У южнорусский поневний комплекс входили: сорочка, понева, фартух, нагрудник, пояс, кічкообразний головний убір, прикраси та доповнення, взуття.
До найбільш архаїчному увазі жіночої поясного одягу, яку носили селянки всіх південних губерній, відноситься понева Спонька "," понява "). У давньоруських письмових джерелах термін" понева "зустрічається вже в X-XIII ст. Понева складалася з декількох зшитих або частково зшитих між собою полотнищ тканини, зібраних у пояса на шнур. у Рязанській, Тульській і Калузькій губерніях дівчата понев не носили, хоча в деяких повітах настання статевої зрілості дівчини зазначалося ритуалом першого надягання поневи, після чого вона вже вважалася нареченою. По Єви шилися з картатої вовняної домотканого чорного, темно-синього, рідше червоного кольору. В кожному селі клітини були строго традиційними за розміром і кольором. Примітно, що картатий малюнок тканини понев був вкрай спрощеним замінником магічних зображень кола - солярного знака. Залежно від способу з'єднання полотнищ тканини виділялося два типи понев - "орні" і "глухі".
Найбільш рання форма орної поневи - "растополка" - складалася з трьох незшитих полотнищ (одне спереду і два ззаду), стягнутих на шнурі в пишні складки. Інший вид орної поневи - "разнополка" ( "кілочка", "снованка"). Найбільш довге її полотнище доводилося ззаду, найкоротший - з правого боку, все три прикріплялися на талії поясом. "Проста" орні понева представляла собою прямокутник з трьох зшитих полотнищ домотканого зі вздержкой на поясі. Пізніше між основними полотнищам орних понев стали вшивати "стегно" - кумачеві вставки, які доходили до пояса або половини полотнища.
За подолу і швах орних понев часто йшла облямівка з вигнуті і зіркоподібними орнаментальними мотивами, вишита або виткана різнокольоровими нитками. Крім візерункової облямівки понева прикрашалися блискітками, бісером, золотних мереживом, стрічками, тасьмою і т. П.
Найдавніші орні поневи - курські, орловські, брянські - були короткими: до коліна або трохи довше. Зазвичай їх підв'язували низько під животом і носили "з підтикаючи" (одну або обидві підлоги затикали за пояс так, щоб ззаду вийшов своєрідний залом ( "кульок"). При цьому на увазі виявлялися багато декорований поділ сорочки і внутрішня, спеціально прикрашена сторона поневи.
Понева "з прошва" з'явилася в XVIII в. і відноситься вже до типу "глухих". Її шили з декількох картатих і одного одноколірного полотнища - прошви, при надяганні доводився спереду або збоку. Така "понева підтикати з Подолу у прошви." В растичку ", т. Е. Розпустивши поневу, ходили тільки до церкви або в місто, де вважалося непристойним бути в підтиканій." Глухі "поневи зазвичай доходили до щиколоток або до землі.
Особливо пишно декорувалися поневи молодиць. Самі "добрі" з них виготовлялися з "Волосінь" і майже суцільно покривалися поліхромної вишивкою гарусом, блискітками, нашивками або повністю виконувалися в техніці лайкою ткання. І. А. Попова пише, що в Воронезької губернії за якістю матеріалу і багатства обробки поневи поділялися часом на сім ступенів нарядності. За ступенем яскравості і якості прикрас в Рязанської губернії поневи називали "добрими", "бували в" ( "ходильними"), "посвятнимі" і "останніми". Однотонні сині поневи іменувалися "синяткою", а з лайкою візерунком - "красняткамі". Святкові поневи іноді важили 5-6 кг, і носити їх було нелегко.
Поряд з картатими зустрічалися червоні поневи в поперечну смужку. У деяких селах Рязанської, Тамбовської і Смоленської губерній носили чорні гофровані поневи, закладені в подовжні складки. Щоб складки довго не розходилися, поневу складали по клітинам ( "очках"), перев'язували мотузкою і клали під гарячий хліб.
А. А. Лебедєва зазначає, що в Тульській губернії на свої святкові поневи молодиці нашивали великі розетки з різнокольорових шовкових стрічок з намистом і металевими "гремушкамі і болоболкамі" в центрі. Бубенчики нашивали на поневу і в Калузькій губернії. За уявленнями селянок, бренькіт таких дзвіночків оберігало від нечистої сили.
Найбільш пізній тип поневи - понева без прошви у вигляді спідниці - особливо часто зустрічався в Воронезької і Тамбовської губерніях. Як і у всіх понев інших видів, край подолу обшивався вузькою червоною тасьмою - "паском". Святкові поневи-спідниці зазвичай прикрашали по подолу смужками тканини і стрічками.
