Як правильно знімати. Основи фотографії.
o Глибина різкості (ГРИП)
o Як правильно знімати
o Як правильно знімати пейзаж
o Що таке витримка
o Як правильно знімати портрет
o Що таке діафрагма
o Що таке експозиція і експопара
o Найкорисніший експеримент
o Що таке експозамер
o Як уникнути смаза
o Що треба знати про фокусі
o Режими зйомки
o Цікава фотографія
Для кого підручник фотографії
Яка фотокамера краще подойдѐт "особисто для мене" і що вибрати - ось ключове питання багатьох новачків, на який я не дуже люблю відповідати, тому й написав "Як вибрати фотокамеру, а потім ещѐ і" Підручник фотографії ". Сьогодні компактом - завдяки маленькому розміру і доступності - користується величезна кількість людей: від вантажників, до топ-менеджерів великих компаній, а зеркалкой - завдяки великій ціні, розміром і більших можливостей - теж багато користуються :) Гумор полягає в тому, що більшість і тих і інших фотографів взагалі незнайомі та е з азами фотосправи. Шестеро людей з десяти не читали інструкцію свого фотоапарата, сім з десяти знімають місяць зі спалахом, вісім видаляють шлюб не намагаючись зрозуміти чому не вийшло, а дев'ять вважають що дзеркальна фотокамера завжди автоматично робить прекрасні знімки. А зеркалка відрізняється від компакта тільки можливостями, тому проблема бачиться не завжди в камері (і навіть не в ціні), а в небажанні вивчати ні камеру, ні основи фотографії.
Як правильно знімати
Для людини, вперше взяв у руки фотоапарат, перш за все потрібно навчитися
правильно тримати його в руках. Прічѐм в обох. Це основи фотографії! Типова помилка початківця - фотокамера в одній руці, витягнутої вперѐд.
Наприклад, ось так. Підсумок ясний. Рука тремтить, і тремтіння, звичайно, передаѐтся нестійкий розташованої фотокамері, а в підсумку знімок змазаним. Такий неприємний ефект фотографи ещѐ називають шевелѐнкой, цей казус буває не кожного разу, а зазвичай при поганому освітленні. Найважче знімати власникам мильниць, в яких можна візувати тільки по дисплею. Але і в цьому випадку не треба витягати руки максимально вперѐд, якщо кут огляду екранчика дозволяє тримати їх ближче. Володарям дзеркальних фотокамер теж не варто спокушатися - там шевелѐнку може викликати бавовна дзеркала, хоча зеркалка більш стійка в руках завдяки своїй вазі. Мабуть, в особливому становищі перебувають власники великих "компактних" камер з видошукачем :) Шевелѐнка - головний ворог фотографа, ми ещѐ будемо готуватися до звичок цього звіра більш ретельно.
Ось ещѐ один вельми невдалий приклад фотос'ѐмкі. Щоб зрозуміти подібну помилку не потрібно місяцями опановувати основи фотографії, обклавшись підручниками. А невдалий знімок відразу з двох причин. Мало того, що с'ѐмка ведѐтся на витягнутій руці, так ещѐ в добавок і кришка об'єктива не знята :) Щѐлкнув по кадру, ви наочно це побачите. Результатом такої с'ѐмкі буде неодмінно шедевр - Абсолютно Чѐрний Квадрат Малевича :) Точніше, прямокутник.
Як тримати камеру? Як правильно знімати? На лівому знімку можна бачити саме стійке положення камери при с'ѐмке. Лікті щільно притиснуті до тулуба, окуляр - до ока, права рука утримує фотоапарат (палець напоготові лежить на спуску затвора), ліва притримує об'єктив. Камеру в руках треба тримати міцно, але без зайвої напруги. Буває і так, що чим сильніше стискаєш фотоапарат, тим більше його тремтіння, яке викликане напругою м'язів. Камеру треба відчувати, вона повинна бути продовженням рук (а ещѐ краще -
очей!) фотографа. Для більшої стійкості, можна розставити ноги ширше плечей, щоб не хитало вітром :). Ещѐ краще спертися об щось плечем - стіна, стовп, огорожа - згодиться всѐ! Можна опереть сам фотоапарат, наприклад, про парапет набережної, або стіл. А в ідеалі на штатив. Коротше, ідею ви зрозуміли. Фотокамера не повинна тремтіти під
- який ракурс. що знімаємо.
