У багатьох зовнішній тюнінг асоціюється тільки з низько посадженим автомобілем, що з українськими дорогами жахливо не практично. Однак, рішення є - це пневматична підвіска, яка здатна за один момент опустити або підняти автомобіль на потрібну величину. Спробуємо з'ясувати, на скільки складно встановити пневмоподвеску своїми руками, а також дізнаємося скільки коштує пневмопідвіска.
Віддавати гроші комусь за установку пневмопідвіски не хотілося, крім цього хотілося все пройти самому. З'явилася мета - зібрати бюджетний комплект пневмопідвіски, у якого якість виконання було б на належному рівні.
Отже, все почалося з покупки чотирьох подушок з амортизаторами, потім був куплений компресор, клапани ГБО, фітинги та звичайно ж ресивер. Легких шляхів не шукали і взяли замість запаски газовий балон, тим більше що він дістався в робочому стані абсолютно безкоштовно. Але про все по порядку:
про стійки
За основу були взяті нові стандартні заводські масляні стійки СААЗ, у яких були залишені два бублика відбійника (які одягаються на шток амортизатора).
Ціна 8000р.
Про подушки пневмопідвіски
Зверху стійок були встановлені подушки від кабіни вантажівки Scania 4-го покоління.
Ціна 3000р / шт.
Про ресивер для пневмопідвіски
Як ресивера був узятий газовий балон від ВАЗ 2109. Чому саме його?- По-перше, він витримує великий тиск (до 22 атм).
- По-друге, він вже має зворотний клапан, значить нічого мудрувати не треба.
- По-третє, великий обсяг (45літров), значить підйом автомобіля буде швидким.
Однак, є і недолік - це велика вага. Для тих хто дорожить простором в багажнику, підійде ресивер від Камаз (25л), але майте на увазі, що тоді доведеться заробляти штуцера, і ставити зворотний клапан (ідеальний варіант для класики).
Ціна балона від ВАЗ 2109 - 2500р.
Про клапани ГБО
Використовувалося 4 електромагнітних клапана для ГБО (два впуск перед \ зад, два - скидання). Якщо вони якісні, то будуть витримувати до 25 атм.
Ціна 350р / шт.
про трубки
Спочатку ми вирішили використовувати штуцера, які ідеально підходили (вкручувалися в клапана ГБО) і кисневий шланг на 6мм, але від спеки він почав вибухати. Тому рада для початківців: відразу будуйте на пневмо трубках (ПВХ), які використовуються в гальмівних системах вантажівок. У нашому випадку використовуються пневмо трубки від ресивера до впускних клапанів (6мм), а від компресора до ресивера (8 мм).
Ціна 35р / м.
Про компресор пневмоподвески
Про управління пневмопідвіскою
Управління роботою клапанами здійснюється за допомогою тумблерів, їх поки три, так як система двох контурна:- лівий тумблер (3-х позиційний) на вкл / викл заднього контуру.
- правий (3-х позиційний) на вкл / викл переднього контуру.
- середній (2-х позиційний) на вкл / викл компресора.
про манометри
Обов'язково між компресором і ресивером повинен стояти манометр і вологомастиловідділювачі. Куди в салоні поставити манометри для контролю за тиском в контурах кожен вирішить сам. Якщо постаратися, то можна знайти до них гайки для підводки пневмо трубок. Плюс робиться на бистрос'емах, щоб при необхідності можна було закачати повітря від домашнього компресора, на шиномонтажке або від Камаза, хіба мало чого.
Ціна 80р / ш.
В результаті, такий комплект пневмопідвіски обійшовся нам близько 17000р.