У західних районах Орловської та Курської губерній існував особливий вид поневи - "плахта". Вона складалася з двох полотнищ, зшитих на половину своєї довжини. Її полотнища могли бути як рівний, так і різної довжини (90 см і 1 м 30 см). Шов розташовувався ззаду, а обидва кінці спускалися спереду один на одного. Один з них затикався під пояс на правому боці. Тканина поневи-плахти відрізнялася більшою щільністю і малим розміром клітин. М. Е. Шереметєва пише: "За старих часів мати готувала дочки в придане" полотна "на 12 понев. До весілля 3-4 поневи обробляли; інше полотно молода пускала в хід у міру потреби. У жінок бувало часто по 10 понев різних сортів і призначень ". Хороша понева вважалася хорошим весільним подарунком свекрухи своєї невістки.
Поверх сорочки з поневой надягали фартух ( «запал», "фіранка"). Він охороняв одяг від забруднення, служив додатковим прикрасою святкового вбрання, надавав йому закінчений і монументальний вид. На південноруських фартухах, на відміну від сорочок, часто зустрічалися рослинні я зооморфні візерунки. Інтенсивність декору фартухів ритмічно наростала від верхньої частини до подолу. Найбільш широка мереживна смуга містилася на невеликій відстані від краю фартуха. Крій фартухів, як і сорочок, був прямим.
За конструкцією фартухи поділялися на кілька типів. Найбільш древні з них - туникообразна фартухи з рукавами і без рукавів - шили з цільного полотнища полотна, перегнутого на плечах. На згині робили виріз горловини, на спинці по середині полотнища - розріз від Подолу до талії, а на рівні лопаток прорізали квадратне "оконишко". З боків внизу іноді вставляли клини. Прямі рукава вшивали з ластовицей або довгим клином.
Пізніше з'явився порадник на кокетці, в якому перегнути полотнище спереду було коротким. До нього пришивали в збірку два зшитих полотнища.
"Високий" фартух з двох або трьох прямих полотнищ, зібраних у верхнього краю під обшивку, зміцнювали на шиї і плечах за допомогою тесемок. Його носили як з поневой, так і з сарафаном. У ряді місць існував короткий прямий фартух, зміцнюваний на талії.
Поверх сорочки, поневи і запону у свята селянки одягали туникообразна нагрудники, що нагадували укорочені сорочки. Вони розрізнялися формою виріз горловини, наявністю або відсутністю рукавів, матеріалом, декором, а також локальними назвами: "шушпан", "насов", "сукман", коротав ". Поряд з туникообразную навершников зустрічалися і орні. В поневний комплекси деяких повітів Тамбовської і Рязанської губерній входили короткі нагрудники на лямках - "бастрогі". Для декору нагрудників характерне поєднання горизонтальних і вертикальних смуг обробки, що контрастують за кольором з фоном.
Обов'язковими прикрасами вух були сережки - мідні, срібні, рідше золоті підвіски різної форми зі вставними гранованими кольоровими скельцями. На півдні з сережками надягали іноді гусячі гармати.
Скроневі прикраси - Селезньова пір'ячко "кучерики", воронезькі "гуртки" і "навушники", підвіски з пучків кінського волоса належали в основному жіночому, а не дівочому южнорусскому поряд (за винятком пушков).
Різнобарвні дуті, бурштинове намисто, бісерні ланцюга, "Гайтани", "намисто", кольорові стрічки і металеві ланцюги, перлинні намиста використовувалися як шийні прикраси.
До поясним прикрасам южнорусского костюма відносяться однолопастний (Воронежская губернія) і дволопатеве прямокутні підвіски, що розташовувалися ззаду, прикрашені намистом, бісером, гудзиками, вовняний бахромою.
