Утеплення стін кам'яною ватою (базальтовий утеплювач) - покрокова інструкція.
Втрати тепла через стіни будинку можуть досягати 30% від загальних тепловтрат, тому одним з основних етапів теплоізоляції будівлі є утеплення стін. Як утеплювач для стін часто вибирають мінеральну вату. Мінеральні вати виготовляють з розплавів скла, гірських порід або шлаку, в якості сполучного елемента використовують смоли. Матеріал має волокнисту структуру, причому, в залежності від призначення, напрямок волокон може бути різним.
Утеплення стін зовні мінеральною ватою має ряд переваг:
· Це порівняно дешевий утеплювач з низькою теплопровідністю;
· Мінеральний утеплювач володіє хорошими звукопоглинальними характеристиками;
· Мінеральна вата не підтримує горіння, тому може застосовуватися для утеплення легкосгораемих конструкцій;
· Цей матеріал є паропроникним і не створює ефекту термоса, будівля «дихає»;
· Мінеральну вату легко монтувати - утеплювач продається у вигляді матів або рулонів, можна вибрати найбільш зручний варіант;
· В залежності від місцевих умов можна підібрати необхідну товщину утеплювача;
Мінеральна вата не гниє, не схильна до ураження грибком, мікроорганізмами і гризунами.
До недоліків мінеральної вати відноситься погіршення її теплоізолюючих характеристик при змочуванні, тому її необхідно захищати від попадання атмосферної вологи і конденсату. У плані екологічності мінеральний утеплювач, експлуатований в нормальних умовах, не представляє ніякої небезпеки, так як виділення шкідливих компонентів відбувається тільки при нагріванні мінеральної вати до 300 і більше градусів.
Вибір товщини утеплювача роблять за допомогою теплотехнічного розрахунку, при цьому враховують теплопровідність матеріалу стін, їх товщину, а також нормативне тепло-опір стін для конкретного регіону.
Технологія утеплення стін мінеральною ватою.
1. Підготовка стін до укладання утеплювача залежить від матеріалу, з якого вони побудовані. Дерев'яні стіни необхідно просочити антисептиком, щоб уникнути поразки зрубу мікроорганізмами. Ділянки, пошкоджені гниллю, грибком, пліснявою потрібно ретельно зачистити і просочити відповідними розчинами - після укладання утеплювача доступ до них буде неможливий. Цегляні і пінобетону стіни досить звільнити від відшаровується штукатурки, фарби. Якщо стіни вологі - їх необхідно ретельно просушити. Лиштви та укоси вікон потрібно демонтувати, а також прибрати зі стін кріпильні і декоративні елементи, які можуть пошкодити шар пароізоляції і утеплювача.
2. Під мінеральний утеплювач кладуть шар паропроницаемой мембрани. Плівку розташовують так, щоб паропроницаемая сторона була звернена до стіни будинку, а гладка - до утеплювача. Паропроникна мембрана необхідна для того, щоб забезпечити відведення водяної пари від стін будинку через утеплювач. На рівні стіни допускається укладати мінеральний утеплювач без попередньої укладання мембранної плівки.
3. Поверх паропроницаемой плівки кріплять напрямні рейки з дерева, або профіль для кріплення гіпсокартону, або фасадний профіль. До стіни їх кріплять на саморізи. за допомогою монтажної пари дюбель-цвях або анкерів. Відстань між рейками вибирають так, щоб воно було на 1-2 сантиметри менше, ніж ширина утеплювача, при монтажі утеплювача під профіль для ГВЛ або фасадний профіль відстань значення не має. Товщина рейок повинна дорівнювати товщині утеплювача (при монтажі на дерев'яні рейки). Кріплення рейок починають від кута будинку. При кріпленні рейок використовують рівень. Якщо стіна нерівна, для закріплення каркаса можна використовувати перфоровані підвіси для гіпсокартону. Якщо використовують утеплювач у вигляді матів, можна додатково закріпити за нижньою межею стіни горизонтальну рейку, на яку буде встановлено нижню утеплювальний мат.
