Робимо воблер своїми руками.
Напевно, не варто зайвий раз говорити про високу уловистости цього класу приманок. Часто саме за допомогою воблерів для спінінга досягаються найвагоміші результати на рибалках. Цю приманку можна без особливих зусиль виготовити самостійно. Витрати будуть досить невеликі, а задоволення від піймання риби на воблер, в який вкладена частинка душі, навряд чи можна з чимось порівняти.
Воблери виготовляють найчастіше з дерева або з пластмаси. І в тих і в інших є свої переваги і недоліки. Ми з вами будемо робити воблери з дерева просто тому, що дерево легко піддається механічній обробці.
При масовому виробництві воблерів як деревини найчастіше використовують бальса - вона дуже легка, що надає готовим приманок особливо легку і правдоподібну гру.
Якщо ви коли-небудь ловили поплавковою вудкою, то, мабуть, звертали увагу на те, що багато поплавці виготовлені саме з бальси ... Одного разу я знайшов на березі річки такий поплавець з обламаної антеною, і своїми обрисами він сильно нагадував воблер, хіба що без лопатки. І вирішив спробувати. Купив в магазині кілька великих бальсового поплавців і зробив з них воблери.
На першій же рибалці підтвердилися відмінні робочі якості саморобних приманок - було спіймано кілька щук в невеликому мілководній прудике. Воблери починали грати навіть на самій повільній проводці, а саме такий темп ведення приманки найчастіше воліє млява щука.
З тієї першої партії моїх саморобних воблерів залишився тільки один - з двома кільцями для кріплення до волосіні (на фото 1 показаний стрілкою), що оперативно дозволяє змінювати амплітуду коливань воблера і глибину його занурювання. Воблер той уже покритий численними "шрамами" від щучих зубів, але, тим не менш, справно продовжує ловити рибу.
Що ще істотно - саморобні воблери виходять за собівартістю дуже недорогими. А це для багатьох має не останнє значення.
Воблер з бальсового поплавка
Саморобні дерев'яні воблери з бальси можна робити різних розмірів і форм (фото 1). Це класичні воблери. Маленькі воблерочкі до 5 см дуже гарні для лову окуня і головня. Довші - до 10-12 см - це чисто щучьі воблери.
Бальсового поплавці продаються практично в будь-якому рибальському магазині і коштують, як правило, дуже недорого. І чим дешевше - тим краще. Бо бальса у всіх цих поплавцях спочатку хорошої якості. Якщо натиснути на поплавок пальцями - він не повинен стискатися.
У поплавця необхідно видалити антену і зчистити фарбу (фото 2). У багатьох поплавців тіло вже спочатку нагадують геометрію середньої пропорції воблера (фото 2.1). Потрібно тільки підкоригувати форму майбутнього воблера з боків гострим ножем (фото 2.2). Які обриси повинна мати заготовка після цієї операції, можна бачити на рис.1.
Після нього негрубим напилком або надфілем порівнюємо гострі кро мки, а в кінці зачищаємо бальсового заготовку наждачним шкіркою (фото 2.3, 2.4). Бальса дуже добре піддається обробці, тому поверхня виходить гладкою, без ше роховатостей (фото 2.5).
Потім нам необхідно в нижній частині заготовки зробити поздовжній пропил для кріпильних петель (фото 2.6) на глибину приблизно півсантиметра. Як інструмент краще використовувати полотно від ножівки по металу. Дуже важливий момент - зробити пропил для лопаті воблера (фото 2.7).
Тут потрібно враховувати наступне. Чим ближче до передньої частини заготовки зробити цей пропив, тим менше амплітуда коливань буде у готового воблера. А також, чим крутіше кут посадки лопаті, тим менше воблер буде заглиблюватися.
Оптимальним слід вважати кут посадки 45-60 градусів від поздовжньої осі воблера. Що стосується відстані від лопаті до колечка кріплення до волосіні, то воно повинно бути десь в межах 1/5 загальної довжини воблера (фото 2.8). Слідкуйте за тим, щоб пропил для лопатки був строго перпендикулярний поздовжньої осі заготовки. Інакше готовий воблер буде при проводці йти в сторону, завалюватися. Отже, нормальної гри воблера вже не буде!
Матеріал для лопаті повинен бути міцним і в той же час легким, щоб не порушувати загального балансу воблера. Найкраще зробити лопать металевої, наприклад, з алюмінію, тому що навіть після упіймання великої щуки, якщо лопать зігнеться, її можна вигнути назад.
Крім того, можна трохи, але міняти глибину занурювання приманки, змінюючи кут нахилу лопатки. Однак я сам використовую в якості матеріалу для лопаток всілякі пластмаси, наприклад футляри з-під аудіокасет.
Отже, розміри лопаті для середнього воблера такі: довжина близько 20 мм, ширина близько 15 мм. Вирізаємо з обраного матеріалу лопатку і надфілем закруглюємо кутку (фото 2.9). Далі потрібно виготовити кріпильні петельки для гачків і волосіні (фото 2.10). Важливо, щоб дріт був нержавіючої, а також досить жорсткою. Потім вставляємо петельки і лопата в заготовку майбутнього воблера (фото 2.11) і заливаємо епоксидною смолою (фото 2.12).
Петельки для кріплення заднього трійника і волосіні повинні розташовуватися на кінцях заготовки, а петелька для переднього гачка в ідеалі повинна стояти посередині воблера і трохи ближче до головного його частини. Після висихання "епоксидки" зачищаємо нерівності наждачним папером (фото 2.13).