До початку XX в. в селянському середовищі зберігалася плетені Ликов взуття - постоли, які носили і чоловіки, і жінки, і діти. Зазвичай постоли виготовлялися чоловіками за допомогою таких пристосувань, як кочедик і Швайка. У день хороший майстер міг сплести 10 пар такого взуття. Постоли розрізнялися по способам плетіння (пряме, косе і змішане) і за формою (закриті, напівзакриті) і називалися: "рачки", "Коверзнев", "ходоки", "ступні", "бахіли". Залежно від кількості смуг лика, які застосовувались для плетіння постолів, їх називали п'ятерик, шестерик, семеро. Найбільш ошатними вважалися писані Семерик з тонкого В'язів лика. У тих місцях, де липи і в'яза не було, постоли плели з кори верби ( "верболози"), тала ( "шелюжнікі"), берези ( "берестянікі"), дуба ( "дубачі") і навіть соломи, осоки, очерету, мочала і кінського волоса ( "волосянікі"). Для дому та літніх польових робіт плели мотузкові постоли - "чуни". Щоб утеплити і зміцнити постоли, їх підошви "підколупує" конопляної мотузкою. Постоли надягали на онучі - обгортки з полотна (влітку) і сукна (взимку) і прив'язували до ноги волоками - шкіряними вузькими ремінцями або мотузочками. "У Калузькій Гамаюнщіне, - пише М. Е. Шереметєва, - під час жнив носять ще товсті пов'язані будинку з лляної" верчу "панчохи, настільки щільні, що їх надягають без взуття." Верчу "лляна сучітся руками з лляних пластівців - виходить мотузка , яка змотується в величезні клубки (більш 1/4 аршини в діаметрі); з цієї мотузки в'яжуть панчохи ". Чоловіки взимку надягають панчохи з "верчу", поверх їх обмотують ноги онучами, взувають постоли і в такому вигляді не бояться морозу.
Дорожчий, святкової взуттям російських селянок в XIX - XX ст. були масивні шкіряні туфлі - коти, прикрашені аплікаціями зі шкіри та тканини, мідними гвоздиками. Їх закріплювали на нозі шнурками з китицями з нарізаною різнобарвної тканини на кінцях. Шнурки простягали через петлі, пришиті спеціально по бортах туфель. Коти надягали на білі, візерункові або смугасті в'язані панчохи, зібрані на ногах "гармошкою". Вважалося престижним і красивим надягати одночасно кілька пар таких панчіх. Селянки бідніші обмотували ноги онучами, а вже поверх надягали вовняні панчохи.
В кінці XIX ст. сільські сороки у свята ходили в шкіряних чоботях з високими підборами і тупими носами, з високими халявами, зібраними в дрібні поперечні складки - "зморшки". Над зморшками покладалися лакові "буряки" - смужки шкіри, іноді іншого кольору, вистроченние візерунками і навіть прикрашені металевими заклепками. Часто на задники і краю шкарпеток набивалися візерунки з мідних цвяхів.
З XVIII-початку XIX ст. найзручнішою, але вельми дорогий зимовим взуттям були валяні чоботи - валянки, катанки, катанчи, піми. У центральних губерніях Росії найпрестижнішими вважалися чорні чесанка - м'які валянки з начосом з тонковолокнистої поярковой вовни. Селяни бідніші носили тверді і гладкі грубошерсті валянки, натерті пемзою.
У Сибіру самими нарядними вважалися білі піми. Для запобігання від вогкості валянки підшивали шкірою або надягали на них ликові ступні, а в XX ст. - гумові калоші. У Середньому Поволжі носили писані валянки і білі валянки "з мушками" - з вишивкою червоного шерстю.
Говорячи про композицію поневний комплексу, необхідно відзначити переважання принципу симетрії, наявність двох узгоджених центрів зосередження декору: нагорі (головний убір і плечовий пояс) і внизу (поділ поневи, сорочки і низ фартуха).
Овальний силует південнорусього поневний комплексу, горизонтальність розташування декору, навмисне приховування талії і шиї надавали жіночій фігурі підкреслену масивність. Разом в наслідуванням тваринам і птахам в формах головних уборів спочатку це виступало в якості своєрідної маскування, спорідненої ритуальним маскам, і виконувало роль оберега.
У південноросійському поневний комплексі зримо втілилася невичерпна декоративна фантазія народу, джерелом якої була южнорусская природа. Співзвучність їй народжувала майстерність плавної гнучкою лінії, вільно окреслює овальний силует фігури: чарівну міць яскравою радісною колористики; декоративне велика кількість; ювелірну ретельність обробки при збереженні монументальності художніх образів. Відомий російський графік-ілюстратор і театральний художник, котрий використовував у своїй творчості мотиви російського народного мистецтва, І. Я. Білібін, захоплюючись величчю російської національного одягу, сказав, що "буває краса руху і краса спокою. Російський народний костюм - це краса спокою. В його статиці відображена яскрава піднесеність, відчуття бадьорості і здоров'я ".
У другій половині XIX ст. сарафан як більш модна міська одяг став проникати в Рязанську, Тульську, Калузьку і інші губернії, в яких раніше традиційним вважався поневний комплекс. Кічкообразние складені головні убори поступово упрощались, замінялися повойник і хустками.