Під'їжджаючи до Москви, почув, що з'явився сторонній звук. Спочатку не міг визначити - від мене чи від сусідів по потоку. Доїхав до Москви і стало зрозуміло при неспішному русі що щось трапилося. До роботи добрався вже зі страшними звуками, оскільки вони дуже добре було чутно при закінченні гальмування до повної зупинки.
Вивісивши заднє колесо на підніжці і покрутивши його руками зрозумів, що справа в редукторі. При обертанні колеса в редукторі лунали скрегочучі звуки.
Мушу зауважити, що це сталося через два дні після другої заміни масла в редукторі. Коли я перший раз міняв масло, то залив 200мл замість 180 покладених. У зв'язку з чим трохи сопливих сапун. Другий раз я залив рівно 180 мл. І протягом двох днів спостерігав на задньому колесі сліди досить масового виходу масла з редуктора. Не міг зрозуміти в чому справа. І ось на 3-й день це сталося.
Збігав в найближчий від роботи магазин Техком, де купив банку каструля 75w140 і прозору трубку з ковпачком для очищувача кондиціонера. Ще в аптеці купив шприц 10мл. Повернувшись до скутеру, залив в редуктор 100грам і на Сапун надів трубку, ковпачок вивів вище.
На роботі вивчив утройство редуктора за наявною на сайті WWW.VELOCITYK.RUсхеме. Вирішив, що вийшов з ладу підшипник задньої осі. Можливо, через потрапляння напередодні в дожь в ямку в калюжі. На жаль, на схемі не вказано тип підшипника, крізь який вісь виходить назовні. Вказано лише тип підшипника, в якому обертається хвостовик осі.
До будинку добрався своїм ходом зі швидкостями близько 25-30 км / ч із зупинками. Причому, іноді скутер починав їхати добре, але при досягненні певної Стороста (около35 км / год) або, навпаки, при скиданні швидкості, раптом різко починалася страшна вібрація і виття і доводилося гальмувати майже до зупинки. Вібрація йшла або знижувалася і знову можна було їхати.
Будинки відразу ж поліз розбирати редуктор. Для того, щоб його розібрати, потрібно зняти глушник, заднє колесо і варіатор.
Глушник кріпиться до мотору і рамі двома довгими гвинтами під головку на 12, випускна труба глушника кріпиться двома довгими гайками на 10 і до глушника прикріплено крило заднє гвинтом під ключ на 10. При викручуванні даного гвинта важливо не потреять термоізоляційну шайбу.
Відкручуємо 2 гвинта з головкою на 12 кріплення заднього гальмівного механізму, знімаємо його з гальмівного диска і вивішуємо на зволіканні.
Колесо кріпиться на осі гайкою на 24, яку відкручуємо головкою і воротком з одягненою на комірець трубою-подовжувач. Попередньо вставляємо палицю в колесо, щоб зафіксувати його від прокручування. Шайбу під гайкою не втрачаємо.
Відкручуємо гвинт з головкою на 10, який зміцнює корпус фільтра до кришки варіатора.
Відкручуємо 10 гвинтів з головкою на 8 кришки варіатора і знімаємо кришку, попередньо відвівши гальмівний шланг заднього гальма і піднявши корпус фільтра. Відразу краще відокремити прокладку кришки варіатора і покласти її куди-небудь в надійне місце, щоб не порвалася. Так само потрібно приділити увагу двом коротеньким трубочкам, фіксуючим прокладку.
Далі, відкручуємо гайку на 17 передньої частини варіатора. Оскільки знімача у мене не було, то я швиденько випиляв алюмінієву пластинку з отворами під 2 штатних болта кріплення кришки. Вставляючи відповідний штир (наприклад, свердло або викрутку) в поглиблення на щоці варіатора, вдалося зафіксувати варіатор від провертання і відкрутити гайку.
Для відкручування гайки на 14 задній частині варіатора підійшов ланцюгової знімач маслофільтра.
Відкрутивши заливну і зливну пробки, зливаємо масло з редуктора. Потім отручіваем 7 болтів на 12 кришки редуктора.
На мій несказанного подив вийшов з ладу зовсім не підшипник задньої осі а підшипник первинного валу редуктора. При обертанні рукою осі колеса первинний вал при обертанні починав трястися в підшипнику так, що я спочатку подумав, що вал кривої. Зрозуміло, сальник в таких умовах пропускав масло з редуктора в порожнину варіатора, яке стікало на вулицю через хитрий канальчики в кришці варіатора, а зовсім не через сапун, як я думав спочатку.
Став розбиратися з підшипниками. Всього в редукторі 6 підшипників, включаючи основний підшипник задньої осі, крізь який вісь виходить на вулицю. Його параметри 47х20х12, сальник 47х32х6-10. Решта підшипники 2х розмірів - 3 штуки 32х12х10 і 2 штуки 42х17х12. Підшипник 32х12х10 - це стандартний підшипник 6201, який в різних видах є майже в будь-якому магазині. У редуктор потрібні підшипники з відкритими кульками (без пластикової захисту від бруду). Фірмовий каталожний номер SYM 91006-A1A-300. А ось Підшипники 42х17х12 (каталожні номери SYM 91004-KBN-921-M1 і 96100-62030-00) хоч і мають в позначенні номер стандарту 6203, насправді йому не відповідають. Стандартний підшипник 6203 - це 40х17х12. Такий підшипник ставиться багато куди, наприклад, в коробку передач ГАЗ. Підшипники 42х17х12 зустрічаються тільки в магазинах запчастин для скутерів.
Чому для підшипників однакового розміру різні каталожні номери? Швидше за все підшипник первинного валу редуктора - 91004-KBN-921-M1 - це спеціальний підшипник, розрахований на високі обороти. У той час як другий - на високі обороти може бути не розрахований, тому що задіяний вже для осі після зниження оборотів в редукторі.
