Дівчата, як я вам і обіцяла, я нарешті-то підготувала для вас майстер клас про те, як я фотографую при штучному освітленні. )
Вперше в мої руки зеркалка потрапила десь рік тому. Мені потрібно було сфотографувати іграшку для конкурсу. Зеркалка була не моя, а орендована на час у друзів. Якщо пам'ять мені не зраджує, це був Canon 400d. Вже не пам'ятаю з яких причин, але при денному світлі я знімати не могла і залишалося мені тільки при штучному - при лампах розжарювання. Перший вечір я розбиралася з тим, що і де знаходиться - та ще задача. ))) Розібралася, щось налаштувала і відзняла кілька кадрів. Коли я записала фото на комп, то виявилося, що вони все. просто жахливі :))) і ніякої фотошоп виправити це не міг! Наступні 2 дні я перелопатила весь інтернет і форуми по фотографії. Після цього фото стали краще, але. дійсно хороші кадри (які мені дійсно дуже подобалися) у мене вийшли лише через 6 місяців! За цей час я придбала свою зеркалку, купила до неї об'єктиви, штатив, стіл для зйомок і нещодавно - спалах. Я постійно вчилася - вивчала фотографії професіоналів, читала книги, форуми, і, звичайно, експериментувала з настройками. Я не можу похвалитися, що зараз у мене ідеальні кадри - на деяких є "Пересветка", на інших - "замиленість" кадру. Звичайно, багато чого б можна уникнути, знімаючи я днем при денному світлі, але розташування квартири і відсутність часу (днем я працюю) не дозволяє мені знімати в ідеальних умовах. Тому я практично завжди знімаю при штучному освітленні.
До речі, я розвію вам один міф, який свого часу не дозволив мені купити зеркалку. Існує думка, що зеркалка - для професіоналів, що в ній сто-о-ільки функції і що там так все складно, що простіше купити мильницю або гібрид :). Я так теж вважала багато років і рівно до тих пір, поки в руках не виявилася моя дзеркальна камера. ) Насправді, користуватися нею легше, ніж мильницею. Кількість вдалих кадрів буде на порядок вище, а про якість я мовчу! Пам'ятаю, перші 2 дні ми з чоловіком як божевільні носилися з камерою і фотографували все, що попадалося в кадр і вигукували "Як же це круто." :)))) Зараз я не уявляю своє життя без моєї камери :).
Отже, МЕТА даного МК:
Зробити якісні, чіткі знімки, що передають реальні кольори речі або іграшки.
Це тіло вважається аматорським високого рівня (напів-професійним), а об'єктив - штатний для професійного Canon MARK II і III.
Але по суті, не важливо, яке саме у вас тіло і об'єктив - принцип заданих параметрів у них у всіх однаковий.
Плюс я використовую штатив. Вважаю, що будь-який, хто фотографує свої роботи, обов'язково повинен його мати. Не обов'язково купувати для цих цілей дорогою, але наявність навіть найдешевшого буде в сто крат краще його повної відсутності :). Я, звичайно, згодна з думкою, що з ним не завжди буває зручно, але результат все одно того варте!
Перш, ніж приступити до зйомки, необхідно оцінити, яка з кімнат або частин кімнати найбільш освітлена. При зйомці ні до денному світлі потрібно дуже багато світла! Можна в якості додаткового освітлення можна додати лампи, але тут важливо не зіпсувати кадр тінями, який буде давати наш предмет зйомки.
Щоб уникнути різких тіней і рівномірно висвітлити предмет зйомки, а також додати знімку об'ємність, можна скористатися наступною схемою:
- Найбільш потужна лампа встановлюється трохи правіше і вище фотоапарата.
- Друга, менш потужна, лампа встановлюється лівіше від фотоапарата. Її слід наблизити до об'єкту зйомки, щоб додати знімку "об'ємність".
- Третя лампа буде виступати в якості контрового освітлення і встановлюється вона позаду знімається предмета.
Отже, місце вибрано, предмет встановлений (в моєму випадку - моя остання лялечка - Ніка), фотоапарат на штативі і тепер ми приступаємо до його налаштувань.
Отже, приступимо! Якщо у вас дзеркальна камера Canon. то перш за все вам потрібно встановити режим ручного регулювання експозиції М.
Заходимо в меню настройки режиму зйомки (у мене це кнопка "Q"). Зазначені параметри на РК-дисплеї оптимальні для моїх умов зйомки:
Як ви бачите, у мене стоїть дуже довга витримка, але оскільки я знімаю зі штатива і лялька у мене не рухається, то це цілком допустимо.
Спочатку я встановлюю ISO на значенні 100. потім максимально відкриваю діафрагму F (у мене її значення 4.0. Але якщо у вас число F менше, то сміливо ставте 3,5. 1,2) і після цього я починаю налаштовувати витримку. Але для цього я перекладаю зображення на РК-дисплей. Бачите у мене в верхній частині фотоапарата, правіше, кнопку із зображенням фотоапарата (поруч ще червона точка)?
Так ось, натиснувши її, зображення з видошукача перекладається на ЖК-дисплей. А потім за допомогою прокрутки диска, я шукаю найбільш оптимальну передачу кольору для кадру.
Повертаюся назад в меню і тепер встановлюю "режим зйомки". Оскільки я знімаю з дуже довгою витримкою в 0 "3 сек. То найменше коливання може відбитися на кадрі. І щоб цього не було, я встановлюю 2-х секундну затримку зйомки.
