Шнековий ледобур з рознесеними в різні боки ручками (ексцентричний) став стандартом де-факто. Льодобури інших конструкцій і в продажу щось не зустрінеш. Тому про нього і поговоримо.
Що ж тоді може бути критерієм якості, ніж хороший бур відрізняється від поганого, як змусити бур працювати оптимально? Давайте обговоримо. Почнемо з самого важкого, а далі - як вийде.
Якщо кут атаки ножів трохи збільшити, збільшаться розмір відколюються шматків льоду, швидкість буріння і необхідне для нього зусилля, одночасно посилиться вібрація. Якщо зменшити - бур піде легше і рівнею, але обертальних рухів руками доведеться зробити більше. Десь є оптимум, і він різний як для різних людей, так і для різного льоду. Можна цим знехтувати і користуватися буром з встановленими під «усередненим» кутом ножами. Але якщо прагнути до ідеалу, бур мало того що треба підігнати «під себе», треба ще й міняти кут атаки ножів в залежності від стану льоду.
Навіщо потрібні прокладки
Чому відвалюються? Твердий лід, по ідеї, повинен колотися навіть краще. Але ножі в нього врізаються насилу, на бур доводиться сильніше тиснути вниз - саме це викликає втому. Треба збільшити кут атаки ножів до тієї міри, коли виграш від зменшення необхідного тиску на бур ще не буде перекреслений втратами від збільшеного зусилля обертання. Для цього треба під передній край ножа підкласти прокладку товщиною (приблизно, в середньому) 0,3 мм. Якщо говорити конкретно про «ленінградському» бурі, приблизно той же результат дадуть шайби товщиною 1 мм на ближніх до осі обертання гвинтах.
Продовжуючи цю думку, для пухкого весняного льоду кут атаки ножів логічно зменшити, ... проте немає, теоретичну базу підвести не беруся, аж надто складна структура весняного льоду, але оптимальний кут атаки - той же, що і в мороз.
Кошмарний мокрий лід
Що можна зробити?
* Зменшити кут атаки ножів;
* Якщо бур вітчизняний, поставити на нього плоскі напівкруглі або круглі ножі;
* Втоптувати сніг (якщо його досить), щоб знизити швидкість заповнення лунки водою, і обов'язково свердлити лунку в швидкому темпі і без перерв. Якщо це неможливо, свердлити «ніжно», тобто не тільки не тиснути на бур вниз, але навіть, навпаки, тягнути вгору з зусиллям вполовину ваги бура.
На що можна розраховувати?
* З вітчизняним буром - на свердління льоду не товще довжини шнека плюс 5 см і тільки при малій кількості води або достатній кількості снігу, інакше рибалка перетвориться на муку;
* З буром Mora - на значне, але терпиме збільшення навантаження;
* З буром Rapala - на незначне збільшення навантаження.
Сказане нижче не відноситься до бурів з ріжучими головками (UR Rapala). Але це не дуже велика втрата, бури Rapala виготовляються акуратно, про необхідність їх налаштування особисто мені чути не доводилося.
Якщо ви хочете добитися ідеальної (або близькою до неї) роботи свого льодобуру, в першу чергу треба переконатися в симетричності майданчиків, на які встановлюються ножі. Для цього знадобиться, крім робочої пари ножів, ще один свідомо тупий ніж. Виходимо на лід, Бурим кілька лунок. Тепер замість одного ножа ставимо тупий, Бурим ще кілька. Тепер міняємо тупий і робочий ножі місцями, Бурим ще кілька лунок і вдумливо оцінюємо свої відчуття. Другий і третій досліди повинні дати однаковий результат, якщо це не так - значить, майданчики під ножі не симетричні.
Найпростіше добитися симетрії, підкладаючи між ножем і майданчиком (як правило, з боку вістря) половинки лез безпечної бритви. Припустимо, знадобилося 4 леза, все - з боку вістря ножа. Їх товщина 0,08 мм, значить, треба виготовити прокладку під ніж товщиною 0,3 мм. Прокладки можуть мати різну конструкцію, я раджу в цій ситуації під один ніж підкласти плоску пластинку товщиною 0,3 мм, під другий - платівку тієї ж товщини з загнутої кромкою
Якщо бур працює добре (або з самого початку працював добре), то можна нічого більше не робити. Але я настійно рекомендую виготовити пару прокладок товщиною 0,3 мм і спробувати їх в сильний мороз. А далі вже самі вирішите, чи є сенс в подальшій роботі над буром.