Жарти жартами, але, власне, в цьому і полягають основи фотографії - вибір кордонів кадру, ракурс і робота зі світлом. Насправді ці поняття охоплюють стільки, що вистачить на багато томів. Наше завдання поки що скромніші - навчитися елементарним поняттям, таким як витримка і діафрагма, що таке смаз, шуми і як цих (і інших) напастей уникнути. Фотокамера - ваш інструмент, і непогано спочатку освоїти його, щоб навчитися як користуватися і як правильно знімати їм - в самому елементарному сенсі. Такі основи фотографії відразу породжують наступне питання:
А який підручник по фотографії потрібно освоїти починаючому, щоб навчитися як правильно знімати? Першим підручником повинна стати інструкція до вашої фотокамері! Еѐ дуже корисно вивчити (і не тільки новачкові!), Особливо, якщо в ній більше однієї кнопки. У фотокамері зрозуміло :)
Що таке витримка
Тим з вас, хто всѐ ж хоче вдосконалюватися, треба знати як працювати з експозицією. Експозиція - це, грубо кажучи, час, за який потрібну кількість світла попадѐт на фотоматеріал, а реалізується співвідношенням витримки і діафрагми. Зрозуміло, для цього ваша фотокамера повинна мати такі настройки, як витримка і діафрагма. Що це таке? Витримка - це час, на яке відкривається затвор камери. Чим більше часу - тим більше світло буде впливати на фотоматеріал: плѐнку, або матрицю. Насправді, це не так складно, як видається на перший погляд. Якщо темно (наприклад, вечір, ніч, тьмяне освітлення), то витримка, зрозуміло, повинна бути довшою. Наприклад, 2 секунди, 1 секунда, 1/2 секунди, або, скажімо, 1/15 секунди. Чому? Тому що якщо вночі ви задасте коротку витримку (наприклад 1/100, або 1/250 секунди), то на знімку буде практично нічого не видно - суцільна темінь. Плѐнка, або матриця просто не встигнуть "зажаритися" за такий короткий час. Був колись старий добрий фотоапарат "Смена 8м". Ось як в нѐм була реалізована витримка:
На першому знімку видно маленькі зображення хмаринок. Справа наліво: яскраве сонце, день, хмарно, похмуро, вечір. А щоб фотограф зовсім не забув якій картинці відповідає необхідне значення, з іншого боку об'єктива були ті ж градації,
але в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ( "В" не плутати з 1/8, не було в тому фотике 1/8.
На мою думку, тут всѐ досить зрозуміло. Шкода, що діапазон витримок був не дуже великим 1/15 - 1/250. Але що ж хотіти від старого, недорогого, всенародного фотоапарата. А знімав він, не так вже й погано. Сучасні цифровіки (з ручними настройками) мають куди більший діапазон: приблизно від 30 - 8 секунд, до 1/4000 (і навіть до 1/8000!) Сек. і зрозуміло "В". Круто? Ну так прогрес не стоїть на місці (та й ціна, до речі, теж!). Однак, думаю, не потрібно пояснювати, що наявність великого діапазону ніяк не гарантує якісних і (тим більше) цікавих знімків!
Не слід вживати по відношенню до витримки вираження "більше", або "менше" - це може заплутати, оскільки, чим більше число в знаменнику - тим
вища швидкість затвору! Тому точніше і простіше говорити "витримка коротша", або "довше".
При с'ѐмке рухомих об'єктів треба застосовувати коротку витримку - чим швидше рух, тим коротше витримка.
Ось приблизні значення витягів:
1/1000 і коротше - автогонки.
Всі ці цифри досить умовні (той же велосипедист може їхати швидко, не дуже швидко, і навіть повільно), багато що залежить від фокусної відстані об'єктива (чим довше фокусна відстань - тим коротше витримка), від роботи стабілізатора зображення (смаз від руху об'єкта Ніяк не допоможе, але смаз від пропасниці рук - так, або частково), від впевненого хвата камери. Проте пріведѐнние цифри за якусь основу можна взяти, інше, на жаль, прідѐт з досвідом :)
А правило отримання цього досвіду таке:
На довгих витримках знімати рух небажано, тому що переміщається об'єкт може бути змазаний.
Іноді це правило навмисно порушують для досягнення гарних ефектів. Це теж таке правило, до нього ми ещѐ вернѐмся.
