Багато користувачів ЖК моніторів LG і Samsung, а також іноді і інших виробників, в будь-який момент стикаються з проблемою: монітор перестає включатися. Спочатку він може включатися через кілька секунд після натискання кнопки живлення, потім через хвилину. Лампочка на моніторі спалахує і відразу гасне, а на екрані нічого немає. А з часом і взагалі монітор перестає подавати ознаки життя. Все це - основні симптоми найпопулярнішою проблеми в блоках харчування цих моніторів: роздувся / витекла / вибухнули конденсатори. Звичайно, справа може бути і не в конденсаторах, але в переважній більшості випадків справа саме в них, і сьогодні я детально розповім і покажу, як самому швидко і легко поміняти їх на прикладі монітора LG Flatron L1952S, який ви бачите на фото нижче. Як завжди все буде детально і з купою фотографій, щоб ви могли легко і просто його відремонтувати! Не перемикайтеся!
Отже, почнемо ми з самого складного, неприємного, але і очевидного: з розбирання. Для початку перевернемо моник екраном вниз і відкрутимо гвинти:
На цих лижах досить відкрутити чотири гвинти, навіть підставку з ніжкою знімати не потрібно, але на інших Моніка це може може бути обов'язково, і, до того ж, вам буде простіше робити наступний крок, яким є зняття передньої рамки. Для цього акуратно перевертаємо моник назад, екраном вгору, підсувається до краю столу і вставляємо під кутом в щілину між рамкою і корпусом непотрібну пластикову карту. Тут можуть бути варіації, по-перше з положенням монітора: я, наприклад, виробляючи цю операцію, тримаю моник не на столі, а на колінах, злегка затиснувши його нижню частину між ніг. Замість пластикової карти також можна використовувати щось схоже, тонке і досить жорстке, але не жорсткіше, ніж сам матеріал корпусу, інакше залишаться сліди розтину! І звичайно ж ні в якому разі не можна використовувати для цього металеві предмети! Для мене картки - ідеальне рішення, благо після оплати інтернету їх залишається велика кількість (ще, до речі, їх класно використовувати як валюту при грі в покер). Ось так буде виглядати правильно вставлена картка:
Якщо картка не буде так легко вставлятися - її треба зрушити, адже, можливо, вона вперлася в засувку. Взагалі кажучи, я зазвичай заводжу картку на позицію, і, давлячи на неї і дотримуючись нахил, проводжу їй по шву. У якийсь момент вона сама знайде слабке місце, залізе туди і, тим самим, підчепить рамку. І так, поступово, робимо з кожного боку:
Кутами простіше (по крайней мере, для мене) зайнятися в самому кінці, коли по обидва боки від кожного кута рамка буде вже піднята. У підсумку все буде виглядати так:
Але не варто відразу різко смикати рамку з місця, адже на деяких Моніка на рамці стоїть блок кнопок і світлодіод. У такому випадку потрібно акуратно підняти її і подивитися, в якому місці до неї підключається шлейф і від'єднати його. Також може виявитися, що з боку рамки шлейф намертво прироблений або дуже незручно відключається - але це не біда, можна буде його від'єднати з іншого кінця, але в такому випадку потрібно буде звертатися з усім цим справою більш акуратно, щоб його не пошкодити. У моєму ж випадку кнопки і світлодіод були встановлені в задній кришці і рамка нічим не під'єднується до решти монітора, її можна було зняти і відкласти в сторону, що я і зробив.