Ножів не обов'язково буває два, зустрічаються трьохножові бури. Напевно, їх теж можна налаштувати, але мені цього робити не доводилося.
Ножі: конструкція і заточка
Тепер-то ясно, що це дурниці. Як на мене, так «шведські» ножі точити простіше. Завдяки вигину вони ідеально лягає на робочу поверхню наждачного круга, в той час як плоский ніж електроінструментом зіпсувати дуже легко, надійніше точити вручну. Так що точите, не сумнівайтеся. Можна на елетроточіле, можна «лисим» алмазним надфілем відповідного профілю. Тільки пам'ятайте, що ці ножі для нормальної роботи повинні бути дуже гострими. Якщо пітерський або барнаульський бур по тій або іншій причині «хватанул піску», на користь йому це не піде, але риболовлю навряд чи зіпсує. Спробуйте виправити кромку ножа, з зусиллям провівши уздовж внутрішньої сторони вістря будь-яким сталевим предметом (наприклад, дверним ключем) - швидше за все, допоможе.
Якщо ж така неприємність станеться з «шведом» або «фіном» - кранти, ножі треба знімати і точити. В принципі, є твердосплавна точилка, що дозволяє виправити ножі прямо на бурі. Але результат не гарантований, а користуватися нею треба дуже акуратно, неодноразово доводилося бачити (і переточувати) сильно попсовані точила ножі. Краще мати з собою запасні ножі, а на крайній випадок - алмазний надфіль і що-небудь для остаточної правки ( «арканзас», металокераміка або просто черепок від горщика).
На відміну від скандинавських бурів, форма ножів яких давно не змінюється, для вітчизняних бурів зараз роблять дуже різні ножі - дискові, ступінчасті, «зубасті». Ризикну припустити, що поки ножі залишаються плоскими, «справжній сирої» лід буде їм не по зубам незважаючи на сходинки і зуби. А ось ускладнити заточку вони можуть, це будь ласка.
Шлюб і «вдосконалення технології»
Все, мабуть, помічали, що з вітчизняними товарами (від горілки до ледобуров) відбувається одне і теж: з'являються на ринку вони гідно, але з часом якість падає, часом до неприйнятного. Від широких узагальнень утримаюся, але з льодобурами Mora, на жаль, відбувається саме це.
Стик «вікінга» виконаний за спрощеною технологією, для його фіксації знадобилася шайба великого діаметру, що призвело до необхідності «розсунути» стіни обойми. Міцність і надійність з'єднання помітно зменшилися. Старі ножі, з маркуванням «Sweden», тримають заточку сезон і більше. Середні - гірше, але терпимого якості. А нові, можна використовувати тільки по пухкому льоду, якщо лід твердий, їх доведеться підточувати після кожної риболовлі. Судячи з відгуків знайомих, це характерно для всіх ножів, а не для однієї їх партії. Купуючи ножі, звертайте увагу на маркування!
Важливо, наскільки акуратно шнек приварений до стрижня. Міцність - само собою, але на шнеку не повинно бути бризок металу, інакше бур буде сильніше обмерзати.
Самий відвертий (і, на жаль, нерідкий) шлюб - неправильний кут установки ножів - не так уже й страшний, легко усувається прокладками. Але: новий бур необхідно перевірити в справі, інакше рибалка може бути зіпсована.
Конструкція сполучного вузла не так важлива, як прийнято вважати. Цей вузол виходить з ладу не стільки внаслідок своєї слабкості, скільки через надмірні навантаження, викликаних заклинюванням бура в сирому льоду. Так, «ленінградський» бур часто ламається по стику; але бур «Рапала» з таким стиком не зламався б ніколи.
Підведемо підсумок
По сухому льоду правильно налаштований вітчизняний бур з плоскими ножами нічим не поступиться «іноземцю», а якщо лід з піском, то і перевершить його. Але сирої лід, на жаль, може стати для нього непереборною перешкодою. Бур «Рапала» дуже хороший, але мене пригнічує необхідність носити з собою запасну «голову», та й точити її важче, ніж ножі. Особисто я вважаю самим універсальним буром «телескоп» Mora діаметром 130 мм зі шнеком стандартної довжини.