Посадка плодових і ягідних рослин
Плодові дерева можна садити восени і навесні. Осіння посадка повинна бути закінчена за місяць до замерзання грунту, при більш пізній посадці нові коріння не встигають утворюватися. Через поганий контакт кореневої системи з грунтом у такого саджанця надземна система взимку гине в результаті зневоднення.
Навесні плодові саджанці висаджують до розпускання на них нирок. У Нечорноземної зоні при весняній посадці приживлюваність і ріст саджанців значно краще, ніж при осінній. Тому плодові саджанці, придбані пізно восени, на зиму бажано прикопати, а на постійне місце висаджувати навесні.
Ягідні чагарники навесні рано починають рости. Посадка саджанців з розпускаються нирками знижує їх приживлюваність і подальший ріст. Тому їх слід висаджувати восени.
У перші роки після посадки зростання плодового дерева і ягідного куща залежить від величини посадкової ями і заправки її поживними речовинами.
Для весняної посадки ями копають восени, а для осінньої - за 2-3 тижні до посадки, щоб грунт в них встигла осісти. Величина їх залежить від висаджується культури, типу грунту і рівня залягання грунтових вод. Ями можуть бути різної конфігурації, але зазвичай їх роблять круглими зі стрімкими стінками.
На важких глинистих ґрунтах посадкові ями під плодові культури бажано викопувати діаметром 1,2-1,5 м і глибиною 0,4-0,5 м. В глибоких посадочних ямах на таких ґрунтах восени і навесні довго застоюється вода, що негативно впливає на зростання коренів.
При копанні ями в глинистому ґрунті дно і стінки заглянцовиваются лопатою, і через них погано проходять коріння. Тому стінки обов'язково слід злегка розпушити. На грунтах з рівнем грунтових вод 1,5-2 м від поверхні плодові саджанці висаджують без посадкової ями. На таких ґрунтах в місці посадки землю перекопують на два багнети лопати з внесенням органічних і мінеральних добрив. Після опади землі лопатою роблять невелику ямку, щоб в неї могли поміститися коріння саджанця.
При глибині залягання грунтових вод 1-1,5 м від поверхні грунту плодові саджанці висаджують на горбки висотою 0,5-0,7 м і діаметром в основі 1,5-2 м. Якщо в грунті легкого механічного складу на глибині 0,5 -0,7 м є тверда зцементована прошарок, то ями під посадку роблять глибше її залягання.
При копанні посадкової ями грунт верхнього, найбільш родючого шару відкидають в сторону. Потім її змішують з органічними і мінеральними добривами і засипають назад в яму. Грунт нижнього, менш родючого шару рівномірно розкидають по міжряддю. Дози внесених в посадкову яму добрив залежать від її розміру і висаджується культури. У посадочні ями під обліпиху на глинистих ґрунтах обов'язково вносять 1-2 відра піску.
Після заповнення в середину посадочних ям для плодових саджанців вбивають очищені від кори кілки довжиною 130-140 см. Поруч поміщають саджанець. Коли забивають так, щоб після посадки саджанців вони були нижче гілок деревця. К забезпечує вертикальне стояння посадженого дерева. Після забивання кола навколо нього насипають горбок з заправленої добривами грунту або родючої землі з міжряддя. Вершина пагорба повинна бути на рівні ґрунту.
При підготовці грунту для посадки малини і ожини під перекопування на 1 погонний метр ряду (шириною 0,5 м) вносять 1-2 відра органічних добрив і по 1 склянці суперфосфату і хлористого калію або 1 стакан нітрофоски.
Під закладалася плантацію суниці на 1 м 2 вносять 1,5-2 відра органічних добрив. З мінеральних добрив вносять 2 склянки суперфосфату і 1/2 склянки хлористого калію або 2 склянки нітрофоски або деревної золи. Цієї кількості добрив досить для вирощування суниці протягом чотирьох років.
На бідних супіщаних і піщаних грунтах дози органічних добрив збільшують в два рази. Всі роботи по підготовці ґрунту закінчуються за 7-10 днів до посадки суниці. Подальший догляд за суницею при такій заправці грунту полягає тільки у видаленні бур'янів і вусів, розпушуванні грунту в міжряддях і в поливах.