4. теплоізолюючі мати або рулонний матеріал кладуть в простір між напрямними рейками, при цьому укладку матів починають знизу, а рулонних матеріалів - зверху, закріплюючи утеплювач на стіні або враспор між рейками, або за допомогою декількох дюбелів з широким капелюшком. Плитний матеріал до цегельних або блоковим стін кріплять на спеціальний клей, що забезпечує щільне прилягання утеплювача. Між утеплювачем і направляючими при цьому не повинно залишатися зазорів. Спочатку закріплюють цільні шматки утеплювача, потім заповнюють залишилися ділянки навколо віконних і дверних прорізів.
5. Поверх мінерального утеплювача кладуть ще один шар плівки - вітрозахист і гідроізоляцію. Плівка також повинна бути паропроницаемой, щоб волога безперешкодно відводилася з шару утеплювача назовні. Плівку кріплять скобами до рейок без натягу, після чого додатково закріплюють весь шар утеплювача і пароізоляції до стіни за допомогою дюбелів з широким капелюшком, місця кріплення для гідроізоляції можна проклеїти металізованим скотчем.
6. Важливим етапом утеплення стін є пристрій вентильованого фасаду. Вентиляційний зазор повинен складати не менше 5-6 см, для цього поверх направляючих набивають додаткові контррейки або кріплять профілі, на які монтують вентильований фасад: сайдинг, блок-хаус або інші оздоблювальні матеріали.
- При утепленні стін зовні їх товщина збільшується, тому доведеться встановити нові віконні укоси, підвіконня, а також лиштви і елементи обробки. Бажано придбати їх відразу при покупці вентильованого фасаду.
Утеплення стін зовні мінватою є одним з найпопулярніших способів теплоізоляції будівель. Популярність обумовлена низькою теплопровідністю мінеральної вати, завдяки чому велика частина тепла залишається всередині будівлі, а також екологічністю матеріалу, здатністю його відводити вологу зсередини будинку. Крім того, мінеральна вата є відмінною звукоізоляцією.
Правильно виконане утеплення будівлі дозволяє значно заощадити на опаленні, поліпшити мікроклімат в ньому, а також продовжити термін служби. Коли постає питання про теплоізоляцію стін будівлі, першим і найважливішим моментом є вибір способу утеплення - зсередини або ззовні. Більшість вибирають зовнішнє утеплення, і цей вибір є абсолютно вірним - зовнішнє утеплення будівлі більш ефективно.
При внутрішньому утепленні не тільки зменшується корисна площа приміщень, але і відбувається зміщення точки роси всередину стіни. Утепленою виявляється тільки внутрішній простір, самі ж стіни постійно відчувають перепади вологості і температури, взимку промерзають, а влітку відволожуються (наслідок - грибок стін). Найбільше руйнування стін при цьому відбувається з внутрішньої сторони, закритою утеплювачем.
Зовнішнє утеплення захищає від промерзання не тільки приміщення, а й самі стіни. Точка роси зміщується в зовнішню сторону, і утворення конденсату відбувається поза стінами, під вентильованим фасадом, де волога швидко висихає.
Як утеплювач для будинків найбільш затребувані мати з кам'яної або мінеральної вати. Пінопласт для утеплення стін використовувати не рекомендується, так як він не володіє паропроникністю і не відводить пари вологи з поверхні стін. Мати з кам'яної або мінеральної вати бувають різної товщини і щільності. Чим щільніше утеплювач, тим легше він монтується і довше зберігає свої експлуатаційні характеристики. М'які і пухкі мати часто сповзають вниз, розпадаються, утворюючи шкідливу для здоров'я пил. Тому не варто економити на якісному утеплювачі. До інших достоїнств кам'яної або мінеральної вати можна віднести її негорючість і непопулярність у гризунів, на відміну від пінопласту.
Крім утеплювача необхідні два шари плівки: один є гідроізоляційним і захищає стіни від проникнення вологи. Його укладають на поверхню, що захищається стіни. Ця плівка повинна володіти паропроникністю і відводити вологу зі стіни через утеплювач в зовнішнє середовище. Другий - вітро- і гидрозащита, його кріплять поверх теплоізоляції. Призначення цього шару - захист утеплювача від вологи, що потрапляє із зовнішнього середовища. Гідроізоляція мінерального утеплювача обов'язкове, так як при змочуванні він втрачає свої теплоізоляційні властивості.
