Про те, як будували льохи раніше.
Льох найкраще споруджувати на піднесеному і сухому місці, бажано з піщаним підґрунтям. Грунтові води не повинні доходити до основи льоху принаймні на 0,5 -1,0 м. Рівень грунтових вод визначають навесні, коли він найбільш високий, промірів відстані від поверхні землі до дзеркала води в прилеглих шахтних колодязях або риттям шурфів (глибоких ям ) і розвідувального буріння. Про рівень грунтових вод можна судити також за характером водолюбної рослинності, що виростає в даній місцевості. Якщо ділянка розташована в низинному, перезволожених місці, то льох споруджують на штучних піщано-гравійних підсипка, щоб «відірвати» його підставу від грунтових вод.
Необхідний температурно-вологісний режим в погребі забезпечується вентиляцією. Для цього в погребі встановлюють вентиляційні труби - витяжну і припливну; для кращого повітрообміну їх розміщують всередині на різних рівнях. Вихідний отвір витяжної труби повинна знаходитися зверху, під самою стелею, а припливної - внизу, не доходячи до підлоги приблизно на 50-60 см. Переміщення повітря по трубах відбувається за рахунок різниці питомих ваг холодного зовнішнього і теплого внутрішнього повітря.
Перетин вентиляційних труб підбирають в залежності від площі льоху. Для льоху площею 6-8 м 2 достатньо мати дві труби перетином 12Х 12 см або одну перерізом не менше 15Х 15 см. Труби роблять з товстих дощок (3-4 см), добре підігнаних і щільно збитих.
Взимку, під час сильних морозів, вентиляційні канали забивають зверху соломою, мішковиною або мохом, а перекриття льоху додатково утеплюють сухим дубовим листом, торфом і т. П. В погребі бажано повісити спиртової (НЕ ртутний) термометр і психрометр, що дасть можливість контролювати температуру і відносну вологість повітря. Навколо погреба викопують спеціальну дренажну канаву глибиною 50-60 см, а землю розрівнюють так, щоб забезпечити швидке відведення води під час дощу. Якщо льох влаштований на косогорі, то на відстані 3-5 м від нього додатково риють гірську водовідвідну (перехоплює) канаву глибиною не менше 70-80 см. Її Копати не впоперек схилу, а навскіс - для кращого відведення верхової води.
У центральних і північно-західних районах РФ, в Прибалтиці поширений льох, що складається з двох частин: нижньої, заглиблених в землю (основний) і верхньої, так званої погребици. У погребице восени можна зберігати овочі, цибулини квітів, а також садово-городній інвентар. Для більш раціонального використання землі краще споруджувати зблоковані льоху на кордоні двох суміжних ділянок. Це дозволяє знизити трудові витрати і заощадити будівельні матеріали за рахунок загальних огороджувальних конструкцій (стін, покрівлі і т. П.) В середньому на 20-25%.
Для спорудження такого льоху спочатку риють котлован потрібного розміру (глибина котловану найбільш поширеного напівзаглиблених становить 1,2-1,5 м). Розміри котловану (в плані) повинні бути з кожного боку на 60 см більше розмірів майбутнього льоху, що пов'язано з необхідністю виконання кам'яних, бетонних і гідроізоляційних робіт. На вирівняну і зачищене дно котловану для осушення грунту насипають шар щебеню або цегельного бою товщиною 8-10 см (0,1 м 3 на квадратний метр підстави), який трамбують, а потім заливають гарячим бітумом (4-5 кг на м 2). Потім кладуть монолітна підстава (20- 40 см) з щільного бетону складу 1: 2: 4 (цемент, пісок, щебінь або гравій); для заснування краще використовувати цемент марки 400 (обов'язково Свіжовиготовлений), крупнозернистий пісок і щебінь (гравій) дрібної фракції (3 4 см). За монолітному підставі роблять гідроізоляцію з рулонного матеріалу (наприклад, руберойду), що наклеюється в два шари на гарячої бітумної стіни і в півцеглини. Цегляні стіни штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1: 2, товщиною 2 см. Обштукатурювання вирівнює стіни, що є необхідною умовою при гідроізолямастіке. Рулонний матеріал слід брати з запасом, щоб його кінці можна було загорнути на стіни. Після того, як бітумна мастика висохне, поверх гідроізоляції роблять чисту підлогу товщиною 4-5 см з цементно-піщаного розчину з загладжуванням стяжки сталевою пластиною - кельмою.
