Наприклад, на легких, пухких або глибоко окультурених грунтах масштабна перекопування не має сенсу і цілком замінна розпушуванням. Якщо ж грунт - глинистий або неокультуреної, то перекопування на такій ділянці обов'язкове!
Перекопувати чи сад?
Якщо для городу перекопування життєво необхідна, то в саду до неї слід поставитися дуже обережно. Наприклад, багато садівники восени перекопують пристовбурні кола дерева на багнет, тим самим знищуючи дрібні усмоктувальні корінці, що знаходяться в родючому шарі грунту. А саме вони збирають вологу і поживні речовини. У випадку з вишнею і яблунею «штикова атака» призведе до появи масової поросли і відніме сили у основного дерева. Тому рекомендується просто рихлити ті землі, що містяться під чорним паром.
підготовка ґрунту
Починати готувати грунт до зими слід відразу після збирання врожаю. В першу чергу це робиться для видалення бур'янів і внесення добрив. Якщо погода сприяє, то зібрану бадилля і коріння бур'янів можна висушити і спалити, в подальшому внісши золу в грунт при перекопуванні.
Тільки після цього можна почати найважчу городню роботу - обробку грунту. Для більшості городників не стане новиною, що коріння рослин дихають під землею і споживають міститься в порах грунту кисень, виділяючи вуглекислий газ. Щільні глинисті грунти ускладнюють газообмін і не дозволяють землі дихати. Для забезпечення нормального газообміну на ділянці проводиться аерація.
аерація грунту
Аерація грунту полягає в проробляє спеціальних отворів, що дозволяють землі отримувати необхідний їй кисень. Найбільш простий і перевірений інструмент для аерації - граблі (віялові і борони) і вила. Однак існує безліч сучасних способів обробітку грунту з використанням як механічних, так і моторизованих засобів.
До механічних засобів відносять граблі-аератори, роликові граблі і сандалі-аератори. Назва останніх говорить сама за себе. Такі сандалі є прикріплюється до взуття підошву з шипами. Здійснюючи променад по ділянці в гумових чоботях із закріпленими на підошві шипами, ви проколюєте грунт, створюючи множинні поглиблення і дозволяючи їй насичуватися киснем.
Моторизовані аератори відрізняються від механічних побратимів різноманіттям функцій і наявністю електричного або бензинового двигуна. Незважаючи на велику вартість, попитом користуються саме бензинові аератори, оскільки вони не обмежені довжиною дроту і могутніше за таких же розмірах.
Боремося з бур'янами
Підготовку грунту бажано починати з легкого розпушування самого верхнього шару грунту і збирання попередньої культури. Для таких цілей найпростіше використовувати граблі. Це простимулює проростання насіння бур'янів для їх подальшої прибирання за допомогою
боронування. Професіонали ж рекомендують використовувати плоскоріз Фокіна, одночасно і губить бур'яни, і рихлящімі грунт. Навіть якщо пізніше на грядках і з'явиться поросль молодих бур'янів, при весняному розпушуванні грунту вони будуть знищені. Регулярне проведення цієї роботи призводить до знищення таких бур'янів, як кульбаба, пирій, мати-й-мачуха, оскільки видатної живучістю володіють тільки дорослі рослини.
Робота культиватором і мотоблоком
Більшість землевласників воліє механічну обробку грунту, яка значно підвищує урожай, а на зарослих багаторічними травами і неокультурених грунтах служить просто незамінним агротехнічним прийомом.
При обробці грунту культиватором фреза створює мелкокомковатую структуру кореневого шару, найбільш сприятливу для розвитку кореневої системи. Швидкість обертання фрези не повинна перевищувати 200 об. / Хв. саме така вважається найбільш підходящою для цих робіт.
Крім усього іншого мотокультиватор дозволяє провести розпушування міжрядь, підгортання і нарізку борозен. Тим часом слід відразу врахувати, що культиватор здатний працювати тільки на попередньо переораної грунті. Тобто якщо ділянка задернённий, то мотоблок буде дуже до речі. При цьому вся зелена маса закладається і перемішується з грунтом.
Безліч моделей мотоблоків мають вал відбору потужності, що дозволяє застосовувати різноманітні насадки. При використанні фрези на мотоблок структура грунту виходить особливо дрібної, придатної для безпосереднього посіву насіння овочевих культур і сприятливою для вирощування молодих сіянців. Така обробка грунту застосовується в парниках і теплицях. У відкритому грунті кількість факторів, що впливають на якість родючого шару, - в рази вище, і «пухова» земля для нього просто неприйнятна.
Як правило, культурні рослини потребують при надмірному харчуванні. Прокультивувати грунт збільшує свій обсяг майже в два рази завдяки утворився порам і свердловинах, заповненим повітрям. Це сприяє і швидкому розкладанню рослинних залишків, утворенню гумусу. Обробка грунту стимулює ріст кореневої
системи рослин і дозволяє їй проникати в глибину з меншими зусиллями.
Раз на п'ять років може знадобитися глибока обробка грунту. Для цього підійдуть мотоблоки або міні-трактора з комплектом навісних знарядь. Глибока обробка грунту в кілька разів збільшує орний шар і покращує дренаж. Особливу користь подібна робота приносить при вирощуванні столових коренеплідних овочів.
Відзначимо, що південні грунту вимагають більш глибокого розпушування, а північні можуть задовольнятися щодо дрібної обробкою.
Про користь добрив
Крім розпушування грунту необхідно внесення добрив - мінеральних і органічних. В процесі розпушування вони рівномірно перемішуються з родючим шаром і навесні, вже після посадки рослин, ефективно надходять до коріння. Одночасно поліпшується структура грунту, що і потрібно для хорошої якості одержуваної продукції.
Під час перекопування органічні добрива (компост, гній) вносяться тільки на ділянки планованої в наступному році посадки розсади огірків, капусти (приблизно по відру на 1 мг). Мінеральні добрива, крім азотних, можна вносити під всі культури. Глибина перекопування повинна становити не менше 20 см.
Якщо ви хочете поглибити орний горизонт, то врахуйте, що в даному випадку будуть потрібні додаткові дози органічних добрив. На кислому грунті обов'язковою умовою буде вапнування. Після збирання пізніх культур (капуста, пастернак, селера) бадилля і рослинні залишки (крім кочериг) слід дрібно порубати і закопати в глибокі борозенки поперек гряди, залишивши до весни. На таких грядках можна не тільки сіяти раніше терміну, але і грунт на них прогрівається краще.
Як обробити ділянку, на якому давно нічого не росло
В першу весну задернённий ділянку перекопують на глибину 10 см, перевертаючи шар, і залишають до осені. Восени ділянку знову перекопують, але вже на глибину 20 см. До цього моменту дернина виявляється на глибині і вже не проростає. Залишається тільки внести добрива і розрівняти поверхню граблями.
Як обробити ділянку, на якому давно нічого не росло
В першу весну задернённий ділянку перекопують на глибину 10 см, перевертаючи шар, і залишають до осені. Восени ділянку знову перекопують, але вже на глибину 20 см. До цього моменту дернина виявляється на глибині і вже не проростає. Залишається тільки внести добрива і розрівняти поверхню граблями.
Восени оброблений навесні ділянку знову перекопують, але на велику глибину.
На наступну осінь, після збору врожаю, ділянку перекопують на глибину родючого шару. До цього часу дернина розкладеться, а бур'ян загине. В подальшому грунт обробляється як освоєна.
Осіння обробка грунту вважається набагато ефективніше весняної. Тим більше що по весні так не хочеться займатися перекопуванням ділянки, коли вся робота може вкластися в легку обробку грунту граблями!
Осінь - відповідальний час року для початківця городника. Основа майбутнього врожаю закладається саме зараз.
Восени грунт перекопують так, щоб залишилися великі брили (їх не розбивають лопатою). Брили промерзнуть, а разом з ними - зимуючі стадії шкідників і патогенні мікроорганізми. Крім того, мороз розпушує перекопаний шар, і волога може безперешкодно проникати вглиб.
Прибирання городу - хороший привід щоб організувати компостну купу. Можна скинути в неї рослинні залишки. Але тільки не заражені хворобами та шкідниками. Збудники хвороб і шкідники можуть частково зберегтися в компості, а потім опинитися разом з ним на грядках з овочами. Не можна кидати в компост і бур'яни з уже утворилися насінням, оскільки насіння зберігає схожість 3-5 років.
Для того щоб провести осінню посівну, будуть потрібні насіння хорошої якості. Їм же доведеться пролежати в землі всю зиму. Для такого випадку краще придбати пофарбовані насіння (в складі цієї оболонки спеціальне дезінфікуючий речовина, і їх не потрібно пророщувати, що і потрібно для подзимних посівів).
Якщо стоїть суха і неморозная погода, то з прибиранням коренеплодів можна не поспішати. Адже восени ці овочеві культури значно підростають, набирають масу і соковитість, а суха погода поліпшить їх подальшу лежкість.
Морква та інші коренеплоди, призначені на зберігання, повинні бути ідеальними: рівними, без механічних пошкоджень і ознак хвороб. Всіх «виродків» використовують для консервування і переробки.
Лук-севок діаметром менше 1 см в кімнатних умовах погано зберігається, швидко висихає. Його краще посадити під зиму.
Посадки мульчують торфом шаром 1,5-2 см і прикривають сухими листям.
Середні та пізні сорти білокачанної капусти частіше прибирають в один прийом. Капусту, призначену для зберігання в свіжому вигляді, прибирають в пізні терміни (але не дають їй підмерзнути). Короткочасні заморозки (4-5 ° С) не зашкодять качанів, якщо вони перед зрізанням Отта на корені.
Озимий часник висаджують з таким розрахунком, щоб він укорінився до настання морозів.
Для посадки відбирають найбільші зубчики, які розташовуються з зовнішньої сторони цибулини. Ті, що в центрі, для посадки краще не використовувати. Висаджують на глибину близько 5-6 см. Зубчик від зубчика на відстані 20-25 см. Міжряддя широкі - до 50 см. Так часник краще росте. Та й доглядати за ним зручніше.
На невеликих ділянках можна сіяти в мерзлий грунт на заздалегідь підготовлених невисоких грядках.
Присипати насіння в цьому випадку треба сухою землею, торфом або перегноєм, які зберігалися в теплому приміщенні.
Норма висіву насіння під зиму в порівнянні з весняною підвищується в 1,5 рази.
Глибина загортання на легких ґрунтах на 0,5 см більше, ніж при весняному посіві (за рахунок мульчування торфом).