турбота садівника
про штамбі плодового дерева
До оли у дерева здоровий, розвинений штамб, воно стійко проти вітрів, міцно скріплені на ньому основні гілки, добре відбувається пересування води і поживних речовин.
Здоровий і міцний штамб - запорука довговічності плодового дерева. Але штамб - найбільш вразлива частина дерева, в першу чергу підвладна весняним сонячним опікам, пошкоджень мишами і зайцями, механічними пораненнями при обробці грунту, подопреванію кори, різними захворюваннями, які негативно позначаються на зростанні і плодоносінні плодового рослини. Навіть часткові осередкові захворювання кори штамба часто викликають відмирання гілок, а можливо, і всього дерева.
Чим нижче штамб, тим краще для дерева. У розплідниках тому вирощують саджанці з невисокими штамба (напівштамбові), що дозволяють вести механізований догляд за грунтом (обробку, внесення добрив і т. П.).
В аматорських садах краще мати штамби низькі, які добре захищені гілками крони від сонячних опіків.
В якому догляді потребує штамб? Про захист штамбів молодих дерев від несприятливих умов було сказано раніше.
У плодоносному саду інші турботи, У тріщинах відмерлої кори гніздяться багато садових шкідники, поверхня штамба покривається мохами і лишайниками.
Кожної осені, в період масового листопаду, перед обробітком ґрунту в пристовбурних кругах зі штамбів і основ скелетних гілок зчищають відмерлі частини кори на розстелені під деревами рогожі, мішковину, щити. Придатні для цієї мети металеві щітки, скребки, косарі з шматків дерева твердої породи. Відмерла кора краще счищается після минулого дощу. Важливо не допустити при роботі механічних пошкоджень здорових частин кори, не заподіяти поранень.
Дистанційні частинки кори, можливо і з опалим з ними шкідниками, збирають з підстилки і поза саду спалюють, а штамб обмазують розчином свіжогашеного вапна (1,5-2 кг на відро води).
Як вже було сказано, побілка застосовна лише до дорослих плодовим деревам, у яких на штамбах кора загрубіла, стає шорсткою, зі складками. Молоді ж дерева з гладкою поверхнею кори НЕ білять (стор. 85).
Виростає на штамбах поросль видаляють у міру її появи, так як вона забирає у рослини поживні речовини.
Якщо вище виник на штамбі втечі є велика труднозаживающих рана або відмерлі ділянки кори, то втеча можна залишити до весни і використовувати для щеплення їм пошкодженого штамба способом "містка" (стор. 131).
У разі загибелі крони від вимерзання з порослі, що виростала на штамбі вище місця щеплення в розпліднику, іноді залишають один пагін, найбільш розвинений, і на ньому після обрізки формують нову крону, а загиблу спилюють до основи пагона.
Виниклі на штамбі дупла заліковують.
ЯК НАДІЙНО скріпити РОЗЩЕПЛЕНІ ГІЛКИ
Розщеплення великих гілок - досить часте явище в садах, дуже небезпечне для дерева, особливо якщо воно пов'язане з віддираючи кори нижче місця розщеплення. Це неминуче призводить до захворювань і передчасного відмирання гілок, утворенню дупел. Розщеплення може статися від різних причин: неправильне формування крони дерев, перевантаження гілок урожаєм плодів, несвоєчасній (запізнілою) підставки підпір, впливу рвучких вітрів, отлома гілок при необережному зніманні плодів і т. П.
Якщо відщеплення гілка відразу ж підтягти до її первісного стану і міцно закріпити, вона може прирости і продовжувати зростання і плодоношення. Але коли після розщеплення пройде тривалий час і рослинні клітини на поверхні рани підсохнуть, відімруть, зрощення статися не може, хоча надламана гілка деякий час буде жити за рахунок решти здорових частин кори і деревини. В цьому випадку рану потрібно попередньо зачистити гострим садовим ножем до здорової рослинної тканини на обох сторонах розщепу, а потім вже скріпити.
У практиці садівництва відомі багато способів скріплення гілок. Найбільш просте і надійне з них - скріплення двома дерев'яними брусками (рис. 38). Замість брусків можна використовувати короткі дерев'яні планки довжиною 15-20 см, товщиною 2 см.
Бруски скріплюють металевими болтами або пов'язують міцною дротом. Бруски і планки не допускають врізання дроту в кору гілок. Але і в цьому випадку бажано під них підкласти шматки рогожі, мішковини.
