Значит не дуже уважно пробігали:
приведу то, що мені здалося цікавим так як виявилося сам ще з азами НЕ ознайомитись, тільки без картинок:
5. Експозиція.
Зліва на гістограмі тіні (темні місця кадру), праворуч - світла (світлі місця).
На малюнку верхня гістограма - правильно експонований кадр. Гістограма не обрізана ні зліва, ні справа.
Середня - обрізана праворуч, в світлі. Це найгірший варіант. Стрілкою показана чорна вертикальна лінія по правому краю. Це "пересвеченние" пікселі зображення не містять інформації. На фотографії будуть білі блямби, ділянки без деталей. Припустимо, якщо ці "вибиті" ділянки - це сонячні відблиски, або щось в цьому роді, але найчастіше це неприпустимо. Наприклад, знімаєте темну рибу в акваріумі з білим піском, камера встановлює експозицію по рибі, а пісок "вилітає". Результат: риба вийшла добре, пісок у вигляді білої плями без будь-яких деталей. Фотографія зіпсована.
Нижній малюнок - гістограма показує, що обрізані тіні. Кадр занадто темний.
Ставимо апарат на матричний замір і залишаємо так назавжди.
Зробили кадр - подивилися гистограмму. Обрізана в світлі (праворуч)? Робимо кадр темніше, тобто зменшуємо експозицію (3 способи: 1 - збільшили (закрили) діафрагму, 2 - зменшили витримку, 3 - ввели експокоррекцию в сторону "мінус"). Знімаємо знову, зменшуємо експозицію до тих пір, поки гістограма перестане обрізатися справа.
Якщо обрізана в тінях (зліва), робимо кадр світліше (збільшуємо експозицію), але треба стежити, щоб справа гістограма не обрізають. У більшості випадків для матриці, як і для слайдів, світла важливіше тіней, провалені в чорноту тіні допустимі, а пересвеченние ділянки немає.
Все це називається винесенням експозиції по светам. Кадр повинен бути експонований так, щоб в найсвітліших ділянках (якщо тільки це не відблиски) читалися б деталі. Якщо при цьому провалилися в темряву тіні, то нічого не поробиш, туди їм і дорога.
Якщо у Вас зовнішній спалах має режим, в якому вони можуть управлятися вбудованим спалахом апарату (наскільки я знаю, тільки два спалахи можуть так працювати - SB600 і SB800), то в меню фотоапарата виставляємо "TTL commander mode" для вбудованого спалаху. Тоді вбудований спалах короткими серіями слабких імпульсів буде управляти зовнішнім спалахом. Для звичайної зйомки частка світла в кадрі від вбудованого спалаху, що працює в такому режимі, дуже мала і вона не заважає. Але якщо знімаєте акваріум, то все одно можуть бути відблиски. Доводиться вбудований спалах прикривати рукою або картонкою так, щоб пряме світло від неї не потрапляв на скло акваріума, а відбивався куди-небудь в стелю. Цього відбитого світла достатньо для управління зовнішнім спалахом (якщо її повністю закрити, то, природно, зовнішній спалах не спрацює).
Якщо ваша спалах не має режиму управління від вбудованого спалаху, то ставимо її режим Slave (у більшості спалахів є). В цьому режимі зовнішній спалах спрацьовує від спрацювання будь-який інший спалаху. Ставимо вбудований спалах апарату в ручний режим і встановлюємо на найменшу потужність (Flash mode - Manual - 1/16 power). Тоді вбудований спалах буде видавати слабкий імпульс підпалює зовнішній спалах. Так як виміру світла ніякого не буде, експозицію доведеться регулювати або діафрагмою, або змінюючи в налаштуваннях зовнішнього спалаху її мошность.
Наприклад, в фотошопі подивіться гистограмму (меню Зображення / регулювання / рівні). У цій фотографії гістограма ось така:
Видно дві проблеми:
1) Гістограма зрушена вправо і обрізана праворуч. Результат: біла смуга по спині креветки "вибита". (Якщо хочемо дізнатися, що саме вибито, тиснемо ALT і злегка рухаємо на гістограмі крайній правий трикутник вліво.)
2) Зліва гістограма не доходить до краю. Результат: чорне на вашому кадрі не чорне, а сіре. Тобто використаний не весь доступний діапазон від чорного до білого (а в переважній більшості випадків треба використовувати весь).
Друга проблема легко лікується в фотошопі (рухаємо лівий трикутник в рівнях вправо до краю гістограми). А перша проблема фатальна - вибиті світла нічим не виправити.
Обидві проблеми разом показують, що кадр пересвічений. Треба при зйомці відразу дивитися гистограмму на фотоапараті, якщо бачите, що вона обрізана праворуч, то тут же ставите експокоррекцию -0.3 і перезнімати кадр. Знову вибито - збільшуєте поправку (-0.7, -1.).
Ще, на Вашому фотоапараті є режим екрану Highlight - поставте його, він буде показувати пересвеченние місця (щоб гистограмму не дивитися кожен раз).
6. Про режимах зйомки.
У всіх сучасних апаратів багато різних режимів зйомки. Але нормальних, які використовують фотографи, тільки 4:
P - програмний автомат,
S - пріоритет витримки (shutter),
A - пріоритет діафрагми (aperture),
M - ручний (manual).
На практиці 80% того, що знімаю я на повітрі і 100% того, що знімає моя дружина під водою знято в режимі A - пріоритет діафрагми. Фотограф встановлює діафрагму, камера вибирає витримку. Просто діафрагма має вирішальне значення на те, як буде виглядати кадр і мені завжди хочеться тримати її під контролем. Звичайно треба стежити щоб в умовах малої освітленості не отримати занадто довгі витримки, якщо тільки камера нема на штативі. Стосовно до акваріумний макрозйомці, якщо апарат на штативі, і немає бажання вгадати потрібну діафрагму, перш за все, як завжди виставляється світло, а потім просто знімаємо серію кадрів з різними діафрагмами (скажімо від 5.6 до 22), а потім вибираємо кращий (різкість, глибина різкості , розмитість фону і т.п.).
Режимом S - пріоритет витримки не користуюся ніколи. Навіть коли за сюжетом важливіше витримка, ніж діафрагма. Наприклад, фотографуємо водоспад, потрібно довга витримка, щоб вода виглядала красиво (камера, природно, на штативі). Мені простіше просто закрити діафрагму до максимуму, автоматично отримавши максимально можливу витримку при даному освітленні. Якби я перейшов в режим S, то довелося б гадати, а чи вистачить у апарату діафрагми, якщо буде встановлена витримка, скажімо 10 секунд. Або інший приклад, нам часто доводилося знімати з стрибків на хвилях моторки (саме так знятий той кадр зі скелею в океані, до речі, тому там і горизонт кривої). Тут потрібна максимально коротка витримка, діафрагма не так важлива. Відкриваємо діафрагму побільше, автоматом отримуємо найкоротші витримки.
Режим P - автомат, тільки коли знімаю щось не важливе або зовсім ніколи думати, користуюся рідко.
Режим M - ручний. Це найцікавіше для макрозйомки зі спалахом. Та й взагалі для зйомки зі спалахом часто використовую. Розглянемо кілька варіантів.
1) Хочемо повністю виключити зовнішній світ, щоб мав значення тільки світло спалаху. Ставимо апарат в ручний режим, потрібну діафрагму (для макро зазвичай досить закриту, але залежить від сюжету), витримку найбільш коротку, на якій тільки можлива синхронізація зі спалахом (у D70 це 1/500, у інших може бути 1/125 або 1 / 250). Спалах в режим TTL під контролем камери (або кабелем, або під управлінням вбудованого спалаху). Знімаємо, дивимося гистограмму, даємо експокоррекцию спалаху якщо треба. (У нормальних камер корекція експозиції камери і спалаху встановлюється окремо).
2) Якщо повністю виключати зовнішній світ не треба, наприклад не хочемо, щоб фон вийшов абсолютно чорним, то просто збільшуємо витримку, залишаючи без змін діафрагму і режим роботи спалаху. Так як спалах працює в режимі TTL, то чим більше зовнішнього світла потрапляє на матрицю, то менше вона буде спалахувати - експозиція порушена не буде. Точно так само можна діяти, якщо спалах використовується тільки для того, щоб трохи підсвітити тіні, але в цьому випадку простіше і швидше працювати в режимі пріоритету діафрагми вводячи окремі поправки для спалаху і для камери.