Згідно із законом, будувати автономні системи каналізації можна лише з дозволу СЕС. Це на папері. А на практиці облаштування каналізації у нас віддано самим господарям ділянок, кожен вирішує проблему по своєму. Магазини та фірми пропонують саме різне обладнання, аж до автоматичних систем, що перекачують, знезаражувальних і осветляющих побутові стоки. Але ціна на подібне диво техніки і його монтаж, як правило захмарна.
Каналізація в 2-х поверховому будинку
1.каналізаціонний стояк 2.унітаз 3.мойка 4.ванна 5.сіфон ванни 6.слівной бачок 7.вентіляціонное отвір 8.крепленіе муфти до стіни 9.сіфон
Для тих господарів, кому копійка дорога, можна запропонувати комерційно недорогий варіант облаштування каналізації. Наприклад, в двоповерховому будинку, за умови розташування в одному кутку ванних кімнат і туалетів першого і другого поверху, поліпропіленові труби підводки холодної і гарячої води, стояк для зливу стічних вод і каналізації розмістити в кутку ванних кімнат першого і другого поверху зовнішньої стіни.
Використати класичну пластикову трубу діаметром 110 мм. особливу увагу приділити кріпленню стояка до стіни і монтажу вузлів його сполук із зливними трубами від туалетів і ванн.
Горизонтальні ділянки необхідно прокладати під кутом в 3 градуси, звіряючись по рівню.
Для прискорення видалення твердих відходів, одночасно знижуючи витрату води, бажано монтувати зливні труби туалету після зливних труб з ванною і умивальника.
Для протистояння гідравлічних ударів, при зливі з верхнього поверху, монтаж необхідно провести якісно і точно, бажано врізку з другого поверху провести не під прямим кутом, використовуючи при цьому різні більш пологі куточки, наприклад 45 градусів.
Для чищення стояка необхідно залишити кілька оглядових муфт.
Після виведення зливний магістралі через отвір в фундаменті будинку, нахил труби можна різко зменшити за рахунок урізання куточка в 15 градусів, далі до самого входу в яму підтримувати ухил в 2 - 3 градуси.
Саме такий ухил забезпечує найбільш ефективну транспортування фекалій при мінімальному витраті води.
Місце під яму необхідно вибрати таке, коли забезпечений вільний під'їзд асенізаційної машини.
Розміри вигрібної ями розраховуються від кількості проживаючих у будинку людей, враховуючи, що на одну людину для стічних вод потрібно обсяг котловану 1,5-2 кубічних метра.
Якщо грунт на ділянці супіщаних, добре фільтрує і грунтові води розташовуються глибоко, в такому випадку стінки зливної ями роблять проникаючими для рідких фракцій стоку, закріплюючи їх від обвалення цегляної кладкою. Для цього, на дні ями по периметру викладається фундамент висотою 20 сантиметрів, а вже на ньому робиться кладка в підлогу цегли або в цегла. Цегла розташовують в шаховому порядку, залишаючи вікна довжиною в 5 - 6 см. Дно ями не чіпають.
Проста конструкція вигрібної ями
Зрозуміло, схема прокладки каналізаційних труб на ділянці в кожному випадку буде індивідуальним.
Ми пропонуємо варіант монтажу вигрібної ями як один з можливих.
Замість традиційної вигрібної ями, закопаємо в траншею три великі (об'ємом 200 літрів) бочки без дна, на відстані 20-30 см. Один від одного, з'єднати їх між собою трубою (діаметром 110 мм.) На різних рівнях:
-першу бочку на глибині 15 см. від поверхні землі
-другу і третю на глибині 25 см.
Ця конструкція саморобного септика дозволяє фільтрувати тверді (нерозчинні) відходи від рідких фракцій стоку.
Згодом, коли дно першої бочки замулився, тоді рідина буде йти в грунт через другу і третю ємності. Бочки дозволяють істотно продовжити термін служби септика між чистками.
Зрозуміло, що необхідно забезпечити вільний доступ асенізаційної машини до септика. Якщо грунт на ділянці має гарні фільтруючими властивостями, то воду в сливи можна направляти в великій кількості, при цьому не боятися переповнення септика. Бочки необхідно закрити кришками, додатково встановити на ями дерев'яні щити з дощок.
