Сьогодні багато хто з нас звикли харчуватися на ходу, в невеликих закладах громадського харчування. І ми рідко замислюємося про те, що ми їмо. Ми просто не хочемо завантажувати себе зайвою інформацією. І даремно!
«Ми - те, що ми їмо!» Наше харчування - основа нашого життя, здорової або постійно зайнятої походами по лікарях!
Хочете дізнатися всю правду про Макдональдсі? Ми розповімо її Вам.
Від книги Еріка Шлоссера «Нація фастфуду» здригнулися всі макдональдсовие столики світу. Кілька років журналіст Шлоссер вивчав, як система швидкого харчування переорала не тільки дієту, але навіть пейзаж спочатку Америки, а потім і інших континентів.
Він знає, звідки береться м'ясо (і тому перестав їсти яловичий фарш), чому так смачна смажена картопля і яка справжня ціна гамбургера, що її вивішують над прилавком. Виклавши все це в книзі, Шлоссер дотепер відбивається від розлючених акул американського харчопрому, а в газетах отримав відгуки "Посидьте півгодинки з цією книжкою, отримаєте кращу дієту", "Цього читання досить, щоб перетворити Шварценеггера в вегетаріанця" і ін.
Макдональдсу належать 90% нових робочих місць на рік. Щороку компанія наймає мільйон чоловік, але у найбільшого роботодавця - найнижча зарплата. Гірше тільки у іммігрантів на полях.
Середній американець з'їдає 3 гамбургери і 4 порції картоплі щотижня.
Кожен восьмий робочий США колись працював в "Макдональдсі".
Спеціально для "Макдональдса" виведена порода курей з величезними грудьми, "Містер МД". З білого м'яса грудки робиться популярне блюдо в меню, "Чікен Макнаггетс". Це змінило всю індустрію виробництва курятини. Курку стали продавати не цілком, як 20 років тому, а нарізаною на шматки.
96% американських дошкільнят одразу впізнають клоуна Рональда Макдональда. Вище відсоток впізнавання тільки у Санта-Клауса.
При створенні Макдональдса робилася ставка на сім'ю. В середині 70-х в Америці був у розпалі бебі-бум, але не так вже й багато було чистих і зручних місць для сімейного відпочинку. А адже кожна дитина могла привести з собою не тільки двох батьків, але і бабусю з дідусем. Дітей причарували кольорові куточки з гірками, кульковими басейнами, клоуном Рональдом (з'явився в 60-е завдяки телепрограмі) і їжею, загорнутої в яскраву упаковку.
"Майданчики приводять дітей, діти - батьків, батьки - гроші". Крім майданчиків і клоуна їх залучають іграшками, які разом з гамбургером і колою входять в набір "Хеппі милий". Іграшки випускають серіями після виходу чергового мультика або фільму, і їх хочеться зібрати в колекцію. В результаті сучасна дитина об'їдається гамбургерами і п'є в три рази більше коли, ніж 30 років тому. В Америці колу п'ють навіть 2-річні малюки.
За великим рахунком, вся індустрія фастфуда розрахована на дітей. Це те, що годує дітей і годується ними одночасно: головною робочою силою цих кафе є старшокласники.
Двом третинам всіх працівників мережі швидкого харчування немає 20. Вони працюють за дуже маленьку плату, виконуючи прості операції. Плинність кадрів у фастфуді - до 400%. Типовий працівник іде з кафе вже через 4 місяці.
Серед працівників багато підлітків з бідних сімей та іммігрантів, особливо з Латинської Америки, які знають по-англійськи тільки назви страв у меню.
Маленька зарплата і відсутність захисту праці підміняється створенням "духу команди" у юних працівників. Вже давно менеджерів "Макдональдса" вчать, як грамотно хвалити підлеглих і створювати ілюзію їх незамінності. Адже це дешевше, ніж підвищувати зарплату.
