Головною проблемою піднятою в статті є те, що сучасні версії багатьох класичних ароматів пахнуть зовсім по-іншому: «Подібні зміни відбулися з багатьма класичними парфумами. І не залишилися непоміченими. У пресі почалися істерики. Виробників звинувачували в підміні натуральних компонентів синтетикою, щоб здешевити формулу і більше заробити. Виною аромапеределок стало гучне припис № 43 IFRA (The International Fragrance Association - Міжнародної асоціації по ароматичні речовини). Воно обмежило використання компонентів, які можуть викликати алергічні реакції і навіть ... наркотичну залежність! ».
Таким чином, завдяки розпорядженням цієї організації вже було заборонено використання таких ароматичних речовин як жасмин і цитрусові. «Інші компоненти потрапили під заборону через вимоги Грінпісу. Наприклад, дубовий мох і сандал стали рідше зустрічатися в природі. Тому замість сандалу парфумери частіше працюють з деревом Аміріс, близьким по ароматичної групи. На вимогу все того ж Грінпісу з 1970-х років заборонені натуральні амбра і мускус ».
Крім натуральних речовин були обмежені можливості використання деяких синтетичних речовин: «Обмежені можливості використання штучного мускусу, а також квінолоном (він імітує ноти землі, ветівера, моху і т.д.). Подумати тільки, цей компонент був синтезований в 1880 році і успішно використовувався в багатьох парфумах. Поки до нього не добралися ентузіасти IFRA. Вони ж почали вимагати знизити в парфумах гідроксіцітронеллаль, що відтворює запахи конвалії і лілії. В чарівні 1950-і роки його можна було використовувати аж до 30%, а зараз дозволено менше 3%. Ця заборона серйозно змінить звучання багатьох запахів. І навіть таких аромапамятніков, як Muguet, Guerlain і Diorissimo, Dior ... Піддався гонінням також геліотропін, що входить до складу квітково-пряних ароматів (від L'Heure Bleue, Guerlain, до White Linen, Estée Lauder) ... Ходять чутки, що мішенню для чергових нападок стане речовина Iso-E Super, яке імітує амбру. Цей компонент входить в масу парфумів. Він же є єдиною нотою культового запаху Molecule 01, Escentric Molecules! Так що під загрозою зникнення перебувають не тільки класичні, але і сучасні шедеври ».
Перший раз прочитавши статтю, я почала сміятися: невже цим організаціям нічим більше зайнятися, окрім як обмежувати використання ароматів ... Те, що (вибачте мене за такі слова) у нас діти в підворіттях клей нюхають, їх не хвилює ... а ось жасмин в парфум ... це так ... це проблема ... «У мене стискається серце при думці, ніж нам загрожують гоніння на жасмин. У Chanel його ноти входять майже в усі культові твори, від Chanel №5 до Coco Mademoiselle і Allure Sensuelle. У Dior без жасмину неможливо уявити J'Adore, Miss Dior Chérie, Pure Poison. А Jasmin Noir, Bulgari? Інші красиві духи? .... Сьогодні послухати легендарні парфуми в первозданному вигляді можна тільки в одному місці - Версальської Осмотеке. Там зберігаються тисячі раритетних аромашедевров. У їх числі такі легенди, як Chypre, Coty; Après L`Ondée, Guerlain; Bandit, Robert Piguet; Miss Dior; Iris Gris, Jacques Fath. І, сподіваюся, ті самі сексуальні Magie Noire. У круглому чорно-червоному флаконі зі знаменитою притертою пробкою. Страшно подумати, що, якщо безчинства IFRA триватимуть, справжні парфумерні твори мистецтва скоро будуть зберігатися тільки в музеях і приватних колекціях. А в нашому розпорядженні виявляться лише їх штамповані репродукції ».
На інших форумах і сайтах знайшла також інформацію про те, що заборонено використання масла меліси, знижені можливості використання речовини hydroxycitronellal. Зниження hydroxycitronellal- ставить під загрозу існування такого красивого аромату, як Diorissimo. Коли то це запашне речовина (hydroxycitronellal) дуже любили парфумери за свіжість і дивовижну лагідність з іншими запашними речовинами і складно назвати парфум, в якому б його не було. У 50-ті роки hydroxycitronellal міг становити 30% парфумерної композиції, в 90-е тільки 5%, а зараз і того менше.