Наступна стадія - фарбування. Як ви можете бачити, я вважаю за краще фарбувати воблери забарвленням Redhead (червона голова). І роблю це з двох причин. По-перше, набагато простіше у виконанні, ніж вимальовування плавничков і луски.
По-друге, забарвлення "Редхед" дуже добре видно під поверхнею води, а в поляризаційних окулярах - особливо. Помітний воблер набагато простіше вести по складній траєкторії, коли вам потрібно обвести приманкою корч або кущ трави. Крім того, зручніше відстежувати рухому за приманкою рибу.
Для фарбування знадобиться будь-яка нітрофарби. Краще, щоб вона була рідка. Тому що покрити воблер ми будемо 3-4 шарами фарби, і краще, щоб вони були більш тонкими. Кілька тонких шарів міцніше, ніж один, але товстий. Беремо фарбу двох кольорів: білу і червону (фото 2.14).
Покривати білою фарбою слід весь воблер, включаючи лопатку і петельку (фото 2.15). Вона служить ще і ґрунтовкою. Можна цю процедуру спростити, особливо коли відразу виготовляється кілька приманок, і фарбувати воблер зануренням у фарбу. Після повного висихання - зазвичай це 10-15 годин - приступаємо до фарбування "червоної голови". Тут досить вже двох шарів фарби. Для очей воблера потрібно залишити білі поля, намалювавши потім в них чорні зіниці (фото 2.16).
І, нарешті, завершальна стадія - зчищають ножем фарбу з петельок і оснащуємо воблер гачками (фото 2.17). Одне зауваження наостанок. Воблер з бальси хоч і досить міцний, але все ж гризеться щучими зубами. Тому особливо великі "рани", що проходять всередину приманки, варто замазувати "епоксидкой", інакше через них буде просочуватися вода, воблер буде набухати і втратить гру.
пінопластовий воблер
Саморобний воблер з пінопласту (фото 3) заслуговує на окрему розмову, так як сфера її застосування - чисто поверхнева проводка. Якщо ви маєте уявлення про воблерах як про клас приманок в цілому, то, мабуть, уявляєте собі, що будь-який, навіть самий мілководна воблер, при проводці занирює на якусь певну глибину.
Цей же пінопластовий воблерок при проводці не заглиблюється ні на сантиметр через високу плавучості матеріалу і розташованої під особливим кутом лопатки. Для чого він такий потрібний? Справа в тому, що дуже часто, особливо в середині літа, деякі водойми заростають дуже сильно, і ловити на них стає проблематично.
Звичайному плаваючого мілководній воблеру необхідно хоча б сантиметрів 20-30 від поверхні води до трави, щоб можна було на нього ловити. А пінопластові воблеру навіть 5-10 сантиметрів вистачить цілком.
Крім того, він починає грати вже на самій повільній проводці, що дозволяє вести воблер в сверхзамедленним темпі, а це позитивно позначається на клюванні. І амплітуда коливань у нього така, спочатку може здатися, ніби він лише здатний розполохати всю рибу. Однак все тут відбувається з точністю до навпаки - через велику амплітуди риба зауважує воблер з набагато більшої відстані.
Матеріалом для виготовлення цього воблера служить "надтвердих" пінопласт. Для прикладу: раніше багато новорічні ялинкові іграшки робили якраз з такого пінопласту (фото 3.1). Він дуже твердий, не сильно гризе щучими зубами, до того ж легко обробляється і має "сверхплавучестью", для чого і ідеальний в нашому випадку.
Отже, зі шматка твердого пінопласту гострим ножем вирізаємо заготовку майбутнього воблера (фото 3.2). Він буде злегка зігнутим (фото 3.3), з утоньшение до хвоста (фото 3.4), тобто мати геометрію, схожу на геометрію воблерів класу "кренк" - короткий і товстий.
Негрубим напилком наждачним папером зачищаємо всі шорсткості і нерівності поверхні (фото 3.5). Потім полотном для ножівки в заготівлі робимо два пропила - для вставки дротяної арматури і лопаті (фото 3.6). Параметри в порівнянні з воблером з бальси не змінилися - для лопатки зрізування робиться на відстані 1/5 від носика воблера, і він повинен бути строго перпендикулярний поздовжньої осі заготовки.
Лише одне важливе зауваження стосується установки лопатки для пінопласту воблера: кут її посадки замість 45-60 градусів, як у дерев'яного воблера, повинен бути більш крутим, майже перпендикулярним, тобто 90 градусів. Такий кут не дозволить воблеру заглубляться і ще більше посилить амплітуду його коливань.
Тепер нам необхідно з сталістой дроту виготовити арматуру з кріпильними петельками (фото 3.7). Також буде потрібно два невеликих шматочка свинцю для огрузки воблера, щоб він поводився при проводці більш стабільно. Лопатку можна зробити з металу, але можна обійтися і пластмасовою лопаткою з футляра аудіокасети (фото 3.8, 3.9). У лопатці робиться невеликий пропив глибиною приблизно в півсантиметра для дротяної арматури (фото 3.10).
Кріпимо лопать і підвідний арматуру за допомогою "епоксидки" і даємо їй висохнути (фото 3.11). Далі потрібно пофарбувати воблер будь нітрофарбою. Можна надати приманки будь-який колір - на що тільки здатна ваша фантазія (фото 3.12, 3.13). Фарбуємо також в 3-4 шари, даємо висохнути і оснащуємо воблер веселими кільцями, гаками (фото 3.14).
Ловлять ці приманки не гірше, а часом і краще дорогих фірмових моделей. Собівартість саморобного воблера в 5-7 разів нижче покупного, і часто не завжди уловисту.