Настало літо - час закипаючих радіаторів.
Отже, ви прекрасно проводите час в одній з міських «пробок», двигун працює нормально (магнітофон або радіо теж), ось тільки стрілка покажчика температури підозріло повзе до червоного сектору. Голос двигуна змінився, обороти впали. Безтурботно спостерігаючи це, і нічого, не роблячи, можете дочекатися струменя перегрітої пари з-під капота, якщо термометр добереться до червоного сектора і побуде там не більш декількох хвилин.
В результаті, найближча перспектива - заміна прокладки під головкою блоку двигуна, а можливо і заміна або ремонт головки блоку. Так що, потрапляючи в «пробки», не забувайте частіше поглядати на покажчик температури двигуна.
Нормальна температура двигуна 95-105 за Цельсієм, при цьому стрілка покажчика температури - повинна перебувати в центрі сектора.
Так як робоча температура двигуна висока, не намагайтеся визначити її на дотик.
Перше, що можна зробити якщо стрілка температурного раптом поповзла до червоного сектору, це включити обігрівач салону на повну потужність (при цьому в салоні автомобіля звичайно буде «Африка»). Але тільки так іноді вдається зупинити перегрів двигуна. За цей час ви зможете встигнути знайти місце для зупинки і перевірки системи охолодження.
Якщо ж двигун все ж закипів, негайно вимкніть його, і включіть «аварійку», відкрийте капот для кращого охолодження двигуна. Пробку радіатора ні в якому разі не чіпайте, інакше опіки вам забезпечені.
ТТеперь Ваше завдання на найближчі півгодини або годину - старанно сидіти і чекати, коли двигун охолоне. (Стрілка покажчика температури прийде в центр сектора).
Якщо ж двигун перегрівається, а ви продовжуєте рух, то вам залишилося доїхати до капремонту не більш двох-трьох кілометрів.
На автомобілях з електронною панеллю приладів зі світлодіодами або газорозрядними індикаторними, а також на рідких кристалах, дуже часто виявляється дефект, властивий будь-яким іншим складним електронним системам: показання раптом різко змінюються в ту чи іншу сторону. Цілком логічно, що температура двигуна миттєво змінитися не може, тому в таких випадках шукайте несправність в електроніці.
А тепер коротко про основні причини, що призводять до закипання:
Обрив (погане натяг) ременя приводу вентилятора і приводу насоса системи охолодження (найпоширеніша причина).
Відмова електровентилятору охолодження радіатора або, найчастіше, датчика включення електровентилятора.
Текти в системі охолодження: пробитий радіатор, тріщини в патрубках радіатора, нещільне з'єднання патрубків, текти з блоку двигуна, тріщина, найчастіше, заглушки блоку (корозія).
Забруднено поверхню радіатора зовні або закрита сторонніми предметами (іноді пакетом або картоном).
Забруднений радіатор, трубки радіатора теплообмінника всередині щільно закриті іржею і накипом (тривале використання води з-під крана), а іноді і гірчицею (забивання тріщини в радіаторі).
Термостат заклинив в закритому положенні.
Несправний насос системи охолодження (помпа).
Пошкоджено крильчатка насоса, пошкоджений сальник (помпа тече).
Пробита прокладка під головкою блоку двигуна.
Тріщина в голівці блоку каналу системи охолодження.
Головка блоку двигуна деформована від перегріву, в результаті, з'явився зазор між головкою і блоком.
Несправна гидромуфта приводу вентилятора.
Несправна автоматична трансмісія (диски пробуксовують, або недостатній рівень трансмісійного масла).
Оскільки перегрів двигуна майже завжди приводить в остаточному підсумку до пробою прокладки, почнемо розгляд причин перегріву з неї.
На всіх сучасних автомобілях головки виготовлені з алюмінієвого сплаву, він дуже легкий і досить міцний, а також добре витримує робочу температуру за допомогою системи охолодження водяного типу, але перевищення робочої температури для нього недопустимо (згадайте перегріті алюмінієві праски). В результаті перегріву, головка деформує в усіх напрямках, а її прокладка вже не в змозі прийняти зміну форми і стримати тиск всередині циліндрів.
В результаті, розпечені гази тонкими струмками під тиском потрапляють в сорочку системи охолодження і дуже швидко нагрівають охолоджуючу рідину, що, в свою чергу, призводить до подальшого перегріву, охолоджуюча рідина, нагріваючись, розширюється і викидається в розширювальний бачок, а далі, на дорогу, оскільки цього допомагають прорвалися гази з циліндрів. В результаті, за дуже короткий час система охолодження залишається без рідини, а двигун без охолодження.
Непрямими ознаками пробою прокладки двигуна є: втрата потужності, двигун «не тягне», перегрівається, а з вихлопної труби - рясні клуби пара. Постійна нестача охолоджуючої рідини в радіаторі, можливе підвищення рівня масла в картері двигуна. При цьому на масломірного щупі можна виявити, що колір масла в картері став жовтим. На внутрішній поверхні пробки маслозаливной горловини, ті ж жовті сліди збитого масла з водою. А також спостерігаються, навіть коли двигун ще не прогрітий, бульбашки в радіаторі, звичайно, якщо попередньо зняти пробку. При руйнуванні частини прокладки між каналом подачі масла і робочим циліндром може спостерігатися сизий шлейф горілого масла з вихлопної труби.
Максимальна деформація головки блоку при перегріванні двигуна відбувається над циліндрами, а також в місцях проходження вихлопних газів в площині з'єднання випускного колектора.
Якщо дефект прокладки під головкою блоку своєчасно не усунути, то постійне змішування охолоджуючої рідини з маслом призведе до виходу з ладу вкладишів шатунних і корінних. Двигун заклинить і буде потрібно повний капітальний ремонт. Якщо при перегріванні підливати холодну воду, від різкого перепаду температур у блоку двигуна можуть лопнути стінки циліндрів. Утворюються мікротріщини. Ремонту такий блок не підлягає.
Під час заміни прокладки, зверніть особливу увагу на горизонтальну поверхню робочої частини головки. На ній не повинно бути просечек від вихлопних газів, а також залишків від матеріалу прокладки. Місця зіткнення блоку циліндрів і його головки після видалення прокладки необхідно ретельно очистити від залишків волокон прокладки і масляного нагару. Потім приступаємо до перевірки геометрії блоку головки блоку. Робиться це довгою лінійкою в три прийоми. Лінійка встановлюється на головку блоку ребром. Перевірка проводиться в напрямку по діагоналях, поперек і вздовж в місцях розміщення клапанів. Просвіти між лінійкою і поверхнею головки блоку неприпустимі. Після виявлення дефекту робоча поверхня блоку фрезерується. Нову прокладку після перевірки її правильної конфігурації і наявності всіх необхідних отворів покривають тонким шаром графітного мастила і встановлюють на місце. Головку блоку затягуємо рівномірно динамометричним ключем і обов'язково відповідно до інструкції.
Після остаточного складання двигуна залити в нього свіже моторне масло, а в радіатор - нову охолоджуючу рідину. Запускаємо двигун на 20-30 хвилин, після чого зупиняємо його, міняємо масло і охолоджуючу рідину, і в обов'язковому порядку фільтр очищення масла.
Самостійна заміна прокладки можлива, тільки якщо з цією операцією ви вже добре знайомі. Початківцям автолюбителям слід звертатися за допомогою. Заміна прокладки, в залежності від складності двигуна, може тривати від 6 до 14 годин.