Тепер потрібно в черговий раз привернути монітор екраном вниз і так він у нас і буде лежати до завершення ремонту. Обережно! На цьому кроці екран може випасти з корпусу, адже ви ж викрутили все гвинти в першому кроці, так? А це означає, що тепер нутрощі монітора не пов'язані з кришкою і її, після успішного перекидання монітора, потрібно зняти. І ось якраз на цьому етапі я зіткнувся зі шлейфом, з яким частина з вас зіткнулася на попередньому кроці:
Як бачимо на фото, лівий шлейф йде до діода (і, начебто, до кнопки включення, так? А то я вже віддав монітор щасливому клієнту і не можу перевірити). Так що цей шлейф мені не заважав і його я чіпати не став. А ось правий шлейф я від'єднав в місці, де він підключається до плати (а де ж ще щось?), Для цього потрібно було натиснути на фіксатор на зарядному (на фото він знизу штекера) і потягнути штекер на себе: все просто, як я і обіцяв! Коли кришка, нарешті, буде знята, перед вами постане приблизно така картина:
У коробці посередині змонтований блок живлення і блок управління. У неї-то нам і потрібно потрапити, але не потрібно поспішати: для початку треба зняти блискучу кришку, розташовану зліва, і під нею ви побачите дроти живлення ламп:
Зазвичай вони розрізняються за кольором, наприклад, червоні зовні і сині всередині, але тут, як бачимо, вони однакові, і, щоб не заплутатися і підключити потім все як було, зовнішні я помітив чорним маркером. Після цього можна спокійно дістати їх з насиджених гнізд. На деяких Моніка ці штекера йдуть з засувками, на які, відповідно, потрібно натиснути в певному місці. Тут же ніяких засувок немає і штекери просто витягуються назовні:
Тепер треба акуратно перевернути вищезгадану коробку догори ногами, попутно від'єднавши шлейф LVDS (на фото нижче він зверху, біло-червоний, вже від'єднаний):
А що це там таке діряве. Хммм. Робимо очної зум, для чого трохи опускаємо голову до об'єкту:
Ну да, вот и он, роздувся і лопнув конденсатор! У мене він один, але у вас можуть бути і два і три. І навіть якщо його не розірвало, а просто злегка здувся - все одно під заміну! Дуже добре, значить ми не дарма розбирали моник! Звичайно, є невелика ймовірність, що таке нещастя сталося з ним через якийсь інший несправності в ланцюзі, але в переважній більшості випадків виною тому його старість, адже у них є норма по годинах напрацювання. Також він міг бути бракованим і висохнути: все залежить від його якості. Ще можливий його вихід з ладу через стрибок напруги і, в деяких випадках, через Місяця в Сатурні. У будь-якому випадку, ми тут не Лікарі Хауси в області електроніки і проводити повномасштабну діагностику всіх компонентів блоку живлення цього монітора ми зараз не будемо - для початку просто поміняємо кондер. Для цього потрібно подивитися на його номінал. (Якщо відразу не видно - подивимося, коли Випаяв його) На цьому написано 16v 1500 μF, що в перекладі на російську означає "16 вольт і 1500 микрофарад", а це означає, що нам потрібно знайти на заміну конденсатор як мінімум з такими параметрами , тобто напругу не менше шістнадцяти вольт і ємність не менше тисячі п'ятисот микрофарад. Можна більше, але ніяк не менше, а то отримаєте по жопки від розгніваного і обділеного нормальним кондером моника. І бажано, щоб новий коденсатор підходив за розміром в потрібне місце і відстань між ніжками було однакове, інакше доведеться тягнути дроти, в результаті потрібно буде вигадувати, як би його закріпити там, щоб він не бовтався, як ізолювати, щоб не коротнуло ні на що , коротше - геморой. Зрозуміли, так? Ось вам тоді ще одна фотка цього покійничка:
Надивилися на жахи? Тепер йдемо далі і головна проблема, яку потрібно вирішити тепер - де ж взяти кондер на заміну? Ну ладно, колітесь, у вас же є старі дохлі материнки? Може старі блоки живлення? Нє? Ну може у знайомих є, розпитайте! У кого-то ж, напевно, знайдете. Акуратно Випоюють потужним паяльником і користуйтеся! Ну а якщо у вас з дохлими материнками і блоками харчування сутужно і взагалі більше нічого дохлого нету, де можна було б подивитися - йдіть на радіоринок або в магазин радіодеталей - там він полюбому буде і буде коштувати копійки. Бажано навіть брати на більшу напругу і більшою ємності - різниця в ціні буде мінімальною, якщо буде взагалі, а прослужить все це в теорії набагато довше! Звичайно, не скрізь можна міняти конденсатори на більш потужні. Але тут можна. вірте мені
Тепер розповім про поодинокі випадки:
Все, включаємо на розігрів паяльник. Поки він гріється - відкручуємо і дістаємо плату блоку живлення з корпусу, попередньо від'єднавши від неї шлейф, що йде до плати керування, і шукаємо зі зворотного боку плати ніжки замінного кондера. Про всяк випадок запам'ятайте, де у нього мінус, а то ще на платі підписано не буде, хто їх знає, цих китайців Щоб знайти мінус у кондера, досить на нього поглянути: у нього з боку однієї з ніжок по всій висоті корпусу буде йти біла смужка з повторюваним символом мінуса - ось так, ось з боку будь ніжки йде ця смужка - та ніжка, як ви зрозуміли, і мінус. Ну буває екзотика, буває позначений не мінус, а плюс - значить мінусом буде протилежний, а цей плюс, ви ж зрозуміли, так? 😉 Так, мінус знайшли, ніжки зі зворотного боку знайшли - значить вперед до випаюванню!
Хоч плата і має захисне покриття - все одно будьте обережні і не замкніть там нічого. Олово не повинно сильно виходити за межі монтажного отвору. Намагайтеся робити все красиво! Грійте по черзі то одну, то іншу ніжку і витягуйте потихеньку з кожного боку, не поспішайте і не нервуйте. Після випоювання зніміть паяльником зайвий припій з отворів, наприклад, зручно це зробити, притуливши жало паяльника до них не зверху, а знизу, щоб розпечений припой як-би стік на паяльник. У підсумку все буде виглядати якось так:
І фото з лицьового боку, з лежачим поруч новим конденсатором:
Тепер справа за малим! Вставляємо новий конденсатор, строго дотримуючись полярності, і запаює його:
Ось так ось має вийти в результаті:
І зі зворотного боку:
Ну все, тепер переходимо до складання, роблячи все за усталеною складальної традиції - в зворотному порядку. Вставляємо плату назад в корпус, прикручуємо її і підключаємо шлейфи:
І далі збираємо до моменту одягання рамки. І ось, коли майже зібраний моник вже лежить на столі екраном вгору, саме час включити його і упевнитися, що він працює, адже поки не пізно залізти назад і подивитися в разі чого, що ж не так. Не треба підключати його до комп'ютера: досить просто підключити мережевий кабель і, в деяких випадках, тиснути на кнопку харчування. Краса, все запрацювало? Вітаю, ви полагодили свій монітор власними силами. УРА товариші! Я в вас вірив!
Сподобався матеріал?
Схожі записи:
а я замінив два конденсатора на SAMSUNG Т200. які були роздуті і знизу нісенітниця якась, замінив взагалі і тиша, прочитав що треба міняти все, у мене взагалі навіть індикатор не горить при включенні моника, ввечері вимкнув комп, вранці процесор вантажиться як зазвичай, монітор в тиші, з іншим монітором все працює в порядку, що робити не знаю, завтра все таки поміняю все конденсатори, може там ще що може вийти з ладу? підкажіть
Конжденсатори, це звичайно добре, але бувають і "більш цікаві" причини:
На більш "свіжих" Самсунг, є своєрідний BIOS - восьминога микруха.
При включенні, як виявилося в неї щось пишеться.
після трьох років експлуатації, ця сама микруха не хоче більше писати в себе. і як наслідок - екран темний.
Що за фішка - "кероване старіння"?
А що, в наш, "грошово-фінансовий" (а не "космічний" як раніше) століття таке цілком допустимо!