Основне завдання статі в лазні - не просто забезпечити безпеку і зручність при пересуванні, але і зіграти роль якісного каналізаційного пристрою, здатного виводити воду, але при цьому не згнити і не зіпсуватися. Найважливіше - ознайомитися з основними принципами установки статі в лазні.
При виборі використовуваних матеріалів варто пам'ятати, що варіанти всього два: це або дерев'яні дошки, або бетон. Бетонний варіант виявиться більш міцним, він прослужить більше 50 років, але і працювати над його створенням доведеться довше.
Що стосується дерев'яних дощок, вони укладаються на лаги, причому часу і зусиль на це потрібно мало. Однак термін служби дощок - близько 7 років, а потім підлогу доведеться міняти.
Дерев'яний тип кладки банного підлогового покриття можна розділити на два типи:
- протікає підлогу. По праву вважається найпростішим типом, який встановлюється досить легко. Між основними дошками потрібно дотримуватися відстань мінімум 3 мм, але його можна збільшити до 2 см. На фото зображений приклад такого статі.
Порада: не прибивайте дерев'яна підлога. Це потрібно для того, щоб всю конструкцію можна було виносити на вулицю в теплу погоду для просихання. Такий маневр допоможе зберегти термін служби виробу.
Основна особливість протікає типу статі полягає в тому, що вода з легкістю потрапляє під дошки, а в нижньому покритті передбачаються спеціальні зазори для стоку. Але подібний підлогу передбачає наявність внутрішньої дренажної конструкції.
Порада: протікає підлогу не рекомендується встановлювати в лазнях північних регіонів, оскільки він ніяк не утеплюється.
- непротекаемого підлогу. Конструкція цього банного статі досить складна. Він встановлюється на, так званий, чорнову підлогу, який споруджують разом з утеплювачем, якщо в ньому є необхідність. Між стіною і дошками має бути не менше двох сантиметрів, а цвяхи для кріплення статі використовуються досить великі - середній розмір 8 см.
Щоб прокласти така підлога, потрібно взяти міцні дошки, виконані з сосни або листяних дерев, і в два ряди встановити їх.
Важливо: дошки повинні бути ідеально рівними, без зазорів. При установці їх слід щільно притискати один до одного, оскільки вода не повинна просочуватися всередину покриття.
Непротекаемого підлогу встановлюється на лаги, закріплені до опор. Опори робляться з бетону, причому їх висоту слід строго контролювати, щоб вона була на одному рівні. Бетон потрібно заливати під опори з дощок. Підійде бетонна суміш з цементу марки М100, сформована за рахунок дерев'яних конструкцій, які після висихання суміші знімаються. Викладається бетон на очищену поверхню, після чого Вичікують відповідну кількість часу (в залежності від особливостей використовуваного бетону).
При зведенні непротекаемого статі необхідно зробити зазор, який буде відрізнятися висотою від основної частини статі. Він також повинен складатися з дерев'яних дощок, чітко вирізаних з дерева та міцно притиснуті один до одного. В товщу зазору вставляється сифон, який зливає накопичену воду в септик або каналізаційну канаву.
Замість сифона можна використовувати спеціальний лоток, який буде відповідати глибині дощок. Його слід встановлювати під невеликим нахилом, щоб вода легше виводилася з лазні.
Як зробити бетонну підлогу
Чорнову підлогу для підходящої конструкції підлогового покриття лазні робиться переважно з бетону. Однак, краще чергувати складові, причому робити це краще в правильній послідовності:
- зміцнюємо і добре утрамбовують грунт. Він повинен бути в сухому стані, інакше, при висиханні, може скоротитися в обсязі, а це поставить під загрозу довговічність конструкції. Товщина грунту - 5 см;
- зміцнює шар. Складається він з гравійно-щебенево суміші, яка повинна укладатися з товщиною в 10 см;
- укладаємо бетон - перші 5 см;
- якщо потрібен утеплювач, а його в непротекаемого поле встановлювати практично необхідно, за основу може бути взятий повсть або керамзит. Основне - витримати необхідний час на висихання. Шар краще робити невеликим, оскільки матеріал може втратити в міцності;
- шар бетону з сіткою рабицей - укладається для максимальної надійності і довговічності;
- прошарок з бетону, яка буде вирівнювати поверхню. Бетон наноситься тонким шаром, і основне завдання при його нанесенні - створити максимально рівну поверхню, видаливши всі поглиблення і зазори;
Важливо: рівна поверхня підлоги повинна досягатися з урахуванням нахилу всього статі в 10 градусів. Це робиться для того, щоб вода стікала максимально швидко в потрібне місце і виводилася в каналізацію.
Дерево для банного статі може бути різним, але модрина - найкращий варіант, проте, вона за ціною виявиться дорожчою, ніж сосна, ялиця, вільха і береза. Модрина порівнянна за своїми якостями з дубом, який по зносостійкості і терміну служби виграє у всіх інших видів матеріалу для чистового статі.
Найкраще використовувати дошки з товщиною 30-35 мм і шириною 12 см.
Якщо ви купуєте утеплювач в магазині, наприклад вату, вона повинна мати товщину близько 8 см.
Важливо: дошки потрібно добре висушувати після їх обробки. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини і термін служби підлоги значно скоротиться.
