*** Шурупи і цвяхи. натерті милом або змащені олією, легше увійдуть в саму тверду деревину.
*** Давно ввернути в деревину шуруп легше вивернути, якщо нагріти його, притиснувши до капелюшку жало електричного паяльника.
*** Якщо шуруп. з'єднує деталі, провертається при ввертиваніі, його можна закріпити, попередньо вставивши в отвір одну або кілька сірників, змащених клеєм.
*** Раззенковать отвір під потаємну головку шурупа можна напівкруглою головкою гвинта, затиснутого в патроні дриля. Зенковка виходить більш рівною, ніж при користуванні свердлом.
*** Тонкіерейкі і планки не розколються, якщо вістря цвяха трохи розплющити.
*** Тверде дерево краще прибивати чотиригранним милицею - він не гнеться.
*** Сліди від удару молотка на свежевиструганном дереві можна видалити, поклавши на це місце шматок мокрої тканини.
*** Буває так, що капелюшок цвяха або головку шурупа, що з'єднує дві дерев'яні деталі, необхідно приховати. замаскувати. Відщеплять долотом тонкий шар - буквально стружку деревини (але не до кінця) в тому місці, куди потрібно вбити цвях, і вбийте його. Потім капніть клеєм і приклейте стружку на місце. Капелюшок цвяха або шурупа зникне.
*** Для прокраскі невеликої поверхні не обов'язково бруднити кисть. Можна скористатися шматочком поролону, а щоб не забруднити пальців, треба затиснути поролон в дужку, зігнуту із смужки жерсті.
*** Після роботи з лаком ПФ кисть можна покласти в воду, якщо немає під рукою органічного розчинника. Через добу лак буде рихлим і його легко можна буде видалити з кисті теплою водою з милом.
*** Розмішаним фарбу із залишками плівки можна і не фільтрувати. Досить налити фарбу в неглибоку банку, опустити туди шматок капронової панчохи і прямо мочати через нього пензлем у фарбу. Тканина не краю банки можна закріпити гумкою. Якщо фарба на нітроцелюлозні основі, потрібно скористатися не капроном, а марлею.
*** Саморобну лампу -переноску найпростіше виготовити зі скляної банки з кришкою, що загвинчується, виконавши в кришці отвір для патрона лампочки і встановивши дротяну скобу для підвіски.
*** Наклавши ізоляційну стрічку ПХВ на місце з'єднання електропроводів, пропрасуйте останній виток нагрітим паяльником. Витки стрічки сплави, надійність і довговічність з'єднання значно зростуть.
*** Наждачний папір, наклеєна на дощечку, допоможе очистити жало паяльника від нашарувань окалини і нагару. А покладені на шкірку шматочки олова і каніфолі допоможуть одночасно облуди жало пальника.
*** Для зняття лакового покриття з поверхні тонкого дроту (діаметром 0,2 мм і менше) можна використовувати паяльник: поклавши дріт на дерев'яну підставку, кілька разів проведіть по ньому гарячим жалом паяльника. Під дією високої температури лак тут же зійде з поверхні дроту.
*** Ввести провід в квартиру через канал з труби або металевого рукава не так-то просто. Для вирішення цієї проблеми можна скористатися пилососом. Паперову кульку з ниткою вкладається в металлорукав і продувається пилососом до тих пір, поки не здасться з іншого боку. Після чого залишається прив'язати дріт до нитки і протягнути його.
*** У захисний металевий кожух-трубу електропровід витягали ниткою, яку, в свою чергу, пропускають крізь кожух, прив'язавши до грузик. Однак. якщо кожух має декілька колін, зробити це не вдасться: через тертя нитки об стінки труби грузик може застрягти. В такому випадку намотайте нитку на металеву шпульку від швейної машинки і запустіть в трубу. Шпулька прокотиться всередину, розмотуючи нитку.
*** При роботі в гарячій воді оберегти руки від опіків допоможуть двошарові рукавички. Спочатку надягають тонкі вовняні рукавички, а поверх них - гумові.
*** Якщо вентиль на вході водопровідної магістралі в квартиру не повністю перекриває воду, а потрібно відремонтувати кран на кухні, з положення можна вийти простим способом. Відкрити кран у ванні, вивернути несправний кран, а його гніздо швидко заткнути пробкою (від вина). Вода стікатиме у ванну. Після ремонту вийняти пробку і ввернути кран на місце.
*** Якщо гумовий шланг великий і не тримається на водопровідному крані, то виріжте на кінці шланга клин і щільно стягніть шланг в місці вирізу ізоляційною стрічкою, створивши міцне кільце охоплює.
*** Трапляється, що прокладка. растертая і прорізана, зникла - разом з водою вона непомітно "вийшла" з крана. Тоді шток нормально обертається в різьбленні корпусу головки, а вода не зупиняється. Перекрийте вентиль, викрутити голівку, поставте прокладку. Така ж біда виникає і при викрашування стінки гнізда клапана.