На жаль, підшипник 91004-KBN-921-M1 можна замовити навіть в VELOCITYK.RU. Тому, в магазині SCOOTER-ZIP.RU замовив підшипник головної передачі TPI потрібного розміру і сальник KOK 17х30х5. Підійде, до речі, сальник товщиною від 5 до 7 - місце є.
Спочатку вибиваємо старий сальник. Щоб його вийняти, я скористався загнутої на кінці плоскою викруткою. Між підшипником і сальником є відстань, в яке я заводив викрутку з боку редуктора і постукував по ній молотком - і так поступово по всьому контуру сальника. В принципі, якщо не ставити перед собою завдання зберегти старий сальник, то його можна видалити простіше будь-яким варварським способом.
Потім, наставивши на підшипник з боку варіатора відповідну головку, легкими постукуваннями по голівці молотком, поступово висадив старий підшипник.
Старий підшипник, мабуть, поглибив борозну кочення кульок глибше, тому що внутрішня обойма хиталася по відношенню до зовнішньої обоймі в площині підшипника. Оскільки підшипник довелося вибивати, то смію сподіватися, що посадочне місце підшипника не постраждало.
Наступні 2 фото покликані задуматися про кількість масла, що заливається в редуктор. Як можна бачити, холодець отсерстіе знаходиться майже на одному рівні з серединою посадкового місця підшипника первинного вала редуктора. Після заміни підшипника я, не дивлячись на вказівки в інструкції, залив масло за рівнем заливного отвору. Влізло майже 300 мл. Якщо залити 180мл, то рівень масла не буде доходити до підшипника первинного вала. Я розумію, що масло в редукторі розбризкується. Але чи достатньо буде його для змащення й охолодження самого високою частотою в редукторі підшипника? З іншого боку, якщо сальник первинного валу раптом почне пропускати, то масло у великих кількостях почне надходити в порожнину варіатора. Чи впорається з його відведенням маленький хитрий канальчики в кришці?
Для себе вирішив так: поки все гаразд пошіпнік первинного вала, хороший сальник буде справлятися зі своїми обов'язками. А у підшипника більше шансів залишатися справним, якщо він в олійно ванні. Якщо ж трапиться несправність, то просто різко погіршиться тяга в вариаторе. Але впевнений - до будинку дотягну.
Судячи з наступних трьох фото, масло в зливний канал потоком буде потрапляти тільки якщо його налити грам 400. У решті випадків туди потраплятимуть тільки бризки.
Для установки нового підшипника потрібно болт з гайкою і двома шайбами діаметром близько 42. наживляти новий підшипник фасками (на підшипнику і у посадкового місця є фаски). Вставляємо болт з шайбою, надягаємо другу шайбу з іншого боку і закручуємо гайку до повної посадки підшипника на своє місце.
Сальник на своє місце заходить від руки (з деяким зусиллям).
Потім збираємо редуктор в зворотній послідовності. Порожнина редуктора перед складанням краще помити бензином пензликом. Він не брудний, просто продукти зносу распределюятся по закутках де добре тримаються на залишках холодного трансмісійного масла.
Так само слід помити порожнину варіатора від слідів масла, що потрапив через сальник, і від пилу, що утворюється через зношування ременя варіатора. Пил так само накопичується на деталях варіатора. Вона, наприклад, може заважати вільному катання важків передньої частини варіатора або осідати на колодках зчеплення в задній частині. В основному для миття підійде бензин. А для щік варіатора і зчеплення я застосував аерозольний осістітель карбюратора.
Все збираємо у зворотній послідовності.
Деякі міркування про підшипники.
Чому зламався підшипник. Приходять в голову 2 варіанти:
- дефектний підшипник (заводський брак). На цю думку наводить той факт, що при першому ж розгоні без обмежувачів до 75 км / ч скутер став видавати страшний звук (ніби гайки полетять зараз з вихлопної труби). Думаю, це був підшипник.
- редуктор дійсно не розрахований на такі обороти.
Отже, нас цікавлять максимальні оберти підшипника первинного вала.
До речі, якщо поміряти геометричні параметри варіатора, то на максимальній швидкості його передавальне число становить 100/77 = 1.3 (міряємо по зовнішній кромці ременя на максимально розійшлися щоках задньої частини варіатора, розведених вручну). Таким чином, при 80 км / ч обороти мотора будуть близько 10000 об / хв, що для скутерів нормально. Згідно паспорта на скутер, максимальну потужність він розвиває при 7500 об / хв.
24000 об / хв - це НОМІНАЛЬНІ обертів хороших підшипників хорошої фірми радіальних кулькових однорядних без ущільнень стандарту 6203! Наприклад, дивимося ТУТ таблицю виробів. А максимальні - 38000 об / хв.
Не знаю, на скільки вистачить підшипника TPI. В принципі, за каталогом інтернет-магазину він йде як "підшипник головної передачі". Що це - "глвная передача" - редуктор, чтоли? І на яке місце установки в "головної передачі" розрахований цей підшипник? Вторинного або первинного вала? Якщо вже спеціальний SYM'овскій підшипник моментально вийшов з ладу, варто було тільки ліквідувати обмежувачі, то скільки ж протримається підшипник TPI?
Далі, потрібно буде виготовити перехідне кільце 42х40х12. Для цього, я думаю, можна купити на будівельному ринку мідну трубу опалення 42х1.5 і обточити зсередини обертається шкіркою, або замовити сталеве кільце токареві. 42 - це стандартний зовнішній діаметр 1.5-дюймових труб.
Так що здаватися і ставити назад обмежувачі я поки не збираюся.
Матеріал написаний 09.09.12.