Смак макдональдське картоплі подобається майже всім. Суперіндустрія картоплі склалася в Америці ще в 20 роки ХХ століття. Американці в той час їли картоплю вареної, печеної або в пюре, але поступово любов до картоплі фрі, рецепт якої ще в 1802-му привіз із Франції президент Джефферсон, поширилася всюди. Успішний картопляний фермер Джей Ар Симплот завжди тримав ніс за вітром, і незабаром його хіміки удосконалили технологію швидкої заморозки. Спочатку він не міг знайти досить покупців, у той час як для засновників Макдональдса картопля була головним болем. Користуючись популярністю не менше гамбургерів, вона забирала купу часу. І тоді стали закуповувати морожену картоплю у Симплота. Відвідувачам кафе сподобалося. Вірніше, вони нічого не помітили. Зате різке зниження ціни зробило її ще більш популярною: її стали споживати майже в 8 разів більше.
Сучасний картопляний завод - торжество прогресу. Картоплю сортують автоматично, миють, сушать під паром так, що відвалюється шкурка. Потім автоматично ріжуть, а камери з різних сторін виглядають дефекти бульб і вибивають такі картоплини пором, щоб в спеціальному відсіку обережно зрізати уражену ділянку. Нарізана картопля опускається в величезні чани з киплячим маслом, її смажать до легкого хрускоту, заморожують. сортують за допомогою комп'ютера, особливої центрифугою укладають в одному напрямку, пакують і везуть в ресторан. Восени до картоплі додають цукор. навесні прибирають - і смак завжди залишається незмінним.
Якщо ви сьогодні запитаєте в "Макдональдсі" відомості про склад страв, то в кінці довгого списку прочитаєте скромне "натуральний ароматизатор". Це універсальне пояснення того, чому у фастфуді все так смачно.
Загалом, рецепти картоплі і гамбургерів треба шукати не в кулінарних книгах, а в працях "Технологія харчової промисловості" і "Інжиніринг їжі". Майже всі продукти надходять в кафе вже морозивом, консервованими або сушеними. і кухні цих кафе стають останніми інстанціями в ряду складного промислового процесу.
Близько 90% всіх продуктів, які ми купуємо, пройшли попередню обробку. Але консервація і заморожування вбивають природний смак їжі. Тому останні 50 років ні ми, ні фастфуд не змогли б прожити без хімічних заводів. В Америці все це робиться на величезних хімічних заводах Нью-Джерсі.
Індустрія смаку засекречена. Провідні американські компанії нізащо не розголосять ні точних формул свого продукту, ні імен основних клієнтів. Щоб відвідувачі кафе швидкого харчування думали, що у нього відмінна кухня й талановиті кухарі.
Перед тим як відвідати один із заводів компанії "Інтернейшнл Флаворс енд Фрагрансез" ( "Міжнародні смаки і аромати"), Шлоссер підписав зобов'язання не розголошувати назви продуктів, що містять продукцію компанії. Він побував в лабораторіях "легких закусок", які відповідають за смак хліба, чіпсів, крекерів, пластівців; кондитерської - вона "робить" морозиво, цукерки, тістечка і зубну пасту; лабораторії напоїв, звідки закінчується "правильне" пиво і "100% -ний" сік. Запах суниці - це щонайменше 350 хімікатів. Найбільше смакових добавок і барвників в газованій воді. Можна надати їжі запах свіжоскошеної трави або немитого тіла.
До речі, різниця між "натуральними" і "штучними" ароматизаторами абсурдна. І ті, і інші складаються з одного і того ж, отримані завдяки високорозвиненим технологіям і зроблені на одному і тому ж заводі. Просто перші отримують, піддаючи хімічним реакціям натуральні продукти, а другі "збирають" штучно. Крім смаку продуктів, компанія виробляє запах 6 з 10 найпопулярніших парфумів світу, включаючи "Бьютіфул" "Есті Лаудер" і "Трезор" "Ланкома". А також запахи мила, засобів для миття посуду, шампунів та ін.
Все це результат одного процесу. Голишся ти фактично тим же, що у тебе на вечерю. Доведено, що смакові переваги, як і особистість, формуються в перші роки життя. Маленькі діти їдять у фастфудах, і це стає для них "щасливою їжею" на все життя.
Ковбої і ранчери завжди були іконою американського Заходу. Але більше півмільйона з них за останні 20 років продали худобу і змінили заняття. Всю м'ясну промисловість прибрали до рук великі корпорації, що працюють на фастфуд. Змінилося все: від вмісту коров'ячої годівниці до зарплати м'ясника. Робота на м'ясокомбінаті стала найнебезпечнішою в Америці.