Відомий ароматний критик Лука Турин в своєму огляді говорить про нові обмеження на heliotropin, зміна якого серйозно порушать парфумерну цілісність. А зменшення такого речовини як damascones, змушує парфумерів Будинку Герлен переписати ноти аромату Guerlain Nahema, виключивши з нього численні пасажі, ну а про існування таких легендарних парфумів як Mitsouko прийдеться взагалі забути, те ж саме стосується духів Paris від YSL ...
Тьєррі Вассер, новий ніс Будинки Герлен каже: «Я, чесно кажучи, в шоці, від того, що IFRA нам пропонує. Будинок Герлен вже протягом багатьох років показує цікаві, складні композиції, аромати практично всі не займані, і випускаються в своєму первісному вигляді. Сьогодні нам прийдеться переписати, улюблені багатьма аромати Nahema, Vega Liu, Vol de Nuit, Apres l'Ondee by Guerlain та інші. Що ж стосується Mitsouko, то обмеження на дубовий мох, повертають ситуацію таким чином, що про це ароматі доведеться лише згадувати. Дубовий мох-замінити нічим. А якщо в один прекрасний день IFRA скаже відмовитися від рожевого масла, на якому базується практично будь-який аромат, то парфумери залишаться просто без роботи, і словосполучення «французька парфумерія» зникне. »
Я не можу зрозуміти цих щонайменше нераціональних розпоряджень ... Якщо з Грінпісом я ще згодна ... тварин треба захищати, куди ж без них ... то обмеження на використання натуральних компонентів мені не зрозуміти ... Я не те щоб маніаче по парфуму ... Я скоріше маніаче по ароматерапії ... Люди, починаючи з давніх часів використовують аромати, вже давно доведено, що вони здатні впливати на психіку (я не говорю про шкірі, волоссі і т.д. тому тут проблема саме в психічному впливі) ... Якщо ефірні масла дійсно здатні викликати наркотич ську залежність, чому їх вільно продають в аптеках і інтернет-магазинах. Може, варто було спочатку ввести закон про те, що ефірні масла можуть продаватися лише за рецептом лікаря або щось в цьому роді ... А то значить парфум містить жасмин ми заборонили, а стовідсоткове ефірне масло жасмину можна купити в будь-якій аптеці і обнюхатися ... а ще страшніше, що можна купити синтетичне. Неякісне масло, яке дійсно здатне викликати головний біль, нудоту і т.д.
Я згодна з тим, що ефірні масла володіють індивідуальною непереносимістю ... Але по - перше, концентрація масел в духах не перевищує 30%, а в туалетній воді взагалі около7- 10%, а по-друге, кожен знає, на що у нього алергія ... І тим більше, якщо парфум викликає головний біль, то я думаю, кожна відмовиться від використання ...
І ще одна причина, чому я не до кінця розумію ці закони ... Вплив на психіку людини роблять ВСЕ ефірні масла ... Чому саме жасмин? Чому саме цитрусові? І вже тим більше меліса - природний антисептик і одне з кращих заспокійливий і бактерицидних масел! Адже, наприклад, ті ж чорнобривці або іланг-іланг набагато сильніше впливають на психіку ... Якщо цитрусові ще можна зрозуміти, тому що цитрусові здатні не тільки викликати алергію, а й посилити наявну алергію від інших продуктів, то ось ситуація з жасмином і мелісою просто шокує ...
Я згодна з тим, що використання синтетичних речовин в парфумерії може негативно вплинути на здоров'я, причому вплив синтетики може бути набагато гірше, ніж вплив натуральних речовин ... Але своїми розпорядженнями IFRA змушує виробників шукати синтетичні замінники! Ось тут і виникає питання: чи є в цьому всьому сенс або контролюючим організаціям вже просто нічим зайнятися? За-моєму, друге ...
