Сьогодні у нас запланований аквапарк. Я вже говорив, що до нього від готелю 400 метрів по прямій (або трохи більше - не через всі двори можна пройти). Прийшли туди до самого відкриття. На касах - натовпи народу, переважно італійці, як не дивно. Як добре, що сьогодні п'ятниця - страшно уявити, що тут відбувається у вихідні!
Аквапарк "Акваландия" - Parco Aqualandia
Via Michelangelo Buonarroti, 15 - 30016 Lido di Jesolo, Venezia, Italy
Tel. +39 0421.37.16.48
[email protected]
www.aqualandia.it
Італьяхі прут з цілими кошиками їжі, взявши провізією на цілий день. Економно! Менш запасливим доведеться харчуватися в щодо дорогому і не дуже смачне фаст-Фудс.
На відміну від фінських аквапарків, осередок для зберігання речей не видають за замовчуванням. Тільки за гроші. Але можна не платити, взявши речі з собою. Якщо бути спритнішим, можна захопити шезлонги, біля яких є невеликі сейфи для зберігання цінностей. Саме такий спосіб "розміщення" в італійському аквапарку, на мій погляд, ідеальний. Зрозуміло, на той час, коли ми це зрозуміли, все лежаки вже були зайняті.
Власне про аквапарк сказати особливо нічого: гірки чудові, але всюди натовпу і черги! Спека і сонце, від якого не сховатися, поки стоїш в очікуванні швидкого спуску з чергового атракціону. У підсумку я обгорів.
Шоу з папугами.
Діти із задоволенням зображують старателів, вимиваючи "золоті крупинки" з піску.
Намиті "крупинки", до речі, можна здати, отримавши приз. За старання.
Острови Венеціанської лагуни
Традиційно після ранкового купання їдемо на машині до Пунта-Саббіону, а звідти на катері на острови. У плані Бурано, Мурано і, якщо вийде, Торчелло. Саме ці острови зустрічаються в пропозиціях турфірм як окрема екскурсія, і ми вирішуємо провести її самостійно. Завантажуємося на корабель, який йде по цьому маршруту.
Напис на стіні будинку:
"Колір, як і музика, знаходить найкоротший шлях, щоб проникнути в наші почуття і розбудити емоції".
Цей крихітний острівець - заповідник кольору. Колір - його головна визначна пам'ятка, його ідеологія, його суть, нарешті. Справа навіть не в тому, що стіни його будинків багато століть пофарбовані яскравими фарбами. Справа в дивовижній гармонії колірних плям, яка присутня у всьому.
Не знаю, якою мірою ця гармонія залежить від місцевих жителів. Можливо, за століття у них утворився особливий ген, який відповідає за почуття кольору, виробилася певна здатність безпомилково вгадувати вірний тон. Неможливо уявити собі, що хто-небудь вийде на вулицю в одязі, колір якої не підходить до кольору його особи, до кольору стін його будинку, до кольору неба або моря. Швидше за все, вони навіть не замислюються про це, все виходить само.
А може, справа тут в любові. Адже важко не любити цей "містечко в табакерці". Бачили б ви, як вони пестять його, як трепетно доглядають, як миють свої крихітні будиночки. Головний предмет на острові - швабра. І колір її. Ну, ви розумієте!
Ще й музика, напевно, зіграла роль у всьому цьому. Адже на Бурано народився великий композитор Бальдассар Галуппі і його ім'ям названа головна площа. Та, що у церкви з падаючої дзвіницею, перед якою Пізанська вежа - жалюгідна невдаха.
Одна зі стін дзвіниці пристосована хлопцями під футбольні ворота. Коли в неї з дзвоном б'є по м'ячу, все втягують голови в плечі, сподіваючись, що на цей раз пронесе, не завалиться.
Бурано являє собою архіпелаг дрібних острівців, з'єднаних каналами і мостами. Населення острова - 5 тисяч жителів, більшість з яких, як і їх предки, зайняті рибним промислом. У всякому разі, так стверджують путівники, чомусь замовчуючи про інше занятті місцевих жителів - продажу зроблених в Китаї сувенірів.
А взагалі всесвітню славу острову принесли венеціанські мережива. Їх почали плести саме тут ще в XV столітті.
Сьогодні на Бурано працює школа кружевоплетения і музей мережива. У музей ми не зайшли, а даремно - в ньому дійсні квитки, куплені нами в палаці дожів. Зате купили мереживні скатертини в подарунок матусям. Є надія, що вони не були зроблені в Китаї.
Погулявши по острову, поспішаємо назад на пристань (розклад, ясна річ, ми підгледіли ще при сходженні з катера). Нас чекає наступний острів.