Але змінився не тільки процес забою худоби. Він лише остання крапля в ланцюжку фатальних для м'ясної промисловості змін. Корови фермерів харчувалися, як їм і належить, травою. Корови, призначені для великої фастфудовской м'ясорубки, за три місяці до умертвіння величезними стадами заганяються на спеціальні майданчики, де їх годують зерном і анаболиками.
Одна корова може з'їсти більше 3000 фунтів зерна і набрати 400 фунтів ваги. М'ясо при цьому стає дуже жирним, в самий раз для фаршу.
Колібактерії 0157H7 виділили вперше в 1982-му. Вона мутує зі звичайної бактерії кишечника і виділяє токсин, що вражає його внутрішню оболонку. 5% хворих помирають в страшних муках, при цьому антибіотики бессільни.Колібактеріі надзвичайно стійкі - до кислоти, хлорки, солі, морозу, живуть в будь-якій воді, зберігаються на прилавках тижнями, а для інфікування організму їх потрібно всього п'ять. Можна підчепити коліінфекціі, поплававши в озері або погравши на зараженому килимі.
Цей мутант живе в коровах десятки років. Але зміни у вирощуванні і забої худоби створили ідеальні умови для його поширення. Санітарні умови в коров'ячих загонах порівнюють із середньовічним містом, де текли річки з нечистот. А коли шкури обдирають на м'ясокомбінаті, недоноски гною і бруду падають в м'ясо.
Тому шматок сирого м'яса на кухні - страшна загроза. Тести мікробіологів виявили, що на звичайній кухонній раковині фекальних бактерій більше, ніж на унітазі. Краще з'їсти морквину, яка впала в унітаз, ніж ту, що впала в раковину на кухні.
З фаршем справи ще гірше. Дослідження показали, що в 78,6% яловичого фаршу є мікроби, що поширюються через фекалії. Медична література про харчові отруєння буяє евфемізмами: "рівень форм колибактерий", "аеробне число". Але за цими словами стоїть просте пояснення, чому від гамбургера можна захворіти: в м'ясі є гній.
Ситуація небезпечна ще й тим, що при сучасному рівні переробки фарш одного гамбургера містить м'ясо десятків і навіть сотень корів. І без колибактерий в ньому вистачає зарази. Кожен день в Америці близько 200 000 чоловік страждають від харчових отруєнь, 900 потрапляють до лікарень і 14 помирають.
Клієнти "Макдональдса" усього за кілька років перетворюються в товстунів. 54 мільйони американців страждають ожирінням, 6 мільйонів супержірни - вони важать більше норми на 100 фунтів (45 кг). Жодна нація в історії не товстіла так швидко. А порції фастфуда все ростуть. Пропонують і "трипалубний" гамбургер, і бутерброд "Великий американець", і "Монстра", і бігмаки. Споживання газованої виросло в 4 рази. Якщо в 50-х типовий замовлення коли дорівнював 230 г, тепер "дитяча" порція - 340 г, а доросла - 900. Люди підсіли на жир і цукор. Ожиріння - друга після куріння причина смертності в США. Щороку від нього вмирають 28 тисяч осіб. У 2 рази зріс рівень ожиріння у англійців, які більше всіх європейців люблять фастфуд. В Японії з їх морською і овочевою дієтою товстих раніше майже не було - сьогодні вони стали як усі.
Вся правда про "МакДоналдс": кури-мутанти, корови-канібали, сеча в.
Від книги Еріка Шлоссера "Нація фастфуду" здригнулися всі макдональдсовие столики світу. Кілька років журналіст Шлоссер вивчав, як система швидкого харчування переорала не тільки дієту, але навіть пейзаж спочатку Америки, а потім і інших континентів.
Він знає, звідки береться м'ясо (і тому перестав їсти яловичий фарш), чому так смачна смажена картопля і яка справжня ціна гамбургера, що її вивішують над прилавком. Виклавши все це в книзі, Шлоссер дотепер відбивається від розлючених акул американського харчопрому. А в газетах отримав, наприклад, такі відгуки: "Посидьте півгодинки з цією книжкою, отримаєте кращу дієту" ( "Санді Геральд") і "Цього читання досить, щоб перетворити Шварценеггера в вегетаріанця" ( "Сіетл Уїклі").
І правда, після прочитання книги вже чомусь не хочеться, щоб "Макдональдс" і його клони швидше доповзли до Сибіру.