Посадку цибулі в кліматичних умовах середньої смуги Росії і Підмосков'я ведуть ранньою весною, коли земля починає легко відлипати від лопати. Слабкі поворотні заморозки до мінус 3-5 переносяться рослиною безболісно. Перші листя пробиваються з цибулини повільно, потім зростання прискорюється, і за 40-45 днів вони досягають свого максимуму. Формування нової цибулини відбувається після появи перших листків. Перший і другий лист дають початок сухим луски головки, а третій - соковитою лусці, яка утворюється навколо нирки-зародка майбутньої ріпки.
Швидкість зростання цибулі залежить від температури повітря і стану грунту. Проростання цибулі починається при 0 °, і при плюсових температурах надземна частина цибулини розвивається швидше, ніж коріння. При температурі повітря нижче 0 швидший розвиток отримує коренева система. Ці властивості цибулі важливо знати городникові.
В умовах Підмосков'я, де зростання цибулі триває 120-130 днів, рання його посадка сприяє першочерговому розвитку кореневої системи, що необхідно для подальшого розвитку листя. При подзимней посадці треба враховувати ще одна властивість лука - здатність до яровизації, що проходить при температурі плюс 2-5 °. Стадія яровизації у середньо сортів цибулі триває 100- 130 днів, у південних - 40- 60 днів (тому вони і легше стрілку). Всі сорти цибулі після проходження яровизації відразу починають рости.
Є і таке спостереження: чим раніше зачаток переходить в «сплячий» стан, тим пізніше він прокидається при зберіганні. Среднерусские сорти цибулі з терміном яровизації понад 130 днів особливо цінуються тим, що за зиму вони не встигають прокинутися і не починають проростати, т. Е. Продукція прекрасно зберігається.
Якщо цибуля посіяний в пізні терміни і відповідно прибраний пізно, то він ще на грядці може почати яровизацию (під дією осінніх заморозків). Посаджений навесні наступного року, він може відразу ж викинути стрілку. Тому терміни зберігання цибулі - показник його придатності до кліматичних умов даної місцевості.
Підмосковні городники вважають, що цибуля не можна висаджувати на одному місці більше двох років поспіль, повертають ж його туди не раніше ніж через 4-5 років. Свіжий гній під цю культуру не вносять. Кращим попередником буде капуста або картопля (під них-то і вносять свіжий гній).
До кінця першого місяця вегетації з посадок севка і вибірка вже можна зрізати зелені пір'я (листя) для їжі. Як тільки листя завершать зростання, почнеться формування цибулини. Цей процес триває близько 80 днів.
Лук на перших порах потребує великої кількості вологи, потім потреба в воді поступово скорочується. Добре росте на відкритих, сонячних місцях. Краща грунт під цибулю - супесчаннік або суглинок з великою кількістю органіки, а також заплавні землі з нормальною зволоженістю. Важкі глини, торфовища або піски непридатні для вирощування цибулі без попереднього окультурення.
На жирної грунті, та ще при пізній посадці (пізніше середини травня) терміни дозрівання цибулі затягуються.
Після висіву насіння борозенки присипають торфом або перегноєм і злегка приминають дошкою (можна тильною стороною лопати). Шар землі, що прикриває насіння, не повинен перевищувати 2-2,5 см. Більш глибока закладення стримає появу сходів, і терміни збору врожаю відтягнутися. У міру росту пагонів корисно проводити проріджування посівів. Кожна борозенка спочатку проріджується так, щоб цибулини залишалися на відстані 2 - 2,5 см один від одного, потім це відстань збільшують до 5 - 8 см, і, нарешті, воно становить 10-12 см. Зайві рослини можуть бути використані як розсада або пущені в їжу. Сигнал збирання цибулі - повне пожовтіння і вилягання бадилля.
Отриманий севок сортують. Найбільш великі цибулини пускають на столові потреби.
Для ранньої вигонки цибулі на зелень беруть вибірок, який укладають (мостять) впритул одна цибулина до іншої. Потім посадку засипають перегноєм (шаром до 2 см) і злегка утрамбовують. Це необхідно для того, щоб цибулини, підняті своїм корінням, що не падали набік.
Поливають з лійки з дрібною сіткою - так земля не змиється з цибулин.
Грунт під цибулю перекопують з осені. Посадку ведуть в травні, коли грунт відтане на глибину 10-15 см. Грядка влаштовується шириною до 80 см, на ній уміщається 4 - 5 рядків. Севок беруть невеликий, діаметром 1-2 см. Зовсім дрібний севок знизить урожай ріпки, а більший призведе до перевитрати посадкового матеріалу, та до того ж і дасть стрілку. Стрілкування севка відбувається також від неправильного зберігання, коли температура повітря в приміщенні опускається нижче 15 - 17 °.
Севок краще висаджувати в підготовлені лунки по 15 цибулин на погонний метр. Цибулину беруть за шийку і вдавлюють в грунт, так щоб він покривав її шаром близько 2 см. Цибулю вибагливий до поживних речовин і, крім великого вмісту органіки, внесеної під попередники, вимагає також мінеральних добрив (у вигляді підгодівлі).
Першу підгодівлю проводять на початку утворення цибулини (на 40-45-й день). Добрива вносять в борозни, пророблені посередині рядків. Рідку живильну суміш готують так: на відро води беруть 15 г сечовини, 30 г суперфосфату і 20 г калійної солі (її можна замінити пічної золою).
Другу підгодівлю дають через місяць. Концентрація поживної суміші дещо інша: на відро води беруть 60 г суперфосфату і 40 г калійної солі, а сечовини знову ж - 15 м
Мінеральні підживлення можна поєднувати з підгодівлею органікою - пташиним послідом і гноєм. Концентрація розчину така: 1 частина гною розбавляють 3 частинами води. Пташиний послід витримують якийсь час, щоб повністю перебродив. Розчин готують з 1 частини посліду і 2 частин води. Потім відро розчину розбавляють 10 відрами води.
Лук-ріпка, отриманий за два сезони, відрізняється високими смаковими якостями, здатністю до тривалого зберігання і невибагливістю до умов перевезення. Особливо ростовські городники цінують цибулю-ріпку і цибулю-матку, вирощені з вибірка.
З давніх-давен застосовують культури-ущільнювачі. Так, краю цибульних грядок тут займають іншими рослинами, наприклад буряком.
А ось ще тонкощі технології.
Щоб цибуля не стрелковаться, цибулину при посадці на зелень ріжуть на частини за кількістю в ній зачатків (видно на око в формі явно виражених горбків з боків).
Лук після збирання і обрізки зелені сушать на грядці, в сиру погоду його прибирають під навіс. Сушіння вважається закінченим, коли цибулина затвердіє і зовнішня сорочка зробиться гримучої. Після сушіння - очищення від землі і перебирання. У гарну погоду на сушку йде близько тижня.
Обрізають цибулини так, щоб шийка залишалася висотою 2-4 см. Коріння зрізають під саму п'яту, не зачіпаючи її.