Для мене ударом буде, якщо зміниться парфумерія марки Шанель ... Все-таки це класика ... Практично всі аромати Шанель мають в серці або початку жасмин, а в базі мускус або амбру ... За сьогоднішніми стандартами IFRA максимальну кількість абсолюту жасмину не повинно перевищувати 0,7% ваги композиції. Чи не духів і їх загальної ваги, а ваги концентрату, з якого виробляють духи. Наприклад, створена в 1921 році композиція аромату Chanel No5 побудована навколо жасминової ноти, яка містить в собі величезну кількість абсолюту жасмину. При зменшенні вмісту жасмину нижче 3% - прямо пропорційно змінюється якість самих духів. Аромат втрачає свою суть - в результаті духи вмирають. Духи Chanel No5, на думку чиновників IFRA вже і так містять в собі дуже шкідливі запашні речовини: такі як coumarine, eugenol / isoeugenol / hydroxicitronellal, дубовий мох. В результаті сучасні Шанель № 5 вже так спотворені, в порівнянні з тим, якими їх створював Ернест Бо, що є лише бляклим відлунням початкових духів, які так колись підкорили Коко Шанель. Моя класна керівниця одного разу в 10 класі влаштувала нам класна година для дівчаток, де розповідала про значення духів в образі дівчини. Вона розповідала, як в повоєнний час їй привезли 2 флакона парфумів Шанель номер п'ять, поки вона розповідала нам цю історію вона разів п'ять повторила «Дівчата ... це були такі духи ... у мене таких не було, немає і напевно вже не буде». Вона говорила - жоден чоловік не проходив повз, щоб не обернутися їй услід, такий був шлейф, стільки компліментів вона отримувала ... А зараз я Новомосковськ відгуки про це ароматі на Косметісте і все більше зустрічаються такі думки: «пахне курних шафою. ». Так що приховувати, я і сама так думаю ... але все ж не вірю в те, що оригінальні духи можуть так пахнути ... дуже хочеться знайти старі справжні парфуми і спробувати їх у дії ...
Да уж, не знаю, що і сказати ... Щоб добути екстракти ароматів, вирощують поля рослин, які не вирубують ж під корінь і чого Грінпіс лютує?
А щодо алергії, згодна з вищесказаного думками щодо алергічних компонентів в косметиці, їжі і т.д. Краще б за чистоту в цьому боролися і посилили контроль за випуском підробок.
P.S. Хотіла б я подивитися на ваш списочок ...
У мене в списочки в основному Шанель, ну і ще молекулу туди підписала :) Є ще деякі аромати, які поки не містять особливо багато заборонених, але я так, про всяк випадок, а то сьогодні жасмин, а завтра взагалі лавочку прикриють ...
не можу стверджувати, але я сумніваюся, що дубовий мох вирощують спеціально. по крайней мере, інформації про те, що його культивують спеціально для парфумерної промисловості, я не знайшла. зате знайшла інф-ю, що чисельність його різко скорочується через зборів (наприклад, він занесений до Червоної книги Московської області). плюс до всього цей вид відрізняється тим, що довго росте (а зростає він на корі дерев). Так що тут я з Грінпіс повністю згодна. Будь-який вид в мільйон разів цінніші, ніж якийсь парфум (чисто людське винаходи для свого задоволення). имхо.
Ніхто не сперечається щодо зникаючих видів ... Звичайно їх треба берегти і життя виду набагато цінніше парфуму ... Але ті рослини, про які йдеться в цій статті, а саме - жасмин, цитрусові, меліса ... Вони не зникають ... Меліса взагалі в кожному сільському дворі по- моєму зростає ... Ми їх кожен день використовуємо - п'ємо чай з жасмином або мелісою, їмо апельсини ... яким чином вони можуть нашкодити в парфумерії?
Ой ... ну це сумно звичайно ... Може астма? Таких випадків правда один на мільйон ... хоча в мене теж бувають такі випадки, коли заходжу в автобус (в Туреччині у жінок культ моторошно солодких нудотних духів), сідаю, а на наступній зупинці прямо переді мною сідає красуня ... від неї пахне в радіусі 10 метрів ... а у мене непереносимість занадто солодких запахів, взагалі ... голова відразу починає хворіти і нудить ... Страждала всі півтори години в автобусі в пробці :) Жесть звичайно ... Але це ж не означає, що потрібно заборонити виробляти солодкі аромати?