Хоча гілки будуть скріплені надійно, все ж не зайве під розщеплену і вже скріплену гілка (особливо велику) підставити 1-2 міцні підпори.
Мал. 38 По-різному можна скріпити
розщеплені гілки
Розщеплені тонкі гілки пов'язують міцним шпагатом і також прокладають якусь м'яку прокладку між шпагатом і корою. При будь-яких випадках і способах кріплення систематично перевіряють, чи не врізається чи обв'язування в кору, і при необхідності її перев'язують.
Якщо відщеплення дуже глибоке і на пошкодженій гілки залишається лише незначна частина здорової деревини з корою, її - недоцільно залишати; краще гілка вирізати, а рану залікувати (стор. 117).
Пошкодження кори штамба і гілок - досить часто зустрічається в садах явище. Воно може бути викликано різними причинами: подопреванія, опіками, морозобоін, механічними ушкодженнями при обробці саду, тертям гілок одна об одну, шкідниками і хворобами.
Порушення цілісності кори дерев може служити шляхом для проникнення в тканини рослини шкідливих мікроорганізмів, що викликають різні хвороби дерева.
Причини подопреванія кори
Подопреваніе виникає від неправильного, несвоєчасного раннеосенніе підгортання штамба землею і поздневесенніе разокучивания. Горбок грунту, насипаний навколо штамба дерева ранньої осені задовго до настання стійких заморозків, створює умови для подопреванія кори, будучи як би "компресом" на дереві при наявності вологи, тепла і повітря.
Це повторюється і навесні при запізнення з разокучіваніе (стор. 86).
Глибока посадка саджанців при закладці саду в більшості випадків призводить до кругового подопреванію кори у кореневої шийки. Оскільки це явище протікає приховано, на деякій глибині, подопреваніе виявляють по зовнішньому станом дерев: листя на них жовтіють, гілки всихають плоди стають дуже дрібними. Але тоді занадто пізно, врятувати дерево не вдається, якщо не прищепити його "містком".
Подопреваніе може статися і від глибокого снігового покриву, повільно тане.
Сонячно-морозні подопреванія кори
Відбуваються головним чином від різких коливань температури в ранньовесняне час. У денні години південна і особливо південно-західна частини кори, нагріваються сонячним промінням, розморожують, з'являються початкові ознаки сокоруху, а на протилежному боці кори цього не відбувається. У нічний час температура різко падає. Таке різке переключення позитивної температури на негативну (від тепла до холоду) викликає розрив рослинних тканин кори і утворення морозобійних тріщин уздовж штамба і підстав скелетних гілок, а потім і відщеплення кори. Різниця між температурою кори на південно-західній і північній стороні штамба іноді досягає 12-15 °. Природно, таке коливання температури не може пройти безболісно для дерева.
Вражають в ранньовесняне і літній час незатененние частини кори штамба і основи скелетних гілок, головним чином з південно-західної і іноді з південного боку. Особливо страждають від опіків дерева з високими штамба, низькі ж штамби, притеняют кроною, уражаються рідше. При опіках кора червоніє і вдавлюється, утворюючи як би вм'ятини відмерлої кори. Хворі місця різко окреслені, і їх легко відрізнити від здорової кори, що має блискучий зеленувато-коричневого відтінку.
Гілки дерев від тяжкості врожаю і дії вітрів іноді відламуються, отщепляя частина кори гілок і штамба і утворюючи небезпечні труднозаживающие рани, які потребують тривалого лікування.
Інші види пошкодження кори
Лікуйте пошкоджену кору
Відмирання кори може бути кільцеве (навколо штамба або сука) і поздовжніми смугами. У першому випадку дерево можна врятувати лише щепленням "містком" (стор. 131). Без щеплення дерева з такими ушкодженнями неминуче гинуть, хоча часто і не відразу.
Часткове пошкодження кори (смугою) слід лікувати. Для цього перш за все відмерлі частини кори потрібно обережно вирізати гострим садовим ножем до здорових ділянок, кілька захоплюючи і їх. Потім рану продезінфікувати залізним купоросом (300 г на відро води), обмазати садовим варом (стор. 113) або глиною з коров'яком і обв'язати мішковиною, рогожею для попередження підсихання відкритої рани і осипання засохлої глиняної обмазки.
Багато садівники випробували і отримали хороші результати при залечивании ран свіжим листям садового або лісового щавлю (стор. 246).
Пошкоджені дерева, крім лікування, слід підгодувати рідкими добривами і не допускати висихання грунту.