Підкладні бруси повинні мати розміри 70х100х2960 мм. Лаги - 5х18х24.6 см. Черепний брусок - 4х4 см. Чернової підлогу покривається дошками будь-яких розмірів, але товщина повинна бути близько 20-25 см.
Порядок складання статі
Один з варіантів збірки довговічного і міцного статі для лазні представлений на зображенні:
Порядок дій такий:
- на стрічковий фундамент викладаються підкладні бруси;
- зверху підкладних брусів розміщується два шари рулонного руберойду;
Порада: підкладні бруси встановлюються чітко від стіни до стіни, щоб зазори були відсутні. Ідеальний варіант - встановити бруси на опорні стовпи, які робляться з цементу. Досить двох таких стовпів для надійності конструкції, проте, якщо лазня велика, можна зробити три.
- встановлюються лаги. Їх потрібно прибивати цвяхами. Потрібно встановити по одному лагу у кожної стіни і по одному через 10 сантиметрів від попереднього. Наступний монтується по центру, а від нього можна розрахувати відстань до наступних (близько 20 см);
- встановлюються бруси для чорнової підлоги, які кріпляться з двох сторін від лаг міцно цвяхами;
- на чортовій підлогу викладається влагозащитная мембрана, закріплюються за допомогою цвяхів;
- зверху мембрани встановлюється шар базальтової вати. Вона повинна бути розділена на відрізки, які будуть відповідати розміру площ між лагами;
- далі укладається чистову підлогу, що складається з заготовлених дощок. Важливо дотримати наявність зазору в 2 см між чистовим підлогою і теплоізоляційної мембраною. Більший зазор залишати не рекомендується, оскільки підлога може почати прогинатися.
Важливо: чистову підлогу повинен бути надійно закріплений. Для цього використовуються цвяхи 8 см товщини.
Як кріпити різні елементи конструкції підлоги
Подкладной брус необхідно кріпити безпосередньо до фундаменту. Для цього відмінно підходять анкерні болти діаметром 1.2 см і довжиною 14 см. Болт необхідно кріпити зверху, оскільки всі інші способи розміщення виявляться ризикованими і ненадійними. Навіть в разі вибору методу кріплення зверху потрібно стежити, щоб бетон не дав тріщину. Тому робота проводиться акуратно і повільно.
Порада: одну дошку чорнової підлоги необхідно кріпити за допомогою чотирьох болтів.
Опорний брус до опорного стовпа кріпиться за допомогою оцинкованих куточків розміром 6х6 сантиметрів. До бруса його потрібно кріпити за допомогою шурупів. До опорних стовпів має бути інше кріплення - шурупи 0.5х5 см. Кожного кріплення буде досить по одному у кожної конструкції, з кожного боку. Одне - до бруса, одне - до опорного стовпа.
Опорні бруси і лаги також повинні кріпитися один з одним за допомогою кутів за подібним принципом.
Черепні бруски з'єднуються з попереднім шаром досить просто. Кількість цвяхів, які використовуються для кріплення, не має значення. Також неважливо, на якій відстані відбуваються з'єднання.
Шпунтовані дошки кріпляться під чітко визначеним кутів 45 градусів. Можна їх кріпити в паз або в шип - на розсуд майстра. Головне, зробити кріплення надійними і правильними.
Гідроізоляція повинна закріплюватися між собою і з лагами тільки скобами. Між кріпленнями необхідно витримувати рівну відстань, яке не повинно перевищувати 15 сантиметрів. Також не рекомендується кріпити на відстані менше 10 см, інакше матеріал може почати трохи просідати. Степплер для здійснення роботи можна взяти будь-який, підійде і маленький, і великий. Важливо випробувати степплер перед початком роботи на чорновому матеріалі. Якщо розриви створюються, необхідно відрегулювати ширину його кріплення. В першу чергу все залежить від того, яка якість і походження купленого теплоізоляційного матеріалу.
Теплоізоляційний матеріал, коли всі дії над кріпленнями вже здійснені, повинен бути покритий спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Наприклад, відмінним варіантом стане марка Ісофікс.
Особливості укладання чистового статі
Спершу береться рейка, товщина якої може складати в ідеальному варіанті 2 см. Встановлюється вона уздовж найкоротшою стіни за допомогою саморізів. Ця конструкція допоможе зробити опору, на яку буде покладатися весь чистову підлогу.
Найпершу дошку потрібно встановити з відстанню від стіни близько 2 см. Кріплення може відбуватися за допомогою шипа або паза до стіни.
Дошки в місцях, де вони перетинаються з лагами, а перетинається кожна дошка в декількох місцях, повинні підлягати кріпленню за допомогою саморізів. Важливо врахувати, що дерев'яні дошки від різкого і неакуратне впливу можуть лопнути, створюючи тріщини, тому працювати треба поступово. Для якісного кріплення досить по одному саморізи в районі кожного перетину з лагами.
Таким чином з'єднуємо все дошки, скріплюючи їх тільки з лагами. Між собою дошки не кріпляться, в цьому просто немає необхідності. При цьому кожна дошка повинна заводитися в шип або в паз, в залежності від обраного способу кріплення.
Порада: щоб при закручування самореза не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів - до того ж, це дуже зручно.
Якщо необхідно обрізати дошку, це слід робити дисковою пилкою, яка допоможе забезпечити роботі максимально точний розмір і акуратний вигляд.
Які інструменти можуть стати в нагоді: