Органічні добрива - основа родючості

Найдоступніші для городників - це, звичайно ж, органічні добрива, які містять весь комплекс поживних елементів, необхідних для рослин.

Внесення їх у грунт сприятливо позначається на її структурі, водному, повітряному і тепловому режимі і при цьому не має шкідливого впливу на хімічний склад овочевих культур.

Гній і перегній

Найпоширеніше і ефективне органічне добриво - гній різних тварин. Він різниться за якістю: найкращим вважається - кінський, найгіршим - свинячий. Кінський гній не тільки багатшими поживними речовинами, а й більш зручний для використання при обігріві парників і теплиць - через швидке розігрівання і розкладання його ще називають "гарячим".

Якість гною залежить від підстилки (торф, солома зернових культур, тирса, стружка тощо.). яку використовують для тварини. Солому найкраще стелить різаною, тоді вона вбирає більше рідких виділень і менше втрачає азоту. Отримане в результаті добриво рівномірно закладається в грунт. Гній, який тримають на торф'яної підстилці, значно вище за якістю, ніж на солом'яній. Найгірше гній, отриманий на підстилці з тирси.

Як добриво гній цінується в залежності від ступеня його розкладання: свіжий менш корисний для рослин (особливо для новопосаджених), ніж напівперепрілий. У той же час напівперепрілий гній багатшими поживними речовинами, легше засвоюється через коріння. Ще краще перепрілий гній, який став уже чорним. Особливо цінується перегній - гній, що розклався до ступеня пухкої землистої маси. У ньому майже в півтора рази більше, ніж у свіжому гної, доступних рослинам поживних речовин. Повністю перепрілий гній, або гнойовий перегній, - одне з найцінніших органічних добрив, якщо його використовувати на другий рік після початку розкладання.

Рослинний перегній (компост) виходить при розкладанні листя, бадилля та інших рослинних залишків. Зрозуміло, найбільш поживний гнойовий перегній. Всі його види використовують для ґрунтових сумішей при вирощуванні розсади, вироби поживних горщиків і кубиків, приготування поживних сумішей з бактеріальними і мінеральними добривами, а також для мульчування посівів і посадок. Читати також: Компост - найдешевше добриво.

Дуже важливо організувати правильне зберігання гною. що не дуже легко зробити при невеликому його обсязі. Деякі городники тримають гній в невеликих пухких купах, не звертаючи уваги на те, що він швидко пересихає. Азот, що міститься в гної, при цьому випаровується або вимивається дощами, і гній втрачає свої удобрювальні властивості.

Гній можна зберігати трьома способами - гарячим, пухким і холодним. При пухкому і гарячому способах він розкладається швидко, але втрачає багато азоту. Більш ефективний холодний спосіб, що оберігає гній від зайвого перегріву, втрати азоту і забезпечує рівномірний розкладання органічних речовин.

Для холодного зберігання потрібна спеціальна площадка з ущільненим грунтом, який покривають шаром звичайної грунту, торфу або сухого листя товщиною не менше 25-30 см, вбирає гнойову рідину. У міру надходження гній укладають в штабелі і добре ущільнюють. Щоб зменшити втрати азоту, кожен шар гною (товщиною 1 5 см) бажано посипати фосфоритного борошном (на 1 т гною витрачають 20 кг фосфоритного борошна). Ще краще зберігається гній, якщо перешаровувати його низинних вивітреним торфом. Шари гною і торфу повинні бути однаковими. Щоб уберегти гній від дощів і промерзання, штабель вкривають шаром торфу або грунту товщиною не менше 20 см, а зверху сухими листям, очеретом або старої плівкою. Загальну товщину укриття листям або очеретом доводять до 40 см, взимку додатково накидають сніг.

Гнойова рідина і коров'як

До органічних добрив відносяться гнойова жижа, що отримується на скотарнях, і коров'як (водний настій коров'ячого калу). Ці добрива вважаються переважно азотними, їх довго не зберігають, вносять в грунт в рідкому вигляді. Вони добре засвоюються рослинами і швидко надають на них позитивну дію. Залежно від віку, стану і призначення вирощуваної культури до рідких органічних добрив (перед самим внесенням) додають різні мінеральні. Якщо листя рослин пофарбовані в світло-зелений колір або потрібно швидко наростити зелену масу, додають азотні добрива, частіше сечовину (8-15 г на 10 л розчину). Для прискорення дозрівання плодових культур в підгодівлю додають фосфорні (30-50 г на 10 л) і безхлорні калійні добрива (20-30 г на 10 л розчину).

Приготування рідких добрив починають з робочого розчину. Для цього бочку, бак, відро або іншу ємність заповнюють на 1/3 будь-яким органічним добривом, доливають водою доверху (2/3 обсягу) і добре перемішують.

Перед використанням робочий розчин розбавляють водою в 5-15 разів (в залежності від виду добрива, культури, віку і стану рослин). Використовувати розчин потрібно відразу ж в день приготування, так як при бродінні випаровується азот, що значно збіднює підгодівлю. Завчасно заливати водою органічні добрива потрібно тільки в тому випадку, якщо вони дуже сухі (пташиний послід, старий коров'як), або коли бочки з коров'яком використовують в теплиці як джерело вуглекислого газу.

пташиний послід

Саме концентроване і швидкодіюче органічне добриво. У ньому більше поживних речовин, ніж в гної. Особливо цінується курячий послід, найменше - гусячий. Ефективно компостування пташиного посліду з додаванням 3% суперфосфату або 30-50% торф'яної крихти.

Пташиний послід можна вносити в грунт під перекопування (0,5-1 кг на 1 мг), але краще використовувати його для рідкого добрива, тобто розводити водою у співвідношенні 1:10. Сухий, подрібнений до порошкоподібного стану послід зазвичай вносять у вигляді підгодівлі по 20-50 г на 1 м2. З цього добрива легко випаровується азот, тому пташиний послід пересипають сухим торфом або хоча б сухим ґрунтом і зберігають в сухому місці.

Це основне органічне добриво у Поліссі та інших північних областях України, де багато боліт. Торф відрізняється високою вологоємністю, але низьку водопроникність і малу теплопровідність. Залежно від рівня залягання і структури розрізняють верхівковий, низинний і перехідний торф. Найбільш цінний низинний торф, що утворюється в ярах, по берегах струмків, на зарослих ставках. У ньому міститься до 3% азоту і до 1% фосфору (на суху речовину). Однак азот в торфі знаходиться в малодоступною для рослин формі. Низинний торф має найменшу кислотність, так як містить вапно і золу.

Верхової торф, що утворюється на піднесених або рівних частинах рельєфу, менш багатий поживними речовинами (1% азоту і 0,1% фосфору); калію мало у всіх видах торфу. Верхової торф завжди кислий, тому в чистому вигляді, розклалися, в грунт вносити його не слід. Зазвичай цей торф використовують для вироби розсадних стаканчиків, а в тваринництві - на підстилку.

У перехідному торфі вапна і золи менше, ніж в низинному, він досить кислий, розкладається повільно. Вміщені в ньому поживні речовини не відразу стають доступними для рослин. Кислий торф краще використовувати для компостів разом з гноєм, гнойової рідиною, фекаліями або рослинними залишками. Якщо в господарстві є тільки такий торф, а компостувати його ні з чим, до нього можна додати фосфоритне борошно (на 1 т торфу 10-12 кг борошна або 20-30 кг вапна), деревну або торф'яну золу (на 1 т відповідно 30 і 60 кг), потім купу злегка полити гноївкою, а через два-три місяці перелопатити. Через рік компост можна використовувати.

Нечистоти вбиральні (фекалії) дуже багаті усіма потрібними для рослин поживними речовинами, але використовувати їх можна тільки після того, як вони полежать в компості з торфом півтора-два роки, з грунтом - два-три роки. За цей час будуть знешкоджені яйця гельмінтів (глистів). Чим більше торфу або грунту додано до фекалій, тим швидше вони знешкоджуються. Однак і після цього фекалії краще вносити тільки під садові рослини (виключаючи суницю) і лише восени. При компостуванні фекалій з торфом або грунтом в них довше зберігаються поживні речовини, особливо азот.

зелене добриво

Сидеральне, або зелене, добриво завжди виручає городника, для якого недоступні гній і інші ефективні органічні добрива. Спеціально посіяні на добриво трави (конюшина, люпин, буркун, серадела) або пласт звичайної трави заорюють або перекопують з оборотом (трава на дно). Так як зелені рослини містять більшу кількість азоту та інших поживних елементів на початку цвітіння, їх бажано перекопувати в другій половині літа, щоб трав'яний пласт встиг до зими минерализоваться. Читайте докладніше: Зелене добриво і мульчування.

Сапропель, або озерний, ставковий мул, повсюдно зустрічається в нечорноземної та інших зонах. Це цінний резерв місцевих органічних добрив. У сапропелю містяться не тільки органічні добрива, вапно, азот, фосфор, калій, але і мікроелементи, вітаміни, біостимулятори. Заготовлений під час очищення або обміління ставків мул перед використанням провітрюють (перелопачують) для зниження вологості і видалення шкідливих для рослин з'єднань. Потім компостують з гноєм, гнойової рідиною або вносять в чистому вигляді (3-4 кг на 1 м2) в дерново-підзолисті і кислі супіщані і піщані ґрунти.

Опади стічних вод

Опади стічних вод бувають різними за хімічним складом. Як правило, азоту в них майже стільки, скільки в гної, фосфору в два рази більше, а калію менше (приблизно 1,5-3% азоту, 1,5-2,5% фосфору і 0,02% калію). Однак всі поживні речовини в цьому добриві важкодоступні для рослин, тому вносити його доводиться в підвищених дозах. Стримана і досить знезаражений протягом багатьох років опади рекомендується вносити не поверхово, а під перекопування.

Компости заготовляють з весни до осені. Основою для них служать різні матеріали - гній, деревні листя, торф. Найчастіше готують збірні компости, використовуючи при цьому і різні відходи господарства.

компости збірні

Для садово-городніх та присадибних ділянок велике значення мають збірні компости, що дозволяють повністю використовувати всі наявні покидьки - бадилля, рослинні залишки (якщо вони не уражені килою, фітофторозом, бактеріозом і іншими хворобами), сухе листя, очищення, сміттєві рослини (до обсіменіння] , тирсу, стружку, дворовий і будинковий сміття, золу, сажу, інші відходи, а також фекалії.

Для закладки компосту вибирають піднесену майданчик в тому місці ділянки, де нічого не росте і куди чи не затікає дощова або тала вода. Закладати компост в яму або траншею можна, так як туди не буде надходити кисень, а значить загинуть мікроорганізми, в результаті чого процес розкладання органічних компонентів припиниться, і компост закисне.

Майданчик утрамбовують, укладають на неї шар (до 30 см) матеріалу, добре поглинає рідину (сухий торф, подрібнену солому, сухе листя), потім насипають всі наявні покидьки, перекладаючи їх торфом або грунтом. Щоб прискорити розкладання компонентів і поліпшити якість компосту, додають гній, гнойову рідину, торфофекальні компост. Сухі відходи при компостуванні зволожують. Значно підвищує якість компосту фосфоритне борошно, норма внесення - до 20 кг на 1 т компосту.

Компост формують, накопичуючи в штабель шириною 2 м, висотою 1-1,5 м. Зверху і з боків його обкладають торфом або грунтом (товщина шару 10-20 см) для поглинання газів, що утворюються при розкладанні органічних речовин. Щоб затримувалася дощова вода або інша рідина, якою поливають штабель - гнойова жижа, сеча, помиї (крім мильних після прання), краю штабеля роблять трохи вище середини.

Компост повинен бути весь час вологим. У суху погоду його поливають водою. Восени або наступної весни перелопачують. Перед заморозками вкривають грунтом, потім сухим листям, очеретом або лапником, щоб оберегти від промерзання. Загальна товщина укриття - 35-40 см. Взимку на штабель додатково накидають сніг.

Навесні компост являє собою однорідну темну розсипчасту масу. Відсутність неприємного запаху - головна ознака готовності його до використання. Компост вносять під всі овочеві культури суцільно по всій ділянці або в борозни, рядки, лунки при висадці розсади.

Для удобрення грунту або складання грунтового грунту для теплиць, парника, розсадних горщиків готують дерново-гнойовик компост. Навесні або раннім літом нарізають на пласти дерен багаторічних трав (конюшини і ін.) Товщиною до 10-12 см і укладають його в штабелі, причому нижній - травою вгору. Потім кладуть шар гною (5-8 см), додають вапно з розрахунку 3-4 кг на 1 м3 і укладають другий шар дерну травою вниз.

Так можна укласти чотири-шість шарів дерну і гною. Корисно додати також фосфоритне борошно з розрахунку 5-7 кг на 1 м3. Штабель-бурт дерново-гнойового компосту укладають у вигляді коритця, щоб затримувалася волога під час дощу, поливі або гнойова жижа, яку додають при перелопачуванні бурту. Дерново-гнойовик компост готовий до використання пізньої осені або навесні наступного року.

Правильне зберігання і застосування

Ефективність основних органічних добрив (всі види гною, компосту) різко зростає при правильному їх зберіганні і внесенні. Щоб отримати зрілі органічні добрива, гній витримують в штабелі не менше двох-трьох теплих місяців. Весь цей час він "горить", т. Е. В ньому розмножуються і активно діють мікроорганізми, які переробляють недоступні для рослин органічні речовини в доступні - мінеральні. Дуже важливо і те, що в процесі "горіння" гинуть насіння бур'янів, збудники хвороб і шкідники.

• При компостуванні гною від будь-яких тварин до нього не потрібно додавати ніяких добрив. Містяться в ньому поживних елементів цілком достатньо, щоб швидко пройшов процес розкладання аж до утворення перегною.
• Якщо перегною багато, його найкраще вносити восени під перекопування, а також мульчувати (розкладати шаром 7-17 см) пристовбурні кола дерев, ягідних кущів, лунки і міжряддя овочевих і квіткових рослин.
• Невелика кількість перегною раціональніше всього вносити в лунки і борозни перед посівом або після нього.
• Внесені під перекопування або в якості мульчі перегній, компост або торф є основним харчуванням для зміцнілих рослин і забезпечують їх високий урожай.
• Розкидані по ділянці гній, торфонавозниекомпости, що знаходяться на сонці і вітрі протягом 1-2 ч, втрачають до 50% діючої активної мікрофлори і 30-50% запасу поживних речовин, особливо азотних.
• На легких ґрунтах (піщаних, супіщаних, здебільшого торф'яних, чорноземних) органічні добрива закладають, як правило, восени на глибину 20-22 см, на важких (суглинних, глинистих) - на 14-16. Така технологія закладення забезпечує активну роботу мікробів з розкладання добрив, а також більшу доступність поживних елементів до кореневої системи рослин.
• Ефективність органічних добрив на високоокультуренних структурних грунтах вище, ніж на неокультурених безструктурні.
• Гній і торфонавозниекомпости під всі овочеві культури, крім огірка, кабачка, патисони, вносять в теплу пору ранньої осені або взимку (на півдні), коли повністю зберігається активна життєдіяльність грунтових мікробів.

Найбільш чуйні на органічні добрива селера, огірки, шпинат, спаржа, пізня капуста. Середньо чуйні - капуста рання білокачанна і кольорова, буряк, цибуля, морква, помідори. Слабко діє безпосереднє внесення органічних добрив на горох, квасоля, редис, редьку, кольрабі. Морква, кольорову і ранню капусту, цибулю, помідори, буряк доцільніше вирощувати на наступний рік після внесення гною.

Склад органічних добрив і дози їх внесення