Порядок робіт застосуємо для автомобілів:
Заміна передніх важелів на VW Passat В5
Вартість і термін служби
Передніх важелів "у нас" вісім, по чотири з кожної сторони, по два верхніх і по два нижніх.
До переднього нижнього кріпиться амортизаційна стійка і стійка ( "сережка") стабілізатора. Дана підвіска зроблена на догоду комфортності автомобіля.
Термін служби важелів варіюється від 60 до 120ккм, в залежності від стану доріг за якими доводиться кататися).
Всі розповіді про ненадійність підвіски Фольксваген Пассат Б5 "ростуть" саме звідси, мовляв 8 важелів їх треба постійно міняти - маячня, надійна і досить довговічна конструкція, хоч і дорога (алюміній, розумієте) якщо кому цікаві суперечки з цього питання, то шукаємо їх пошуком в конфе.
Міняти важелі рекомендується все разом (офф дилери), однак ніхто не заборонить Вам замінити їх окремо). Я прихильник заміни поштучно, що вийшли з ладу, з економічних міркувань, а також: "не факт що збираюся їздити на цьому авто ще 100ккм")
Вартість комплекту важелів становить 10-14 т.руб (на даний момент можливо ще дешевше).
При покупці поштучно ціни стають цілком "реальними") від: верхні від 20 # 036 ;, сторони нижньої частини від 31 # 036 ;, нижній задній від 50 # 036 ;. (Ціни по Екзісте, рівень VIP).
Є можливість купити окремо салентблоки важелів, близько 100-150 руб. Це актуально тільки для нижнього заднього важеля (на прикладі двох Б5 у яких я міняв нижній задній важіль), у нього дійсно "рветься" гума в Саленто, швидше, ніж помирає "кульова". У решти важелів кульова вмирає швидше салентблоков.
За статистикою першим вмирає верхній задній важіль, починає скрипіти передній нижній.
Про це, мабуть, знає виробник авто) і з деякого часу стали ставити більш вдосконалений верхній задній важіль (№14а на картинці)
на схемі важелі виділені синім кольором:
Тут у мене однозначної рекомендації немає, є тільки спостереження.
У будь-якому випадку, якщо Ви не в змозі визначити точно "винуватця", не гріх скористатися послугами офф.діллеров, у них часто бувають різні приємні акції, типу "діагностика підвіски на стенді і т.д. вартість 350 руб", думаю 350 руб не особливо дорого за дану процедуру.
Також рекомендую при наявності стуку переконається в тому, що стукає саме важіль, а не стійка стабілізатора.
Оскільки я прихильник "тільки сам", вартість заміни в сервісі не знаю).
Міняти відразу все чи ні - вирішувати Вам, я міняю поштучно, тому нижче йде опис заміни "поштучно".
Цю операцію слід розділити на заміну верхніх / нижніх, оскільки є суттєві відмінності за часом і навику "ремонтера".
Верхні змінюються "на коліні", тобто досить легко, за умови, що довгий болт кріпить їх до поворотного кулака, що не закис і легко дістається). З "позаштатних" інструментів потрібен накидний ключ на 16 і на 18 (буває, різні гайки ставлять, оригінал на 16, замінники 18), головка на 16,18.
доповнення: якщо ви міняєте всі важелі з одного боку, то для полегшення заміни верхніх простіше зняти амортизаційну стійку цілком, ніж відвертати кріплення важелів від стійки в важкодоступному місці. Але при заміні одного верхнього важеля, простіше зробити, як робив я. Сьогодні спеціально перевірив - болти вийняти можна і біля переднього і біля заднього важеля.
Далі по порядку:
- машину на домкрат (авто повинно стояти стійко, під авто ми не готові до десантування, але все ж не хочеться "впустити" машину, "знімаючи" гайки), знімаємо колесо;
- відвертаємо гайку кріплення важелів до поворотного кулака, бажано її спочатку почистити мет.щёткой і "пролити" WD, щоб легко крутилась, далі акуратненько вибиваємо сам болт, він довгий;
- якщо болтик вибився, вибиваємо палець кульової будь-якого важеля з поворотного кулака, рекомендую вибити і замінити один важіль, потім другий, а не відразу обидва;
- відвертаємо гайку болта кріплення важеля до кронштейну, тут місця вкрай мало, бажано мати накидний ключ на 16 відпиляний навпіл, далі виймаємо болт і виймаємо важіль;
- встановлюємо новий, пріворачіваем в зворотному порядку, далі міняємо другий верхній або ставимо колесо.
- моменти затягування можна знайти у звичайній книжці по ремонту та обслузі, я навскидку не пам'ятаю (якщо хто надасть інфу, розміщу тут із задоволенням, а то лінь йти до авто, шукати книжку))
Нижні важелі замінити значно важче, й не так технічно, скільки через більшої кількості з'єднань. Для заміни потрібно "хороший" домкрат (підкатний гідравлічний), або стійка і наявність ями. Наявність ями суттєво спростить операцію, хоча я впорався і на снігу)). Необхідні накидний ключ на 18, бажано два комбінованих ключа, один простий, інший вигнутий (щось типу "наших" старих 17х19), гайка нижнього заднього важеля досить глибоко "втоплена" в підрамнику, також головки на 13, 15,16,18 і 19 (підрамник двигуна).
З "спец." інструменту потрібен або знімач (зняти кульову з поворотного кулака), або стієчний гідравлічний домкрат або низька стійка, монтування та "важкий" молоток)) (кульова знімається за рахунок упору пальця будь-що або і пріопусканія авто.
При використанні знімача доведеться виймати піввісь з маточини, я цим шляхом не пішов.
Палець кульовий переднього важеля видавив за рахунок упору в нього однією стороною короткого подовжувача з набору головок, інший в асфальт і пріопусканіем авто + пару ударів кувалдою 2кг в корпус важеля навпаки пальця кульової.
Палець кульовий заднього важеля вибивав довгим подовжувачем з набору головок (бажано, що або тонший і трохи подлинее) + монтування "на відрив", між важелем і "відливом" під знімач на поворотному кулаці. Якщо важіль нам ще "потрібен". то вибиваємо через гайку, щоб не зам'яти різьблення на "пальці" кульової.
доповнення, результат суперечок в конфе Audi: для того щоб не порушити сходження, послаблюємо тільки заднє кріплення підрамника, при добуванні болта кріплення заднього нижнього важеля підрамник "віджимати" від кузова.
Є думка, для спрощення вирішення такого завдання в подальшому: болт встановлюємо в підрамнику (де штатно стояла гайка, тобто болт повинен дивитися спереду назад))), в цьому випадку підрамник надалі взагалі чіпати не доведеться.
Далі по порядку:
- машину на домкрат або стійку, знімаємо колесо;
- відвертаємо кріплення стабілізатора від стійки стабілізатора ( "сережка") і звільняємо стабілізатор від кріплення стійки стабілізатора;
- відвертаємо кріплення стабілізатора від підрамника, з боку мене важеля (ів), стабілізатор опускаємо на утворився вільний хід;
- послаблюємо кріплення стійки до переднього важеля (гайка №44 на картинці);
- відвертаємо передній важіль від поворотного кулака, вибиваємо або за допомогою знімача від'єднуємо шарову переднього важеля (гайка №20);
- відвертаємо і від'єднуємо від поворотного кулака кульову заднього важеля;
- відвертаємо повністю кріплення стійки до переднього важеля;
- відвертаємо кріплення переднього важеля до підрамника, спереду болт, в підрамнику гайка на 18;
- знімаємо передній важіль, спочатку з підрамника, потім з вушок кріплення стійки і тільки після цього з поворотного кулака;
- відвертаємо повністю гайку кріплення заднього важеля до підрамника.
Для того, щоб від'єднати задній важіль від підрамника, підрамник треба пріопустіть, інакше неможливо дістати болт кріплення, він довгий. Відвертаємо переднє і заднє кріплення підрамника до кузова (на задньому кріпленні необхідно повністю відвернути два страхувальних болтика на 13) з боку міняних важелів, на 5-6 витків (в повному обсязі # 33; # 33; # 33 ;. підрамник звичайно не впаде, але немає необхідності навантажувати протилежні болти кріплення "на відрив") тобто відвертаємо на необхідну величину достатню для того щоб вийняти болт кріплення нижнього заднього важеля. Виймаємо болт і знімаємо важіль.
Тільки при знятих важелях можна зі 100% вірогідністю сказати який (і) з них дійсно "померли".
При знятому нижньому передньому важелі продіагностіруют люфт стійки стабілізатора в її кульових, при її зносі стукіт "йде" не гірше, як при "убитому" важелі.
Установку важелів варто виробляти в зворотній послідовності, з тонкощів: спочатку встановіть кульову важеля в поворотний кулак не затягуючи, потім важіль в підрамник. Передній важіль: після установки кульової в поворотний кулак, надішліть листа з стійку і вставте болт кріплення повністю і тільки потім вставте важіль в підрамник.
Все прикручуємо, не забуваємо прикрутити підрамник до кузова.
"Наживляти" кріплення стабілізатора до підрамника і до стійки стабілізатора, затягуємо кріплення до підрамника і останнім - кріплення до стійки стабілізатора.
Їдемо перевіряємо (якщо важелі оригінал) або робимо (якщо важелі не оригінал) схід розвал, точніше сходження, розвал при даній конструкції підвіски заданий опорою стійки.
- ніколи не поспішайте міняти важелі, начитавшись / наслухавшись про їх ненадійність, цілком ймовірно, що у вас стукає стійка стабілізатора);
- при заміні верхніх (його) важелів (а), заздалегідь купите болт кріплення до поворотного кулака, з огляду на те, що на сам болт постійно потрапляє бруд з під колеса він сильно схильний до корозії. Щоб уникнути «не вибити" його наступного разу.
- всі запчастини краще купувати заздалегідь в перевіреному (щодо вартості запчастин) місці, різниця може бути дуже суттєва між перевіреним або найближчим магазином (на прикладі Екзісте, там передній нижній важіль коштує близько 950руб, в найближчому до мене автомагазині з відділом для іномарок він коштує 1600руб );
- щоб не міняти все підряд краще витратити зайві 350 руб на стендову діагностику у офф.ділера;
- в цілому, складність викликає тільки від'єднання кульових нижніх важелів від поворотного кулака;
- верхній лівий важіль я поміняв за 30 хв, на морозі), з нижніми возився години 3;
- після заміни будь-якого нижнього важеля перевіряємо / робимо сходження.
- на думку GMA болт кріплення заднього нижнього важеля, потрібно встановити спереду назад (тобто навпаки від штатного положення), тоді в подальшому чіпати підрамник взагалі не доведеться. Я особисто цей момент не перевіряв, але думка цікава)
Доповнення від QQQQ:
Болти на всіх з # 092; блоках прийнято остаточно затягувати на стоячому на колесах авто (іноді навіть під певним навантаженням), а якщо затягнути на вивішених, то через місяць з # 092; б помруть.
Для даної підвіски є певний відстань від верхніх важелів до верхнього кронштеіна при установці, в Ельзи.
Розвал на цій підвісці регулюється, вірніше "центрується" підрамником, він для цього трохи рухається вліво-вправо, навіть спец інструмент є.
Доповнення від Yuriy_Minsk:
Після появи скрипу спереду при посадці пасажира, а так само повороті керма при парковці, мені довелося скористатися описом вище, а так же інформацією з інтернету і книги по ремонту VW Passat B5.
Сам не є слюсарем, і беру інструмент в руки швидше з інтересу. І в свою чергу хочу запропонувати кілька своїх рад. Для початку роботи з підвіскою необхідно придбати по парі накидних ключів на 18 і 16, вони знадобляться для відкручування і закручування сайлентблоков нижніх важелів, (при використанні головок, дряпається захисне покриття на гальмівних трубках), і при затягуванні болтів стійок стабілізатора на що стоїть на колесах автомобілі . Знадобляться також головки на 16 і 18, до речі головкою на 16 може служити свічковий ключ.
Зняти кульовий палець переднього нижнього важеля за допомогою монтувань, упирання в підлогу у мене не вийшло, тому довелося скористатися знімачем Force 62801. який призначався для зняття нижнього заднього важеля. За допомогою болгарки розширюємо паз до 25 мм і робимо його трохи глибше. При різанні, знімач зручно роз'єднати, і струбциною притиснути до столу.
При знятті підвіски, поки машина стоїть на колесах, віджимаємо все гайки до яких можна дістатися, потім колеса необхідно зафіксувати (у моєму випадку цеглою) і тільки потім піднімати по черзі кожну сторону, обов'язково встановлюючи підпірки під днище. На домкраті робити що або дуже небезпечно, так як машина нестійка.