Що таке діафрагма
Тепер про діафрагму. Власне, цей отвір в об'єктиві, через яке проникає світло. За допомогою механіки і електроніки діаметр цього отвору може змінюватися. Чим більше отвір діафрагми, тим більше на матрицю (або плѐнку) потрапляє світла. В результаті на датчиках матриці генерується більший, або менший електричний сигнал, який (після обробки процесором камери) перетворюється в один з комп'ютерних графічних форматів файлу, наприклад, JPEG.
Найбільший розмір діафрагми фотографи називають світлосилою об'єктива, яка може позначатися, наприклад, так: f / 2.8 (або 1 / 2.8, або 1: 2.8 або просто 2.8), як, наприклад, видно на маркуванні відомого в своѐ час об'єктива "Индустар" ( на цифру
55 поки не звертаємо уваги - це фокусна відстань об'єктива, рівне, в даному випадку 55 мм.).
Чим більше число діафрагми (маю на увазі знаменник), то менше об'єктив. Тобто об'єктив 1: 3.5 вже менш світлосилою, ніж 1: 2.8, або, скажімо, 1.7. Власне ці цифри
увазивают лише для порівняння, оскільки світлосила оптики (пропускання світла) - поняття більш широке, куди входить якість виготовлення лінз, їх обробка, просвітлення і т.д. У технологічні нетрі виробництва ми не готові до десантування, а разберѐмся з більш простими речами.
Такі значення діафрагми найчастіше бувають у компактів (та й то не у всіх), у об'єктивів дзеркалок він більш широкий. Ось, наприклад, діапазон деяких светосильних фіксів - об'єктивів з постійною фокусною відстанню:
Насправді в кит-об'єктиві світлосила не однакова на всіх кінцях фокусної відстані, оскільки вона падає в положенні телефото. Наприклад, возьмѐм об'єктив 18
- 55 mm f / 3.5-5.6 AF - S DX NIKKOR. Тут 18 - 55 це фокусна відстань, а 3.5 - 5.6 це відповідна йому світлосила. Тобто при фокусній відстані 18 мм світлосила буде 3.5, але при увеличениии зуму світлосила буде плавно падати, і, до положення фокусної відстані 55 мм досягне 5.6. А діапазон діафрагми при цьому буде не 3.5 - 22 (як на широкому куті), а 5.6 - 38, як, власне, і є в положенні телефото. Чому перше число 3.5, а не 4? Адже стандартні значення діафрагми засновані на збільшенні або зменшенні освещѐнності об'єкта в два рази:
f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32;
Однак, перші діафрагментние числа на об'єктивах можуть і не збігатися зі стандартними і бути, наприклад, f3.5; або f1.8 - це пов'язано з конструкцією об'єктива. Переклад діафрагми на одну поділку змінює витримку теж на одну поділку (зазвичай в два рази за значенням витримки, але це можна регулювати, задаючи для більшої точності проміжні значення). Тим самим досягається одна і та ж освещѐнность.
Установка витримки і діафрагми називається експозицією. Зазвичай для определѐнного освітлення необхідно відповідність цих двох величин, які, іноді, ещѐ називають експопари. Виходить, що в камері фактично є 2 однакові настройки, і обидві роблять одне і теж - дозують світло. Однак ефекти від застосування цих налаштувань бувають різні і цим дуже активно користуються фотографи. Іноді діафрагму використовують не тільки для збільшення / зменшення кількості світла, але і для управління глибиною різкості. Наприклад, ось так:
мала глибина різкості
велика глибина різкості
Як бачите, фігура на передньому плані сфокусована (в даному випадку - для тих, хто не знайомий з благородною грою - це чѐрний король), а нерізкість заднього плану можна регулювати діафрагмою. А що таке фокус, фокусування? У будь-якій енциклопедії буде сказано наступне (або приблизно наступне):
Фокус (англ. Focus) - точка, в якій збирається минулий через одиночну лінзу (або оптичну систему) паралельний пучок світлових променів після їх заломлення.
І що зрозумів новачок з цього визначення? Що воно пояснює йому і як допомагає фотографу в фотос'ѐмке? Нічого і ніяк. Давайте сформулюємо більш зрозуміло.
Фокус - це точка, в якій об'єктив создаѐт чѐткое зображення предмета. Фокусування - настройка об'єктива на таку відстань до об'єкта, при якому бачимо його зображення найбільш отчѐтліво і різко.