Із зовнішнього боку утеплювач закривають будь-яким облицювальним матеріалом з обов'язковим облаштуванням вентиляційного зазору. Таке облицювання отримала назву вентильованого фасаду. Завдяки циркуляції повітря між облицюванням і стінами виключається утворення грибка і цвілі, успішно відводиться волога від утеплювача і створюються всі умови для довгої служби стіни і всієї будівлі.
Покрокова інструкція для утеплення дерев'яних будинків (будинків).
1. Стіни дерев'яного або брускового будинку обробляють антисептиком в два шари, приділяючи особливу увагу нижньому вінця і кутах. Торці колод просочують антисептиком особливо ретельно, так як вони найбільш схильні до гниття. Обробку необхідно проводити в теплу суху погоду. Після обробки стіни просушують протягом 1-2 днів.
2. На стіни закріплюють за допомогою скоб і степлера гідроізоляційну плівку з паропроникним покриттям. Така плівка має різне покриття сторін: глянсове повинна бути звернена до утеплювача, а пористе, здатне поглинати і відводити вологу зі зрубу - до стіни. Стики плівки кріплять внахлест і проклеюють спеціальним монтажним скотчем. На плівку кріплять вертикальну обрешітку з бруска, товщина бруска повинна відповідати товщині утеплювача. Крок обрешітки вибирають на 3-5 см менше, ніж ширина утеплювальних матів. Укладені враспор, вони будуть відмінно триматися без додаткового кріплення.
Установка обрешітки на дерев'яний будинок
3. На плівку між брусками укладають теплоізоляційні мати, злегка підтискаючи їх. При необхідності мати ріжуть звичайним ножем. Якщо мати недостатньо тверді і погано тримаються всередині каркаса, можна виконати тимчасову підшивку, зафіксувавши їх рейками. Остаточно закріплюють мати за допомогою Рондоли і самореза. Якщо необхідно укласти декілька шарів теплоізоляції, наступний шар матів кладуть зі зміщенням швів так, щоб верхні мати перекривали стики нижніх. Всі роботи з укладання матів з мінеральної вати необхідно проводити в захисних рукавичках і респіраторі.
4. Поверх утеплювача кріплять на скоби гідроветрозащітную мембранну плівку. Гідрозахисна поверхня повинна бути звернена в зовнішню сторону. Стики кріплять внахлест і проклеюють скотчем.
5. Поверх плівки необхідно пристрій вентильованого каркаса. Його виконують також з брусків, забезпечуючи відстань між шаром утеплювача, покритого вітрозахистом, і декоративним фасадом не менше 5 см. Бруски кріплять до нижнього каркаса саморізами, а якщо стіни недостатньо рівні, то використовують перфоровані підвіси для профілю, що дозволяють регулювати відстань до каркаса. Під обшивку металевим сайдингом або профнастилом можна використовувати профіль для гіпсокартону замість бруска, під общівка важчих фасадних матеріалів, наприклад японського фасаду (Коношіма), використовують фасадний профіль (горизонтальний основний, вертикальний основний і вертикальний проміжний)
6. Обшивку кріплять за технологією, рекомендованою виробником. Для облицювання можна використовувати вініловийсайдінг, металопрофіль, блок-хаус, імітацію бруса, японські пропонуємо п або керамічні панелі. При обшивці стежать за тим, щоб не було щілин, через які всередину фасаду зможе проникнути волога.
Будинок практично утеплений і обшитий
Додатковим заходом захисту дерев'яного будинку є утеплення фундаменту і цоколя. Його можна проводити з використанням екструдованого пінополістиролу, а також за допомогою напилення пінополіуретану. Поверх шару утеплювача також монтується вентильований фасад або облицювання декоративним каменем або цеглою.
Технологія утеплення покрівлі зсередини
У ряді випадків утеплення покрівлі зсередини є обов'язковою умовою комфортного мікроклімату в будинку. До них відносяться переобладнання нежитлового горища в мансардний опалювальний поверх, а також заміна покрівельного покриття, наприклад шиферу, на металочерепицю або профнастил, на яких легко утворюється конденсат і полій при перепадах температур.