Встановлюючи кермові наконечники. заміряв відстань від корпусу старого наконечника до контргайки, відстань склало 18 і 20 мм, потім на новий наконечник накрутив контргайку на таку ж відстань і потім вставив наконечник (не рахуючи витки) в рульову тягу до торкання контргайки. Пробна поїздка після закінчення роботи, пройшла успішно.
Перед закручуванням гайок кульових шарнірів, на свій страх і ризик змастив конуси графітової мастилом, в надії що при черговому ремонті не доведеться чути постріли знімача.
При установці нижніх задніх важелів, болт кріплення заднього нижнього важеля, встановив спереду назад, довелося приловчитися щоб через отвір для ключа, тримаючи болт двома пальцями, потрапити в сайлентблок, але все ж це як то спокійніше ніж відкручувати над головою болт підрамника, на якому лежить двигун з коробкою.
І наостанок, вартість знімача і додаткових ключів і головок (в моєму наборі таких розмірів не було) близько 45 # 036 ;, на всю роботу потрібен був один вихідний в гаражі. У Мінську робота по заміні всіх важелів в гаражах від 100 # 036 ;, на станціях близько 4 нормо-годин, приблизно 130 # 036 ;.
Доповнення від Vovan77:
Від краю кронштейна до верхніх важелів по ELSA має бути 47 + -2 мм. Сам збираюся найближчим часом верхні міняти, думаю простіше зняти всю стійку разом з кронштейном, так і потрібну відстань витримати при затягуванні простіше буде. І, до речі, що то ніхто не пише що все болти і гайки повинні замінюватися на нові при складанні.
Доповнення від Александр_ru:
Дуже часто "закисає" "довгий" болт № 10, який стягує пальці кульових верхніх важелів, так, що не допомагає ні WD-40 (до речі, "тормозуха" краще, у неї пенетраціонние властивості вище). я використовую в таких випадках наступне: в перфоратор, включений в режим "молоток" встановлюється уламок бура зі округленим кінцем і впирається ним в навёрнутую, але олсабленную гайку болта. далі сподіваюся зрозуміло болт вилітає на ура без розмахування кувалдою в безпосередній близькості крила, до речі, цей болт підлягає заміні, якщо ви звичайно не раз на рік міняти верхній важелі. Болт правильно повинен стояти головкою всередину, в іншому випадку накосячілі на попередньому ремонті.
Дуже рекомендую використовувати при ремонті підвіски динамометрический ключ.
Про 47 мм. дана вказівка в Elsa відноситься до нових пружинам, а у вас які? тому, при практичному ремонті, потрібно не цим керуватися, а становищем сайлентов на рівно машині, що стоїть на колесах. Тут є складність підлізти "градусником" до гайок болтів сайлентов верхніх важелів, тому, спочатку підтягуємо ключами гайки в цьому положенні, потім знову знімаємо стійку і вже необхідним моментом дотягуємо гайки.
Для того, що-б звичайними ключами підлізти, потрібно зняти колесо, але зберігши положення важелів (сайлентов). Чи наважаться шляхом проставлення під поворотний кулак. При затягуванні важелів можна, не одягаючи колесо, підкласти під маточину цегла або поліно відповідного розміру і маючи вільні доступ до болтів затягнути їх.
При обтягуванні гайок пальців нижніх важелів, палець потрібно утримувати від провертання "дрібним" шестіграніком, розмір зараз точно не пригадаю. У торці пальця є шестигранний глухе отвір спеціально для цих цілей. Справа втому, що пильовик досить щільно охоплює палець, особливо у нових важелів, і досить невеликого провороту пальця, а разом з ним і пильовика, що-б різко скоротити ресурс пильовика і кульової в цілому.
і ще довговічність роботи підвіски залежить не тільки від виробника (якості) важелів, але правильності монтажу, про дороги зараз не говорю.
Як мені знайти потрібну інформацію?
Розшифровка заводської комплектації автомобіля (англ.)
Розшифровка заводської комплектації VAG російською!
Діагностика Фольксваген, Ауді, Шкода, Сеат, коди помилок.
Якщо ви не знайшли інформацію по своєму автомобілю - подивіться її на автомобілі побудовані на платформі вашого авто.
З великою часткою ймовірності інформація по ремонту та обслуговуванню підійде і для Вашого авто.