Якщо зими суворі, на нього додатково укладається утеплювач, потім засипають землею. Згодом септик стає практично герметичним, але що утворилася при цьому повітряна пробка може утруднити слив воді. Тому, для вентиляції необхідно встановити вентиляційні труби на кришці ями з бочками. Така каналізація по зручності майже ні чим не відрізняється від міської.
Корисні поради
1. Якщо зливна магістральна труба від фундаменту будинку до ями, прокладена в неглибокій траншеї, цей відрізок труби обов'язково утеплити.
2. Розраховуючи місткість зливної ями, враховуйте тільки її робочий об'єм. Для цього під час риття котловану все розміри відкладайте нижче входу в яму зливної труби на 10-15 см. Теж саме другий і третій ями.
3. Якщо у Вас не виходить пристрій наскрізної вентиляції каналізаційної системи з висновком витяжної труби на дах будинку, передбачте в зливний ямі два отвори діаметром 5-6 см. На максимальному видаленні один від одного. Одне з них використовуйте під витяжну трубу висотою 15 - 20 см. Інше - під трубу висотою 2-2,5 метра. Високу трубу віднесіть від зливної ями на відстань 5-6 метрів. Це гарантує Вам відсутність неприємних запахів.
4. При з'єднання труб, внутрішні кільця ущільнювачів змащуйте рясно солідолом. Цей захід не тільки полегшить стикування вузлів - коли солідол висохне він буде надійно фіксувати з'єднання.
5. Якщо зливний стояк у вашій системі буде заввишки 4 метри і вище, встановіть нижній торець магістральної труби (як правило, це куточок) на тверду поверхню.
Вигрібна яма з автомобільних покришок
Кухня і санвузол знаходяться в протилежних кінцях великого будинку, тому постало питання про необхідність робити два окремих зливу і для кожного свій септик: перший - для води з мийки кухні, а другий - для туалету та ванної.
На початку розробили схему з'єднання зливних труб в санвузлі (унітаз, раковина, ванна, пральна машина), потім змонтували весь трубопровід, при монтажі ущільнювальні кільця рясно змащували солідолом, це значно полегшило з'єднання труб, куточків, розлучень, солідол згодом підсилює герметичність.
Щоб вивести основну каналізаційну трубу з будинку під рівномірним ухилом (три градуси) до септика пробили отвір у фундаменті на потрібній висоті. Потім, після виходу з фундаменту, пластикову трубу діаметром 110 мм. направили під кутом 90 градусів, направили вниз під землю, потім на глибині 0,5 метра через сполучний куточок до ями.
Щоб взимку стоки в трубі не замерзали, використовували спеціальний утеплювач для каналізаційних труб. Замість традиційної вигрібної ями великого розміру ми викопали дві глибокі ями глибиною 2,5 метра, діаметром 1,2 метра, відстань між ямами близько 1 метра.
Заздалегідь заготовили колеса від КАМАЗа, які валяються уздовж автомобільних доріг, кинуті водіями при заміні скатів.
На одну яму необхідно 7-8 коліс, попередньо колесо треба підготувати, а саме: вирізати великим гострим ножем горловину до борта, при цьому виходить гумове кільце діаметром близько метра і висотою рівною висоті колеса.
Починаємо монтувати септик; укладаємо перше кільце на дно ями, потім по колу укладаємо 5-6 цегли, готуємо опору для наступного кільця, в такій же послідовності укладаються інші кільця.
Після введення зливний каналізаційної труби в першу яму, з'єднуємо обидві ями пластикової трубою, з'єднання повинно бути розташоване нижче основного входу на висоту колеса.
Що б не різати протектор коліс, бажано ввести труби в простір між колесами, там де ставляться цеглини.
Перша яма використовується як відстійник, а при переливу рідини в другу яму, рідина йде в землю.
Ця система дешева, проста і надійна.
Необхідно забезпечити під'їзд до ями асенізаційної машини. У другій ями бажано посадити влаголюбивое дерево, це буде додатковий споживач вологи.
Верх ями необхідно закрити кришкою, так як кришка не герметична, то і не образуюется повітряна пробка, тому вентиляція ями не потрібна, смороду не спостерігається.
У міру укладання коліс, необхідно підсипати землю між колесом і стінкою ями.
Аналогічним способом була зроблена зливна яма для кухні, експлуатуючи ці ями протягом п'яти років, поки не разу не чистили.