Структура коника даху для утеплення
Утеплення даху зсередини виконують за допомогою будь-яких відповідних теплоізолюючих матеріалів з однією умовою: вони повинні забезпечувати гідроізоляцію із зовнішнього боку і паропроникність з внутрішньої. Іншими словами, волога від конденсату не повинна потрапляти в шар ізоляції, але при цьому водяні пари повинні успішно відводитися з внутрішнього простору горищного або мансардного приміщення.
Принципи утеплення покрівлі.
Найкращим чином для цих цілей підходять волокнисті утеплювальні матеріали типу мінеральної вати: вони добре проводять водяні пари, а напрямок відводу водяної пари зсередини назовні забезпечується за допомогою застосування спеціальних мембранних плівок.
Відведення вологи необхідний не тільки для зниження вологості в мансардному приміщенні. Волокнисті утеплювачі, намокая, втрачають частину своїх теплоізолюючих властивостей, мнуть і деформуються. Тому при утепленні покрівлі зсередини необхідно строго дотримуватися послідовність шарів так званого «пирога». Першим шаром з внутрішньої сторони зазвичай буває декоративне оздоблення, в її якості може виступати будь-який матеріал: вагонка, гіпсокартон, фанера. Часто вона ж грає роль підшивки, що забезпечує підтримку утеплювача. Далі необхідний невеликий вентиляційний зазор в 2-3 см, що забезпечує вільну циркуляцію повітря. Наступним шаром йде паропроникна мембрана, причому напрямок відводу парів повинно бути направлено в сторону утеплювача. Сам утеплювач повинен бути достатньої товщини для гарної теплоізоляції, не менше 10 см. Для житлового мансардного поверху зазвичай укладають шар утеплювача від 15 см. На утеплювач кладеться паропроницаемая гідроізоляційна плівка з вітрозахисними властивостями, при цьому напрямок пароотведенія має бути спрямовано з утеплювача назовні. Таким чином, «теплоізоляційний пиріг» захищає від проникнення вологи в утеплювач із зовнішнього боку, але прекрасно справляється з відведенням парів води з приміщення, що забезпечує комфортну вологість.
Укладання шарів утеплювача на дах
Технологія утеплення покрівлі зсередини.
1. Утеплення даху зсередини починається з укладання гідроізоляційного шару. Робити це зручніше на стадії покриття покрівлі покрівельними матеріалами. Укладають його перпендикулярно кроквяних ніг з невеликим провисанням, гладкою стороною вгору. Смуги матеріалу проклеюють монтажним скотчем так, щоб виключити щілини і зазори. На кроквяні ноги після цього набивають контррейки з бруска 50 мм, а на брусок кладуть обрешітку з струганої дошки. На дошку укладають покрівельне покриття. У випадку утеплення вже готової покрівлі гідроізоляцію кріплять під крокви за допомогою будівельного степлера, ретельно проклеівая місця кріплення скотчем. Крокви попередньо необхідно обробити антисептиком, тому що при такому способі кріплення порушується їх вентиляція і стає можливим гниття.
2. Теплоізоляційні мати обраної товщини укладають між крокв враспор або за допомогою чорновий підшивки. Як підшивки можна використовувати тонкі рейки або міцну мотузку, закріплену на кроквах за допомогою цвяхів. Мати повинні заповнювати весь простір між кроквами, при необхідності їх ріжуть гострим ножем. Якщо укладають кілька шарів матів для додання шару утеплювача потрібної товщини, то стики верхнього шару повністю перекривають нижнім. При цьому нижній шар утеплювача розташовують із зсувом або перпендикулярно.
3. Поверх утеплювача кладуть пароізоляційні плівки. Плівка має з одного боку гладку поверхню - її розташовують в сторону утеплювача. Шорстка поверхня плівки легко поглинає пари вологи, вона повинна бути спрямована в бік приміщення. Правильне укладання пароізоляції дуже важлива, адже пропускна здатність плівки спрямована тільки в одну сторону, і якщо її змонтувати навпаки, на поверхні буде утворюватися конденсат. Плівку кріплять за допомогою степлера, проклеівая стики і місця кріплення.
4. На крокви поверх пароізоляції кріплять напрямні бруски або профіль, на який згодом монтують обрану внутрішню обшивку. Якщо обробка мансарди не запланована, можна виконати підшивку з обрізної дошки з зазором 5-10 см, дошку попередньо обробляють антисептиком.