саморобна пилорама
Незважаючи на велику кількість у продажу різноманітного за асортиментом і якістю пиломатеріалу, не пропадає інтерес до створення пилорами своїми руками. Інтерес цілком закономірний - витрати на придбання та
В даний час можна купити міні-пилорами виготовляються різними фірмами. Основу однієї з них становить бензопила потужністю 6,5 к.с, закріплена на роликового візка, яку пересувають вручну по рейковому шляху, розташованому на підготовленому ділянці землі. Розпилювання круглого лісу проводиться ланцюгом. У такій ланцюгової міні-пилорамі, повинна використовуватися потужна професійна бензопила, здатна в інтенсивному режимі працювати весь робочий день. Замість ланцюгової бензопили, може бути електрична ланцюгова пила. Недолік ланцюгової пилорами - в широкому пропилен, що отримується від роботи ланцюгом. Багато деревини йде в тирсу. Цей недолік відсутній у стрічкових пилорам, що дозволяють до того ж розпилювати колоди більшого діаметру (великі пилорами - 1000 мм і більше). Інший недолік пилорам з рухається по рейках пилкою - тирсу в процесі роботи розкидаються на великій площі. Ця проблема вирішується довгим гнучким воздуховодом підключеним до стружкоотсосу.
Тепер, коли є з чим порівнювати, перейдемо до саморобної пилорамі. Підстава пилорами може бути як дерев'яним, з масивних дощок, так і залізним, наприклад з куточків. Дерев'яна підстава поступається залізного, тільки якщо лісопилка завжди стоїть на відкритому повітрі, через що вона швидко прогниває. В іншому, завдяки більшій масивності і простоті обробки деревини, дерев'яна підстава перевершує залізне.
саморобна пилорама
У розглянутій пилорамі чотири головних вузла: пила і її привід, механізм регулювання товщини одержуваної дошки, механізм пересування пильної частини установки, пристрій кріплення колоди.
Саморобна пилорама. План-схема 1. Вид з лицьового боку:
1 - стійка; 2 - ролик; 3 - пластина; 4 - гвинт; 5 - ланцюг; 6 - направляючий утолок; 7 - рухома гребінка; 8 - гвинт; 9 - нерухома гребінка; 10 - пульт.
Саморобна пилорама. План-схема 2. Форма пилорами з торця:
1 - шків для запуску двигуна (якщо трифазний двигун підключається до однофазної мережі); 2 - двигун; 3 - шків; 4 - вал; 5 - корпус з підшипником; 6 - підстава; 7 - маховик; 8 - палець; 9 - шатун; 10 - пила; 11 - гвинт М14х2; 12 - ролик; 13 - направляючий куточок; 14 - стійка; 15 - штурвал; 16 - втулка; 17 - зірочка; 18 - гайка М14х2; 19 - контргайка; 20 - зірочка.
Пила і її привід. Пилу можна зробити, переточити полотно від механічної ножівки по металу шириною близько 40 мм і довжиною близько 450 мм. Зуби нарізаються відрізним диском кутової шліфувальної машинки, а розлучаються, точково нагрів їх пальником. Потрібну форму пилі можна надати на жорні, причому початкові зуби, що не потрапили в контур обробки, можна не прибирати.
Пила з полотна ножівки по металу
Пила рухається горизонтально в чотирьох сталевих загартованих роликах 2, які закріплені на стійках 1 (план-схема 1). Довжина стійок вибирається виходячи з необхідної товщини бруса (на план-схемі близько 80 мм). Для надання необхідної жорсткості між стрижнями встановлюються пластини 3 (план-схема 1).
Механізм регулювання товщини одержуваної дошки. Щоб отримати при розпилюванні потрібну товщину дошки, опускається або піднімається підставу 6 (план-схема 2), яке закріплене на чотирьох гвинтах з різьбленням М14х2. Підстава утримується гайками 18, привареними до пластин 4 (рисунок нижче), краї яких зігнуті. Зверху підстави знаходяться контргайки, які затягуються після настройки пилорами на потрібну товщину розпилюються дощок.
Вузол механізму регулювання товщини одержуваної дошки:
1 - гвинт; 2 - контргайка; 3 - підстава; 4 - пластина; 5 - гайка.
Крок гвинтів в 2 мм спрощує підрахунок оборотів при отриманні потрібної товщини дошки. На кожному гвинті встановлена зірочка 20 (план-схема 2), ці зірочки пов'язані ланцюгом. Використовувалися зірочки і ланцюги від
Механізм пересування пили пилорами. Пильна частина пилорами переміщається уздовж рами по напрямних куточках 13 (план-схема 2), відстань між якими 550 мм. Кожна стійка 14 має два ролика 12 (план-схема 2). Верхній ролик спирається на направляючий куточок, а нижній утримує пильную частина пилорами від підйому. Як роликів використані підшипники діаметром 20 мм.
Уздовж лицьової направляючої закріплена ланцюг 5 (план-схема 1). На передній стійці приварена втулку 16, через яку пропущена вісь зірочки 17 (план-схема 2), ця зірочка входить в зачеплення з ланцюгом. З протилежного боку осі закріплений штурвал 15. Обертанням цього штурвала, пильна частина пересувається уздовж рами. Можна обійтися і без штурвала - про це нижче.
Пристрій кріплення колоди. Колоди в пилорамі фіксуються двома гребінками 7 і 9 (план-схема 1). Перша з них - рухлива і переміщається за допомогою гвинта 8, а друга - нерухома. Після того як колода встановлено і затиснуте гребінками, рухлива гребінка фіксується двома гвинтами.