*** Зручна касета для зберігання свердел вийде, якщо в побутову пластмасову банку з простою або кришкою, що загвинчується вставити оброблений під її розміри дерев'яний кругляк з попередньо просвердленими глухими отворами різних діаметрів. Якщо кругляк вставляється в банку недостатньо щільно, його можна вклеїти.
*** "Тиха ковадло" дозволить позбавити сусідів від неприємного стукоту, коли майстер береться за молоток, наприклад, при кернение майбутніх отворів, рихтування заготовок, згинанні. Такий "ковадлом" може служити будь-яка сталева плита масою 3-5 кг, яку при роботі тримають у себе на колінах. Якщо до нижньої сторони плити приклеїти лист пористої гуми або товстий шар повсті, можна спробувати працювати на столі.
*** іржаву поверхню добре очищати риб'ячим жиром, залишаючи шар жиру на 1,5-2 години. Після витримки іржа легко видаляється. Необхідно відзначити, що риб'ячий жир, проникаючи на всю глибину іржі, утворює під нею плівку, що перешкоджає подальшому іржавіння деталі.
*** Автомобілістам часто буває потрібен "м'який" молоток для жерстяних робіт. Обзавестися їм дуже просто, потрібно лише на звичайний молоток надіти гумовий наконечник від милиці (продається в аптеках). Такий прогумований молоток хороший тим, що має достатню масу.
*** Збирати дрібну залізну стружку й тирсу найпростіше магнітом. А ось очищати потім магніт важко. Проблема вирішиться сама собою, якщо помістити магніт в поліетиленовий пакет, який після збору тирси потрібно просто вивернути навиворіт. Магніт виявиться чистим, а стружка - в пакеті.
*** Щоб різьблення, нарізане мітчиком в глухому отворі, була чистою, отвір слід попередньо заповнити розплавленим парафіном.
*** При нарізуванні різьблення в м'яких металах, наприклад, в алюмінії, краще обмежитися першим метчиком. У такому отворі гвинт втримається міцніше.
*** З шматочка металевого куточка можна зробити відмінну смушкову гайку. Косинець потрібно злегка відпиляти, просвердлити в ньому отвір і нарізати різьбу.
*** Освіжити алюмінієві вироби можна, промивши їх жорсткою волосяною щіткою в теплому водному розчині господарського мила.
*** Надати деталей зі сталі (заліза) чорний колір можна за допомогою суміші з 10 масових часток скипидару і 1 частки сірчаного кольору (дрібно розтерта сірка). Компоненти змішують в скляному посуді і нагрівають на водяній бані до кипіння. Деталь опускають в суміш на 5-10 хвилин.
*** Синій колір сталевий або залізної деталі можна надати скориставшись сумішшю з 4 масових часток мідного купоросу, 6 часткою азотної кислоти, 12 часткою етилового спирту і 100 часток води Суміш готують в скляному посуді, що не підігріваючи. Деталь витримують до появи синього кольору.
*** Коли немає під рукою штангенциркуля. а потрібно точніше визначити діаметр циліндра, болта або гвинта, вставте вимірюваний предмет в лещата і не туго затисніть його губками. Відстань між губками виміряйте міліметровою лінійкою. Це вимір буде набагато точніше, ніж безпосереднє вимірювання предмета, особливо якщо його торець неправильно спиляно.
*** окисні плівки (темно-брудного кольору) з предметів з алюмінію легко зняти, протерши предмет наступним розчином: бури - 50 г / л, нашатирного спирту - 5 г / л. Предмет покривають цим розчином і після висихання протирають сухою ганчіркою.
*** Срібні вироби чистять крейдою з нашатирним спиртом. Потім їх промивають водою і насухо витирають.
*** Для чищення срібних і золотихпредметов застосовують наступний спосіб. У скляний або емальований посуд кладуть шматочок цинку, що підлягають очистці предмети з дорогоцінного металу і поливають їх зверху гарячим розчином кальцинованої соди у воді (1 столова ложка соди на 0,5 літра води). Цим способом користуються ювеліри для чищення брошок, кілець, ланцюжків та інших золотих і срібних предметів.
*** Відпустка загартованих деталей зменшує їх крихкість, підвищує в'язкість і знімає внутрішню напругу. Залежно від температури нагрівання розрізняють низький, середній і високий відпустку. Низький відпустку застосовують головним чином при обробці вимірювального і ріжучого інструменту. Загартовану деталь нагрівають до температури 150-250 градусів (колір мінливості - світло-жовтий), витримують при цій температурі, а потім охолоджують на повітрі. В результаті такої обробки матеріал, втрачаючи крихкість, зберігає високу міцність і, крім того, в ньому значно знижуються внутрішні напруги, що виникають при загартуванню. Середній відпустку застосовують в тих випадках, коли хочуть надати деталі пружні властивості і досить високу міцність при середній твердості. Для цього деталь нагрівають до 300-500 градусів і потім повільно охолоджують. Високому відпуску піддають деталі, у яких необхідно зняти всі внутрішні напруги. У цьому випадку температура нагріву ще вище - 500-600 градусів.
*** Якщо необхідно вигнути трубку. її щільно заповнюють піском, щоб уникнути сплющивания і утворення тріщин.