Згадана "настройка", або наводка об'єктива проводиться або автоматично - при натисканні кнопки "пуск", або вручну. У дзеркалки наводка вручну досягається обертанням кільце фокусування на об'єктиві до тих пір, поки предмет с'ѐмкі не стане в окулярі видошукача особливо чѐткім. Тоді маємо термін "об'єкт у фокусі", "навів на різкість", "сфокусувалися" і т.д. А що відбувається на задньому плані? Задній план - а такий ви бачили за королѐм на лівому знімку - може бути "розмитий", "нерезок", "не сфокусовані", "поза зоною фокусування", "не потрапив в глибину різкості», не чѐткій, "мутний", " замилений "- на ваш смак :) в компакті всѐ зводиться, як правило, лише до вибору в екранному меню деяких фокусировочних точок (зліва, справа, по центру і т.п.), а в мильниці їх взагалі немає, один автофокус.
Але не будемо забігати вперѐд - ми ещѐ вернѐмся і до фокусування, і до розмови про глибину різкості. Давайте подивимося ещѐ один цікавий ефект, який можна отримати, змінюючи діафрагму. При еѐ закриття світяться об'єкти перетворюються в ... звѐздочкі - чим більше еѐ закриваємо, тим довше і гостріше виходять промені. Цікаво, що кількість променів нерідко залежить від числа пелюсток діафрагми, ніж
більше пелюсток - тим більше променів. Якщо кількість пелюсток чѐтное, наприклад 8, то променів буде рівно стільки ж.
Тепер ви, напевно, і самі зрозуміли, що діафрагма і витримка є досить потужним творчим інструментом в руках фотографа. І, звичайно, штатив! Відкриваючи діафрагму до f / 2 (знімок праворуч) отримуємо досить довгу витримку 1/6 сек. а якщо діафрагма прикрита до f / 13, та ещѐ і вночі, ми отримуємо витримку куди довше (в даному прикладі 30 сек.!). А ви вже здогадалися, що тут буде при відсутності штатива? Правильно, буде всѐ розмазано - в темряві з рук не щѐлкают!
Якщо ви ещѐ не втекли знімати (або не заснули), то далі дізнаєтеся "як", "що", і "для чого".
Завжди розрізняйте фрази "збільшити діафрагму" і "збільшити значення діафрагми". Сенс їх прямо протилежний. При значенні діафрагми 2 еѐ отвір набагато більше, ніж, наприклад, при значенні 8. Іншими словами ви відкрили (ещѐ кажуть "відкрили") діафрагму. А ось "прикрити" - це як раз навпаки! При цьому уявляйте ОТВІР, а вже потім цифри.
Найкорисніший експеримент
Якщо виконати цей досвід без штатива, знімаючи з рук, то можна помітити зменшення смаза (шевелѐнкі) на коротких витримках, і збільшення на довгих. Потім, не змінюючи витримки, експериментуйте подібним чином з діафрагмою. Корисність цієї ради замінить вам читання сотень сайтів подібної тематики (в т.ч. і мого), на багатьох з яких більше хизуються термінологією, ніж намагаються що або пояснити. Тому кращий підручник з фотографії - ця ваша власна фотокамера і ваше бажання навчитися правильно фотографувати.
А ось ще один приклад використання витримки для досягнення "творчих результатів". Беру в лапки, бо як "творчі результати" - поняття необ'єктивне і у кожного своѐ.
На знімку №1 довга витримка (1/4 сек) використовувалася як раз для досягнення.
шевелѐнкі, або смаза. Як бачимо, змазаний швидкого руху (щодо камери) об'єкт, зате в результаті ми відчуваємо швидкість поїзда. Красиво це чи ні, кожен вирішує для себе. На знімку №2 коротка витримка (1/227 сек) дозволила "стопорнуть" (зупинити, заморозити) в кадрі об'єктів, що швидко птицю. Це скоріше технічний пріѐм, ніж творчий. Розмазана по хмарах птах навряд чи прикрасить знімок. Хоча, можливо, комусь це здасться прикольно :) Тепер розумієте, чому автоматика камери (навіть найдорожчою!) Не завжди впорається з кадром? Так вона просто не знає, що саме ви хочете отримати на знімку! Висновок простий: знімає фотограф, а не камера.