Він тісно пов'язаний зі способом життя монгольського народу, специфікою його господарського устрою, з природними умовами країни. Костюм повинен відповідати самим різним побутовим ситуацій - їде людина на коні по степу, чи сидить у себе в юрті, чи бере участь він в народному святі. Своєрідність кліматичних умов також впливає на характер одягу - виникають костюми, призначені для різних пір року.
У Монголії як відомо багато національностей. У жінок цих національностей свої особливості в оздобленні. Самим вражаючий -головний убір жінок халха. Головний елемент цього убору - особлива зачіска, яка нагадує більше роги. А може бути і крила міфічного птаха хангаруді. Ця конструкція дуже складна. Волосся заплетене в дві коси, що розширюються біля скронь у вигляді крил, причому розмах крил в зачісці халхасок - ширше, у мянгаток - вже, і прикраси волосся більш прості. Зовсім своєрідна зачіска у Барга і даріганга. Жінки деяких національностей не носять шпильок в волоссі, а замість них використовують "хадлага". Уземчіни і даріганга люблять коралові прикраси, халха - золоті, срібні, перлинні. У ці крила укладаються срібні шпильки. Основою ж є шапочка з чистого срібла прикрашеного коралами, перлами, бірюзою. Нижню частину коси заплітали і залишали на увазі. Але багаті жінки покривали коси спеціальним чохлом з нашитими на них срібними пластинами зі срібла і іноді навіть із золота з філігранними орнаментами і вкрапленнями з перлів, коралів і бірюзи. В урочистих випадках і при виході з будинку поверх цієї срібною шапочки надягала ще одна шапка. Вона загострена з оксамитовим околишем і червоною стрічкою позаду.
Існує легенда про виникнення крилатих волосся у жінок халха. Таке волосся в основному стали використовуватися жінками під час манжурская ярма. Китайські торгові люди привезли для широкого використання новий вид вогнища. Краї цих вогнищ нагадували дзьоб птаха. Монголи побачили в цьому бажання китайців втручатися у внутрішні справи країни. І щоб уникнути подібного було вирішено коси жінок перетворити в крила хангаруді.
Але в 13-14 століттях зачіски чоловіків і жінок були різні. Були так звані зачіски "хухул" і "шілбегер". Як вважають деякі вчені "хухул" - це чубчик на лобі як у чоловіків, так і у жінок. А "шілбегер" це кілька кісок на потилиці. Зачіска у монголів здавна була подібною як у жінок так і у чоловіків. Але були деякі відмінності. Чоловіки заплітали косички, піднімали і їх вгору і надягали шапку. А жінки і дівчата заплітали безліч кісок і робили їх дугоподібними. Згодом слово "шіревгер" перейшло в назву чохла заплетених кісок.
Одяг є культурним надбанням монгольського народу. У них різняться одягу по підлозі, молодих і старих. Їх також можна поділити на прості, святкові. І в тому числі багатих і бідних.
Зрозуміло, що одяг деформувалася в міру впливу різних культур і часу. Як зазначив Плано Карпіні "і жінки і чоловіки одягаються майже однаково. Використовуючи при цьому Бухарську шерсть, Багдадський шовк. Деелі дуже довгі, рукава широкі ". З давніх часів монголи носили халат з косим бортом "Ташу енгертей деел", і халат, нагадує довгу безрукавку з прямим бортом "Задгай енгертей деел". Це підтверджується одягом хуннского періоду, знайденими при розкопках кургану Ноінуул. Конструкція одягу, поєднання кольорів, орнаментальні прикраси говорять про стародавню культуру монгольського народу. Матеріали, з яких зроблена одяг, виявляють зв'язок монгольської культури з культурою сусідніх країн Сходу.
Природно, що костюми для різних сезонів шилися з різних матеріалів. Підкладка зимового одягу була з овчини, цапиною або вовчої шкури, корсака, рисі, росомахи, єнота, лисячого і соболиній хутра. Зимова шуба могла бути просто з овчини, а іноді верх шуби робився з бавовняної тканини, чесучи, шовку, парчі, атласу. Часто білу овчину фарбували в жовтий або зелений колір і наносили орнамент. Літній одяг шився в основному з далімба, чесучи, бавовняної тканини, багатії одягали шовкові деелі. Використовувалося також сукно і оксамит. Підкладку робили з тонких матеріалів. Як правило, одяг була багато прикрашена. Народні майстри - умільці виготовляли прикраси з золота, срібла, коралів, перлів та інших дорогоцінних каменів.
Виготовлення одягу з давніх-давен вважалося мистецтвом. Було багато справжніх майстрів, що славилися своїми золотими руками, причому одяг шили не тільки жінки, а й чоловіки. Від кравця були потрібні найрізноманітніші знання і вміння. Він був одночасно художником, вишивальники, умів і клеїти, стягують, він був знайомий з символікою орнаменту, що застосовується в одязі, з символікою кольорів та їх поєднань. Взагалі символіка одягу представляє великий інтерес. Наприклад, спрямована до неба загострена верхівка шапки спочиває на куполоподібної підставі, символізує процвітання, благополуччя. Петелька на верхівці Сампіні у шапки означає місяць, вузлик Сампіні - міцність, фортеця, нижня частина Сампіні, звана тав символізує сонце. Вниз від тава відходять чотири смужки, що позначають вогнище, і тридцять дві прошивки-сонячні промені. Сампіні і прошивки бувають на більшості шапок червоний або коричневий. Широко застосовується в обробці костюма вишивка різних видів - рядкова, Стежковий і т. Д.
А що стосується прикрас, то чоловіки ніяких прикрас не надягали. А ось жіночі прикраси були різноманітні. Сережки монгольських жінок називали "Суйхо". Більшість з них були довгі, зроблені з срібла, червоного золота, прикрашені бірюзою, коралами і перлами. Кільця і браслети також також робили з золота і срібла. Кільця були без будь-яких прикрас. На них могли викарбувати лише візерунки. Браслети також могли бути простими і з візерунками. Таким чином прикраси монгольських жін могли становити 5-6 кілограмів. Зрозуміло, що такі речі одягалися лише в особливих випадках. А в повсякденному житті обмежувалися лише кількома прикрасами.
Вивчення історії одягу і типів у різних народностей допомагає краще зрозуміти процес розвитку культури, в особености народного мистецтва. Сучасні майстри, народні умільці, спираючись на багаті традиції монгольського костюма, використовують все найкраще що дійшло до нас з глибини століть, створюють нові зразки національного одягу.
Для вивчення історії монгольського костюма надзвичайно багато зробив народний художник Монголії, лауреат Державної премії У. Ядамсурен. З дитячих років він цікавився народним мистецтвом, національним одягом. Слідом за своїм старшим братом Чойдаші, оволодівши майстерністю художника, близько познайомився і глибоко вивчив майстерність народних митців, вишивальників, Клеїльники, кравців і всіх тих, чиї руки створювали чудові зразки одягу.
У поїздках по країні У. Ядамсурен зібрав найцінніші матеріали з історії монгольського костюма, зробив безліч замальовок, випустив спеціальний альбом. Безсумнівно, що цей альбом представляє особливий інтерес для етнографів і всіх, хто цікавиться народним одягом, для театральних художників, працівників художньої промисловості.