Приживлюваність, ріст і початок плодоношення плодових дерев і ягідних кущів залежать від якості посадкового матеріалу. Саджанці плодових культур висаджують в однорічному, дворічному і більш старшому віці. Чим молодше саджанець, тим вище його приживлюваність. Якщо у саджанців кора стовбура і гілок втратила еластичність і зморщилася, а коренева система має мало дрібних коренів, то приживаються вони погано. Щоб уникнути цього, відразу ж після покупки саджанців коріння їх слід загорнути у вологу тканину, а потім в плівку.
Підсушені саджанці в відрі з водою
Якщо у саджанців збереглися листя, то їх потрібно обірвати. Підсушені саджанці перед посадкою або прикопуванням на зиму необхідно на 1-2 дня поставити у відро з водою. У воду поміщають не тільки коріння, але і нижню частину надземної системи.
Перед посадкою саджанці уважно оглядають. У них обрізають поламані гілки і коріння. Якщо на коренях саджанців зерняткових культур виявлено кореневої рак (розростання тканин розміром від горошини до волоського горіха), то такі коріння видаляють. Саджанець, у якого розростання кореневої раку охоплює кореневу шийку, для посадки непридатний.
Посадку плодового саджанця зручніше проводити удвох. Одна людина встановлює саджанець з північного боку посадкового кола на горбок так, щоб коріння рівномірно відходили в різні боки від стовбура. Місце переходу коренів в стовбур, зване кореневою шийкою, має перебувати вище поверхні грунту, у саджанців яблуні і груші - на 6-7 см, у саджанців вишні і сливи - на 4-5 см.
Деякі садівники за кореневу шийку приймають місце щеплення, яке вище кореневої шийки зазвичай на 5-10 см. Дерево з заглибленою кореневою шийкою, особливо на важких глинистих ґрунтах, погано росте, пізно вступає в плодоношення і нерегулярно плодоносить. Не можна допускати і дуже дрібної посадки. Вона призводить до підсушування коренів в літній час. При засипці саджанець злегка струшують, щоб земля заповнила всі порожнечі між країнами. Для засипки землю беруть з міжрядь, без мінеральних добрив. Коли все коріння будуть засипані, грунт злегка ущільнюють ногою. Потім підсипають ще землі, навколо саджанця роблять лунку на всю ширину ями і відразу ж рясно поливають, незалежно від погоди. На один саджанець потрібно 2-3 відра води.
Посадка плодового дерева
Основна мета поливання - забезпечити хороший контакт грунту з корінням, мати коло себе не було пустот. Після поливу лунку мульчують перегноєм, торфом або грунтом з міжряддя. Шар мульчі оберігає грунт від висихання. Саджанець підв'язують до кілка тасьмою або шпагатом.
Якщо саджанець яблуні і груші щеплений на вегетативно розмножується (кленовий) підщепу, то при посадці керуються не кореневою шийкою, а місцем щеплення. Його не можна заглиблювати в грунт. В іншому випадку у дерева вище місця щеплення з'являються коріння, які підсилюють зростання.
На важких грунтах після посадки саджанців яблуні і груші на кленових підщепах і саджанців сливи і вишні лунку після поливу залишати небажано. В період осінніх дощів в ній буде накопичуватися вода, і кора біля кореневої шийки може підіпре.
У дерева яблуні зі вставкою карликового підщепи, розташованої між сильнорослих подвоем і щепленим сортом, найбільш вразливою частиною є вставка. Заглиблюють вставку в тому випадку, якщо саджанець вирощувався в розпліднику за допомогою зимового щеплення і щеплення карликового підщепи проводилася в кореневу шийку сіянцевих підщепи або нижче. Якщо у саджанця яблуні зі вставкою карликового підщепи ясно видно частину стовбура сіянцевих підщепи, то його висаджують так само, як саджанець без вставки. Якщо умови для вирощування плодових культур на ділянці несприятливі (близько залягають грунтові води, сильні морози в зимові місяці і т. Д.), То саджанці слабозімостойкіх сортів висаджують похило, під кутом 30-45 ° до поверхні грунту.
