Балкон - архітектурний елемент, що володіє функціональністю і здатний внести вклад в зовнішній вигляд будівлі. У заміському будинку балкон можна використовувати по-різному. Наприклад, в якості зони відпочинку для всієї родини або місця, звідки можна милуватися красивим видом на присадибну ділянку і на те, що знаходиться за ним. При цьому балкон може виконувати функцію і козирка над вхідною зоною. Недоліком цього елемента будівлі можна вважати те, що його вдасться повноцінно експлуатувати тільки в теплу пору року. До того ж його доведеться очищати від сміття, а взимку - від снігу.
Пристрій балкона різниться в залежності від матеріалу, з якого виготовлені огороджувальні конструкції будівлі. У будинках з оциліндрованих колод, профільованого бруса, а також в котеджах, побудованих за каркасною технологією, принципи зведення балкона схожі. Почнемо зі способів обпирання його конструкції. У сучасній будівельній практиці найчастіше зустрічаються такі варіанти. По-перше, балкон може спиратися на консольні колоди або бруси (так звані «випуски»), які є подовженими елементами несучих стін - зовнішніх або внутрішніх. Найчастіше випуск влаштований так, що під колодою (брусом) розташовані у вигляді низхідній «драбинки» колоди (бруси) нижніх вінців. Такі випуски прикрашають фасад будівлі і підвищують жорсткість підстави балкона.
Другий спосіб опори також консольний: це подовжені дерев'яні балки міжповерхового перекриття, що виступають за межі фасаду. Щоб уникнути промерзання огороджувальної стіни місце проходження балки через неї теплоизолируют тим чи іншим матеріалом (льон, джутове полотно та ін.). Ряд фахівців звертає увагу на те, що подібна технологія влаштування балкону суперечить вимогам СНиП 11-25-80 «Дерев'яні конструкції», де сказано: «в опалювальних будівлях несучі конструкції слід розташовувати без перетину їх з огороджувальними конструкціями». Вимога СНиП викликано тим, що в місце проходження балки через стіну може потрапляти волога (наприклад, при косому дощі). Це загрожує зволоженням і подальшим гниттям дерев'яних елементів. Притому, на думку фахівців, герметизація місця стику балки і стіни, наприклад, морозостійкими силіконовими герметиками, - рішення, яке не відрізняється надійністю і довговічністю, а значить, не може гарантувати захист дерев'яних елементів від вологи протягом усього терміну експлуатації будівлі. Ці експерти вважають, що краще балкони з опорою на консольні колоди або бруси, які є продовженням зовнішніх стін будинку, або балкони з незалежної приставних конструкцією, де майданчик підтримується опорами по всьому периметру або декількома опорами і стіною. Додамо, що довжина консольних колод, брусів або балок, які є підставою для балкона, становить, як правило, не більше 2 м. Якщо ширина балкона перевищує цю величину, йому також знадобиться додаткова опорна конструкція. Зазвичай це колод або брусові стовпи. Варто мати на увазі, що дерев'яний будинок неминуче осаджується, особливо сильно в перші кілька років після зведення. Однак вертикальні елементи або не осаджуються, або осаджуються значно менше, ніж зруб. Тому у верхній або нижній частині стовпа передбачають гвинтові механізми (домкрати), що дозволяють зменшувати його висоту в міру осідання будинку.
У рідкісних випадках опорою для балкона (шириною не більше 1 м) служать дерев'яні ферми, закріплені на фасаді будівлі за допомогою кронштейнів з оцинкованої сталі. Кронштейни приєднують до стіни металевими шурупами-глухарями великого перерізу. Недолік цього способу опори - непривабливий зовнішній вигляд кріплення, до того ж з часом під впливом опадів на поверхні деревини в районі такого кріплення можуть з'явитися темні смуги.
Настил балкона в дерев'яному будинку, як правило, виконують з дерев'яних дощок - звичайних (сосна, модрина) або термооброблених - товщиною 30-40 мм в залежності від «пирога» пристрою балкона. Дошки покривають біозахисним складом і фінішним шаром - спеціальним маслом, лаком, зносостійкого фарбою для зовнішнього застосування. Фінішний шар доведеться періодично оновлювати. У тому випадку, коли під балконом немає вхідної зони або тераси, дошки настилу укладають із зазором до 7 мм, щоб вода могла стікати через ці зазори за межі балкона. Дошки закріплюють безпосередньо на опорних балках або колодах (брусах), якщо при обраної товщині дощок і кроці опор настил буде володіти достатньою жорсткістю. Або їх фіксують до під конструкції з дерев'яних брусків, якщо опори розташовані з великим кроком або, наприклад, якщо дошки потрібно встановити паралельно опорам. Коли балкон є козирком над терасою або вхідною зоною, його настил повинен служити перешкодою для опадів. Домогтися цього можна різними способами. Один з них - влаштовувати гідроізоляційний шар в «пирозі» статі балкона. Його виконують, наприклад, так: спочатку поверх зафіксованих на підставі брусків де-гавкають суцільний дощатий настил (притому бруски повинні мати невеликий ухил (1,5-2 °), щоб забезпечити відведення води з підлоги балкона). Потім поверх настилу створюють шар гідроізоляції (рулонної, мембранної та ін.), Після чого монтують бруски обрешітки, на які укладають фінішний дощатий настил з зазором між дошками (до 7 мм) для відводу води з настилу на гідроізоляцію. Замість гідроізоляції може застосовуватися, наприклад, покрівельна сталь. Для відводу води за межі балкона передбачають систему ринв і труб, кількість яких розраховують виходячи з його площі і конфігурації.