В лагуні видно залишки занедбаних фортифікаційних споруд.
Ці зв'язки чорних від часу, загострених догори паль, що так мальовничо стирчать в лагуні і на Великому каналі, називають бріколамі (bricole). Вони відзначають кордону мілин, Барен і природних каналів між ними. Білі відмітини вказують, з якого боку можна здійснювати навігацію, кількість і форма теж несуть якусь стратегічну інформацію. Всі палі пронумеровані. Приблизно кожні 20 років їх треба міняти - море з'їдає деревину.
Путівник "Венеція" вид-ва "Афіша"
Досить великий острів на північ від власне Венеції, осередок старовинних склодувних майстерень.
Два місцевих символу:
вогненний півень, символ Мурано;
лев Сан-Марко, символ Венеції.
Ось що про нього пише путівник Афіша: "Острів Мурано (Murano), заселений ще з античних часів, зробив кар'єру в XIII столітті, коли зі страху перед пожежами сюди були виселені всі венеціанські склодуви. Вони користувалися величезними привілеями, включаючи і право зробити дітей з аристократкою і вписати їх в Золоту книгу, і могли розраховувати на поблажливість суду, яке б злочин скоїли. Навпаки, склодув, який залишив острів, вважався зрадником і міг бути убитий за наказом Ради десяти. на Мурано вміли робити речі, до XVIII століття (поки в кін ренції не перемогла Богемія) недоступні нікому в Європі, - перш за все дзеркала і окуляри. В епоху Відродження, коли стало модно бути ближче до природи, аристократи побудували собі дачі на Мурано, і тут, як де-небудь в Малаховке, розцвіла річна інтелектуальне життя з бесідами про філософію, мистецтво та астрології ".
До речі, відчутний удар по виробництву муранського скла було завдано Наполеоном, який під час окупації Венеції наказав знищити всі фабрики і майстерні на Мурано. (Взагалі, чим більше я дізнаюся про діяння "великого" корсиканці, тим менше вірю в його велич.) Другий удар прийшовся на часи австрійського панування, коли Венеція увійшла до складу австрійської імперії Габсбургів, яка захищала Богемії.
У період розквіту скляного виробництва на Мурано було дев'ять (як сьогодні), а п'ятдесят тисяч жителів, і майже всі вони були майстерними склоробами. На острові налічувалося близько трьохсот скляних майстерень, шкіл, заводів.
Втім, і зараз приватних сімейних заводиків тут чимало. Вони тримають в таємниці секрети виробництва, але охоче зазивають в свої магазини.
До одного з таких скляних справ майстрів ми заглянули. Справа вже хилилося до вечора, і господар магазину досить холодно перемкнув на нас свою увагу. Правда, у міру спілкування з моєю дружиною, непогано говорить по-італійськи, він все більше і більше пожвавлювався, то чи вибалтивая свої секрети, то чи "непомітно, але з усією чемністю їй амура підпускаючи": "А ось цю мотузочку (для носіння скляній підвіски) придумала моя дружина. Чудово, правда? " Правда, чудово. Але кредитку він брати відмовився. Мовляв, все, робочий день скінчився, термінал відключився, кеш будьте люб'язні. Про людське око він прокатав картку, але, зацокала мовою, направив нас до найближчого банкомату. "Так і бути, зроблю послугу, дочекаюся вже вас, не закриюся, незважаючи на пізній час," - всім своїм виглядом, здавалося, говорив він нам.
До слова сказати, нам зробили чудові знижки на скатертини на Бурано. але тільки при оплаті кешем. Мабуть, не люблять венеціанці прозорість при розрахунках!
Закриваючи після нас магазинчик, його господар привітав свого сусіда, що пливе на катері, своєрідним вигуком "Ciao, vecchio cazzo!" Це можна було б перекласти як "Привіт, старий шкарбун", але буквально означає щось більше фертильності. Круті звичаї на цьому острові!
Взагалі, після веселенького, різнобарвного Бурано острів скляних заводів здався досить похмурим.
Муранське склодуви настільки суворі, що навіть квіти у них зі скла.
Напевно, Мурано гідний більш тривалої прогулянки, але чомусь атмосфера цього острова до променаду не має. А можливо, ми просто втомилися. Тому пішли на пристань.
Який узяв нас на борт катер прямував на Пунта-Саббіону, що нас цілком влаштовувало.
Вдалині видно церкву на острові Торчелло.
День виявився цілком насиченим враженнями, і ми вирішили обійтися без Торчелло. Хоча, напевно, даремно.