Далі - "Стиль зображення". При штучному освітленні мені найбільше подобається "пейзаж" або "точне". Решта дають жовтуваті і др. З дуже натуральні кольори.
Поруч зі "стилем зображення" знаходиться настройка "балансу білого". Знову ж таки, в залежності від умов зйомок, потрібно дивитися, яке з представленого списку дасть найкращий варіант. У моєму випадку - це "лампи розжарювання":
Але тут насправді 2 варіанти - або "лампи розжарювання". або "флуоресцентні лампи". Але якщо з якихось причин жоден з цих варіантів не підійде, то тоді - ручна настройка балансу білого.
Останню сходинку в настройках я практично ніколи не міняю. Це настройка "режиму AF (автофокусування)" - у мене за замовчуванням стоїть на ONE SHOT - покадрова автофокусування для нерухомих предметів:
Далі йде "вибір точки AF (автофокусування)". У мене він стоїть на "автоматичний". Але якщо потрібно сфокусуватися на певній точці, то тоді я вибираю якусь певну точку.
Далі - "режим виміру". Він у мене також стоїть за умовчанням на "оціночному вимірі". Цей режим підходить для портретів та для об'єктів в контровому світлі (освітлених ззаду). Камера автоматично встановлює експозицію відповідно до сюжету.
І останнє в настройках - це "установка рівня якості збережених фотознімків". Я знімаю в RAW.
Після всіх зазначених налаштувань я натискаю кнопку спуску затвора і отримую ось такий кадр:
ISO 100, 35 mm, f / 4.0, 0,3 c
НЕВЕЛИЧКА ТЕОРЕТИЧНЕ ВІДСТУП
У кадрі все грунтується на трьох ключових поняттях - витримка, діафрагма і ISO. Правильний баланс між ними може дати відмінні кадри незалежно від класу дзеркалки. І щоб знайти цей правильний баланс, потрібно розуміти, що означає кожне з цих понять.
До речі, ви можете потренуватися на віртуальному симуляторі фотоапарата - тут!
Об'єктиви різних фотоапаратів мають різну світлосилу, а це значить, що вони здатні пропускати різну кількість світла. Спеціальний пристрій, вбудоване в об'єктив, регулює діаметр пропускного отвору, в результаті чого на матрицю проникає різну кількість світла. За цю пропускну здатність і відповідає діафрагма.
Співвідношення розміру отвору діафрагми і фокусної відстані називається F-числом. Саме це число визначає значення діафрагми. Чим менше значення діафрагми. тим більше діаметр отвору і, відповідно, більше світла потрапить на матрицю.
Найбільша кількість світла пропускають светосильние об'єктиви. Як правило, їх f-число варіюється від f / 1,2 до f / 1,8.
Світлосила - це характеристика, що показує, наскільки об'єктив здатний передати реальну яскравість об'єкта зйомки. І чим більше світлосила, тим більше якісні виходять знімки, зроблені без спалаху в умовах слабкого освітлення.
А ось чим менше у нас буде розмір отвору діафрагми (наприклад, f / 8-f16), тим більше буде глибина різкості (ГРИП) або просто - глибина різкості. ГРИП залежить не тільки від діафрагми, а й від фокусної відстані самого об'єкта, відстані об'єкта до об'єкта зйомки, а також від матриці. Але найефективніший спосіб управління глибиною різкості - це регулювання за допомогою діафрагми.
Якщо завдання стоїть в тому, щоб розмити задній фон і різко виділити головний об'єкт зйомки, то нам знадобиться велика діафрагма (тобто значення ближче до f / 1,2 (на моєму об'єктиві це f / 4)). Глибина різкості в даному випадку буде невеликою.
Витримка - це короткий період часу, за який світлові промені, проходячи через отвір в об'єктиві, потрапляють на матрицю. Витримка забезпечується спрацьовуванням затвора фотокамери і обчислюється в частках секунди: 1/30 з, 1/60 з, 1/125 с, 1/250 з і т.д. До речі, при зміні витримки, наприклад, з 1/30 с до 1/60 з кількість світла зменшується в 2 рази.
Витримка разом з діафрагмою визначають експозицію знімка і разом вони називаються експопари.
ISO - це чутливість матриці до світла - чим значення ISO більше, тим краще камера бачить слабке світло і тим більше зерно на знімку. Оптимально знімати на значенні 100-200, але не більше 400 в умовах слабкого освітлення.
Повертаємося до наших знімків і спробуємо змінити параметри: ISO збільшимо до 200. діафрагму "зменшимо" до f / 8.0. а витримку зробимо коротше - до 0,8 сек. Отримаємо такий кадр:
ISO 200, 32 mm, f / 8.0, 0,6 c
Дивимося, у фокусі чи особа? Для цього знімка - непоганий результат, але я віддаю перевагу подібні кадри знімати при найперших моїх налаштуваннях ISO 100, f / 4.0, 0 "3 сек-. (Три крапки тут, тому що немає універсальних параметрів - витримку завжди треба налаштовувати під заданий освітлення, фокусна відстань, кут зйомки (напрямок камери - якщо знімати зверху вниз - буде один результат, а якщо від низу до верху, то зовсім інший) і т.д.).
ISO 200, 32 mm, f / 8.0, 0,6 c
Успішної зйомки без штатива
Якщо з якихось причин немає можливості фотографувати зі штатива, то нічого не залишається, як адаптувати настройки під нові умови.
Що буде, якщо ми будемо знімати в режимі "Авто"?