На удобреному, вирівняною і відлежатися землі приступають до розмітки місць, де будуть рости плодові дерева і чагарники. На ділянці квадратної або прямокутної форми проводять розмітку рядів, паралельних однієї зі сторін огорожі. Якщо ділянка має іншу форму, треба спочатку розмітити прямий кут, починаючи з місця, де має рости перше дерево. Способи розмітки прямого кута наведені на малюнку.
Розмітка прямих кутів: а - шнур з вузлами на відстані 3, 4 і 5 м; б - трикутник з прямим кутом після натягу шнура; в - побудова двох прямих кутів на протилежних сторонах ділянки; г - ще один спосіб визначення прямого кута за допомогою шнура
Після розмітки прямого кута продовжують його боку за допомогою мотузки, тонкого дроту або вимірювальної стрічки. Потім уздовж однієї зі сторін розмічають відстані між деревами в рядах, а вздовж іншої - відстані між рядами.
Найчастіше надають рядах напрямок «північ - південь», що забезпечує найкращі умови освітлення листя протягом усього літа. Розмітка місць під дерева показана на малюнку. У ці місця забивають кілочки.
Відстані між плодовими рослинами залежать від породи, сорту, підщепи, типу грунту і розмірів саду. На невеликих ділянках слід садити дерева, щеплені на напівкарликових і карликових підщепах. Рекомендуються наступні відстані між ними: груші, сливи і абрикос - 4 м в ряду при ширині міжрядь 5 м; яблуні на напівкарликових підщепах, вишні, слива угорка і персик - 3 м в ряду і 4 м в міжряддях; яблуні на карликових підщепах, а також груші на айві - 2 м в ряду при ширині міжрядь 3 м.
Поділ ділянки під дерева і чагарники
Якщо потрібно сформувати дерева з сплощеними кронами у вигляді шпалери, однолітки садять уздовж натягнутого дроту, перший ряд якою володіють на висоті 60 см від землі, а наступні ряди - через кожні 50 см.
Ягідники садять на наступні відстані: смородина червона і біла - 1,5 м в ряду при ширині міжрядь 2 м; чорна смородина - відповідно 1,5 і 2,5 м; малина - 0,5 і 1,2 м; агрус - через 1,5 м в ряду і між рядами. Відстань від плодових рослин до межі ділянки не повинно бути менше ніж: для слаборослих плодових дерев - 2 м; для сильнорослих дерев - 3 м; для ягідних кущів - 1 м.
Посадку починають з викопування ям. Щоб розташувати дерево в призначеному для нього місці, використовують так звану посадкову дошку. Довжина її становить близько 1,5 м. Вона має виїмки в центрі і з обох кінців. Центральної зарубкою приставляють дошку до кілочка, а в місцях бічних насічок забивають маленькі кілочки. Потім дошку і центральний кілочок прибирають і викопують яму.
Верхній перегнійний шар грунту відкидають на одну сторону, землю з глибших шарів - на іншу. На дні ями роблять горбок з перегнійної землі, на ньому розкладають коріння плодового дерева. Прикладають посадкову дошку з насічками до вбитих маленьким кілочків і ставлять дерево так, щоб стовбур виявився в середній виїмці. Тоді деревце буде точно встановлено в раніше наміченому місці. Чагарники поміщають в ями на таку глибину, на якій вони росли в розпліднику, а плодові дерева - на 5-8 см нижче, ніж в розпліднику. Коріння саджанця присипають перегнійної землею, а потім заповнюють яму землею з глибших шарів. Навколо саджанця роблять чашеобразную лунку, яку бажано засипати після поливу перегнилого гноєм або прикрити тонким шаром землі. Гній захищає ґрунт від зайвого висихання і одночасно постачає саджанці поживними речовинами. Етапи посадки саджанців представлені на малюнку.
Основні етапи посадки дерева: а - визначення місця посадки за допомогою садової дошки і трьох кілочків; б - викопування посадкової ями; в - розташування дошки, при якому бічні насічки припадають на кілочки; г - ущільнення землі; д - насипанні невеликого горбка землі після посадки
Якщо ділянку, призначену під плодові дерева і чагарники, не заправлений гноєм і мінеральними добривами, їх слід внести під кожне дерево або кущ.