, ширина 40 см. Мені здається що в цьому випадку 40 см під стелею будуть дуже добре проводити холод. Що якщо залити його не в 40, а в 35 см, відступивши від зовнішньої межі трохи, для того що б утеплити його пінопластом. Хоча я збираюся на наступний рік утеплити всі стіни по периметру шаром в 3-5 см (ще не вирішив яку оптимальну товщину використовувати), додатково утеплення бетону не зашкодить. Але тут може постраждати загальна стійкість конструкції, якщо зменшити ширину пояса.
Ще раз дякую. Ваша допомога у великій пригоді. Навіть Ваше мовчання дало мені час обдумати різні варіанти, що б задати Вам нові питання!
Думаю що тепер можна і обговорити теплоізоляцію і покрівлю. Утеплятися буде стеля, 20 см мінеральної вати. Під балками з утеплювачем пароізоляція. Поверх утеплювача влаговетрозащітная плівка. Конструкція даху - крокви, решетування з необрізної дошки 20мм. руберойд, шифер або профлист.
Svarog (експерт Builderclub)
Міркуєте, впрінципе, всюди вірно. Тільки я не зрозумів, що за мансарда? Над будинком або прибудовою? Бо якщо над прибудовою, то горище буде вже експлуатується - а значить перекриття треба під навантаження 200-300 кг / м2 ставити.
Двускат / односкат - я вже написав думки свої, далі самі вирішуйте, факторів багато ..
Колоду або брус. Брус (точніше у вас це дошки, а не брус все ж, як дошки і купуйте) більш економічне перетин за обсягом. Але колоди дешевше - тут вже проведіть техніко-економічне порівняння :)
"Тільки я не зрозумів, що за мансарда? Над будинком або прибудовою? Бо якщо над прибудовою, то горище буде вже експлуатується - а значить перекриття треба під навантаження 200-300 кг / м2 ставити."
Над будинком мансарда. Ця прибудова вже не буде піддаватися якимось серйозним змінам в майбутньому.
Брус або дошки, це просто я "плаваю" в термінології.
Величезне спасибі за Вашу підтримку, вона була дуже до речі. Все принципово важливі питання були вирішені.
І знову здрастуйте ). Знову спірний момент виник. Днями вже буде монтуватися покрівля - профлист. Виникли розбіжності, як кріпити листи до обрешітки. Я дотримуючись рекомендацій виробників профлиста і саморізів, збираюся кріпити в нижній частині прилягання листа. Будівельники наполягають на крепеленія у верхній частині хвилі. В принципі як я скажу, так і буде, то є в нижній частині хвилі. Я вже вирішив для себе. Але хотілося б почути думку фахівців, яким довіряю. Дякую за Ваші відповіді, вони завжди дуже корисні.
tanya (експерт Builderclub)
Якщо кріпити профлист саморізами, а це найкращий варіант, то кріплення листів потрібно робити в місцях примикання профлиста до обрешітки, тобто в нижній частині хвилі. І тільки так.
У верхню частину хвилі кріпити слід тільки, якщо для кріплення використовуються цвяхи. Але цвяхи я Вам взагалі не рекомендую тут використовувати. Так як кріплення цвяхами менш надійне (витримує менші навантаження на відрив при сильних поривах вітру), а також не вийде забезпечити герметичність в тому місці, де цвях проходить крізь профлист. А у випадку з саморізами використовуються гумові прокладки ущільнювачів в місцях кріплення шурупа. Загалом, Ви абсолютно праві - саморізами і в нижню частину хвилі :-).