схема пневмопідвіски
Спочатку було вирішено використовувати двоконтурну схему:
- передні подушки
- задні подушки
- впускні клапана (підйом)
- випускні клапана (заниження)
- компресор
- ресивер
- манометр
- вологомастиловідділювачі
- хрестовини
В результаті втомився мучитися на великих поворотах і кільці, через те, що передній контур був загальним. Повітря з однієї подушки перетікав в іншу і машина ще сильніше кренилася, було вирішено розділити перед. Таким чином, вийшла 3-х контурна система, ну як завжди виділився, загально прийнято 2-х або 4-х контурка, а тут! На схемі видно, що додалися ще клапани і тумблери:
На сьогоднішній день зад тримає місяць, перед - 2 доби, замало, але не смертельно (мотор то важкий). І ще, тепер управляти підвіскою можна з пульта, без будь-яких проводів, єдиний мінус - малий радіус дії, управління з ПДУ виходить тільки двома контурами, мало кнопок. Передні клапани впуск, випуск довелося запараллелить.
Процес установки пневмопідвіски і прокладки шлангів
Буде потрібна допомога токаря, щоб він зробив корпус амортизаторів Ідеальна щодо розміру. Подушка має діаметр 45мм, щоб вона щільно села на корпус її сточують або виточують перехідні втулки. Також робляться спеціальні ущільнювальні шайби.
На передніх чоботях (це корпуси передніх стійок, всередину яких ставиться патрон (амортизатор)) були видалені пружинні чашки. Задні чашки спочатку опустили, а потім (коли колесо 15 "вперлося) спиляні. Подушки мають спеціальні ущільнення щодо штока амортизатора.
Як ставити стійки, думаю всі знають, розписувати не буду. Свердлити додаткові отвори в кузові автомобіля не хотілося, тому скористалися дренажними отворами. Зняли гумки і просунули кисневі шланги через них. Залишилося тільки закріпити їх до кузова хомутами.
Задній контур заводимо над задньою балкою, а від подушок шланги ведемо по балці. Клапан ГБО для скидання повітря і опускання автомобіля встановлюємо на кронштейн кріплення бензобака. Не забуваємо залишити запас шланга для підняття або заниження авто. Сам шланг дуже гнучкий, тому кріпимо його хомутами до амортизатора. Задній контур проблем не викликав.
З переднім контуром було складніше. Шланг довелося вести через весь автомобіль, і тут нам пощастило, так як варто підсвічування днища. і шланг легко прикріпився хомутами до трубки, потім до стабілізатора і на лобовий щит.
Шланги від передніх подушок ведемо по "вусах" (кермові тяги), заводимо в моторний відсік, ставимо хрестовину, робимо розведення шлангів, ставимо клапан скидання повітря, клапан ГБО.
Збираємо електрику, тумблери, реле, запобіжники, проводи. Все готово, залишилося все ретельно перевірити. Заповнюємо систему повітрям, бажано не більше 8атм, закриваємо гараж і шукаємо витоку повітря на слух. Якщо нічого немає, використовуємо мильний розчин для перевірки всіх з'єднань. Якщо все добре, значить перевіряємо підняття і опускання автомобіля і радіємо результатом!
Про тиск в пневмоподвеске
В ідеалі, тиск в системі і ресивері потрібно постійно підтримувати в районі 8 атм, тому що передні подушки повністю розкриваються (найвище становище) з 7,5атм (перед важкий через мотора). Заднім подушкам вистачить 6 атм, він легше. Якщо не стежити за компресором Беркут, то він здатний накачати і 12 атм, а це загрожує поганими наслідками (розрив шлангів або зрив зі штуцерів, або розбухання пневмо шланга компресора, який після 5 раз розірве), все це було перевірено і випробувано!
Для подушок вважається норма, якщо система сама опуститься (перед або зад) за двоє стік. В ідеалі звичайно тиждень або місяць.
Про сход-розвал
Сход-розвал пневмостойкі ставимо як і звичайні. Регулюємо його в тому положенні, в якому найчастіше їздимо (середня висота), бо в найнижчому їздовому положенні розвал буде в плюс, а в найвищому в мінус. Не забуваємо про це при їзді, тому що змінюється стійкість і швидкість, з цим жартувати не потрібно, небезпечно!
До речі, збільшити або зменшити кліренс автомобіля можна і іншими способами.