При розпилюванні колоди спочатку зрізаються чотири обапола, а потім вийшов четирёхкантний брус розпускається на дошки або бруски потрібного розміру.
Для зручності завантаження великих колод, пилораму можна зробити без ніжок, при цьому пересувати пильную частина можна штовхаючи її перед собою, що спростить конструкцію тому не потрібно робити штурвал. Щоб було зручніше штовхати, краще додатково зробити ручки.
Пилорама своїми руками
Перш ніж придбати або змайструвати пилораму своїми руками, потрібно подбати про трифазному харчуванні. Щит можна зібрати самому, а ось з документацією доведеться повозитися.
Про саму шинки ми писали - Саморобна ланцюгова пилорама - російська версія. матеріали розікрали, як зазвичай, і на інших сайтах про неї можна прочитати хрін знає що. Дають поради де придбати і як налаштувати, ще вона чомусь стала мобільною. smile
Ланцюги, шини, зірочки для поздовжнього пиляння придбати зараз не проблема.
А ось, що буває, якщо на шину падає колоду.
Завдяки жорсткій конструкції і рейковому шляху на залізобетонному фундаменті, «шинку» витримувала всі негаразди, аж до падіння на неї колод з лісовоза. На ній перепиляли сотні кубів лісу і нічого, жива курилка.
Стрічкову пилораму, своїми руками
Як виготовити невелику пилораму, щоб можна було скажімо розпиляти стовбур на дошки довжиною метра 3?
Шківи «запозичені» з комбайна схожого на «Неву», діаметр шківів становить 30-32 см. Я їх сточив так, щоб надітий ремінь трохи виступав (пару міліметрів), пізніше я зняв ремені й ріжу без них, набагато тихіше і краще.
Токарних робіт дуже мало. Це пов'язано з тим, що я в основному для напрямних використовував полдюймовой трубу і труба (не знаю яка) але вона чітко надаватися на полдюймовку (зазор 1-2мм, що при зварюванні навіть зручно).
Почнемо з «рейок»
Самою рейкою служить куточок 50мм, встановлений стороною вгору (тоді коліщатка повинні бути дуже добре встановлені інакше колесо зітреться про куточок), зазвичай роблять ребром кута вгору тоді колесо не зітреться.
«Шпали» служить труба профільна 25 * 25мм. Також приварені у вигляді шпал, між профільними трубками, вищезгадана (точніше знизу згадана) полдюймовой труба, на яку надіті кріплення колоди (кігті). Кріплення пересуваються і нахиляються вільно, затиск дерева проводиться ударами молотка по затискачів, в слідстві чого затиск самозаклинюється.
Профільні трубки виступають за рейки, на цих виступах встановлені регулювальні болти (М14 * 100мм).
На профільних трубках встановлені «містки» на які укладається колоду. Останні два мають між собою відстань 50см (для коротких заготовок). Фото 1, 2.
Стрічкова пилорама стрічкова пилорама стрічкова пілорамаКорпуса шківів (маточина від «Москвича») приварені (з періодичною відрізків і повторної зварюванням, таким способом я виставляв шківи, про це трохи пізніше) до трубок, і все разом переміщається по горизонтальних трубках-напрямних (полдюймовой труба) і може фіксуватися болтами.
Правий (ведений) шків автоматично натягується пружиною (з амортизатора від мотоцикла «Касік»).
Лівий (ведучий) фіксується, але можна пересувати при зміні розміру стрічкової пилки.
На фото 8, трохи видно механізм натягу ременя двигуна.
Стрічкова пилорама стрічкова пилорама стрічкова пілорамаШків лівий-правий. Фото 9, 10
Стрічкова пилорама стрічкова пілорамаПрі розробці роликів я відштовхувався від того, що вони повинні бути розжареними. Робив пилораму всю у себе в гаражі, єдине шківи тільки до токаря носив стачить (в мій станочек не влазять), тому шукав найбільш простий і надійний спосіб. У підсумку зробив «роликовий вузол» з набору підшипників, два (кажись 202) однакові і задній трохи більше (+ 2-4мм). Мал. 1, фото 11, 12
«Ролики» на виточені валу розрахованому щоб для необхідності можна було між підшипниками встановлювати шайби (при зміні ширини пилки). Вал вставлений в ту ж пару трубок (полдюймовой + »мама»), з полдюймовой вал зварений зі зміщенням осей (синя лінія на малюнку)
все кріпиться до напрямних трубках так щоб вузол ролика регулювався по висоті (не обов'язково але самопальной пив. бажано) і переміщався по сторонам з наступною фіксацією (для установки ширини отвору в залежності від діаметра колоди). На ролик встановлений з боку веденого шківа встановлена крапельниця для МОР.
Рама виготовлена з швелера (100) висотою 1,5 метра. Рама посилена косинками. Вона трохи «грає», але на розпилювання це не впливає. Я бачив дуже гарну заводського виготовлення, так вона також люфтит.
«Ріжучий блок» переміщається по швелерах за допомогою гвинтів-шпильок, для жорсткої установки «р.блока» встановлені болти з контр.гайкой. Механізм підйому видно на фотках.
«По книжці» вони повинні бити паралельні. Я їх зробив з нахилом (2-4градуса), для того, щоб стрічку «відтягало» на ролики, інакше вона у мене злітала.
Ріжу з запасом на усушку і деформація при сушінні, розбіг на 3,5 м довжини при нормальній пилі і пиляння не перевищує 1-1,5 мм.