Одночасно починають зведення стін з червоної цегли або бетону. Використання силікатної (білого) цегли для льохів не припустимо, т. К. У вологій землі він швидко руйнується. Товщину стін в погребі зазвичай роблять 25 см (в одну цеглину), з повним заповненням швів. Внутрішню штукатурку в погребі можна зробити по металевій сітці.
Перекриття льоху роблять з товстих дощок або прітёсанного обапола товщиною 5 см. Кінці дощок і балок в місцях обпирання на цегляну кладку рекомендується попередньо промазати гарячим бітумом, що робить деревину більш довговічною. Поверх перекриття треба укласти пароізоляційний шар: руберойд посипкою вниз. Замість руберойду можна використовувати глиняну змащення (шар 2 см). Щоб уберегти льох від нагрівання влітку і переохолодження взимку, перекриття утеплюють гліносоломи, так званої гліномятной (товщина шару 20 см), а потім засипають золою або землею (не менше ніж на 50 см). Укоси обвалування стін льоху з зовнішньої сторони треба зміцнити дерном або засіяти травою.
При будівництві льоху особливу увагу слід приділяти якості виконуваних гідроізоляційних робіт, т. К. Допущені помилки можуть привести до серйозних наслідків, аж до затоплення льоху. Основна мета гідроізоляції - захистити льох від вогкості і руйнівного впливу поверхневих і підземних вод. Для гідроізоляції стіни льоху потрібно обмазати гарячою бітумною мастикою або розплавом чистого бітуму (в два шари загальною товщиною 2 мм) по попередньо загрунтованих поверхонь товщина бітумної грунтовки 0,1 мм. У деяких випадках в гідроізоляцію як складова частина входить глиняний замок.
Бітум вважається готовим до роботи, якщо в ньому відсутні нерозплавлений шматки і піна. Для попередження коксування не слід тримати розігрітий бітум на вогні при температурі 180-200 ° С більше однієї години, а при температурі 160-170 ° С - більше трьох годин. Перегрітий бітум (температура св. 200 ° С) при затвердінні стає крихким і швидко покривається дрібними тріщинами.
Бітумна грунтовка (праймер) являє собою розчин будівельного бітуму в бензині в співвідношенні 1: 3 (за обсягом). Бітум береться розігрітим при температурі 70-80 ° С і дрібними порціями при безперервному перемішуванні вливається в бензин. Перемішування продовжують до повного розчинення бітуму.
Бітумні мастики готують з розплавленого бітуму з наповнювачами (гумова крихта, азбест, пилоподібні наповнювачі) і пластифікатора. Наповнювачі повинні бути ретельно висушені. Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1,0 кг наповнювача і 0,5 кг пластифікатора (відпрацьованого автотракторного масла). Оскільки досить складно приготувати якісну мастику в умовах індивідуального будівництва, забудовники замість неї зазвичай використовують розплав бітуму.
В такому погребі два відділення: верхнє (наземне) - погребици і нижнє (підземне) - льдохраніліще, або «шлунок», яке при необхідності може бути цілком використано для зберігання картоплі та інших овочів. Стіни льдохраніліща найкраще зводити з щільного водонепроникного бетону товщиною 15 см. Склад бетону 1: 2: 4, де одна частина свіжовиготовленого цементу марки 300 або 400, дві частини піску і чотири частини гравію (щебеню). Укладати бетон в опалубку потрібно відразу, без перерв, щоб уникнути утворення «слабких місць» в області робочих швів. Пісок для бетонної суміші беруть різної крупності (зерна від 0,25 до 3 мм). Найменша фракція (0,25) повинна становити 25% загальної маси, пісок з розміром зерен 1 мм - 25% і розміром 1-3 мм - 50%. Найбільший розмір гравію (або щебеню) не повинен перевищувати 4-5 см. Гравій (щебінь), як і пісок, береться різної крупності. Обсяг дрібнозернистої фракції становить 20%. При спорудженні льоху не слід додавати в бетонну суміш рідке (розчинне) скло, т. К. Воно з часом вимивається, і бетон втрачає водонепроникність. Однак бетон з додаванням рідкого скла може бути використаний як тимчасовий захід для боротьби з течами, оскільки він швидко «схоплюється».
У погребі-льодовику краще робити Обмазувальні-оклеечіую гідроізоляцію. Між двома шарами гарячого бітуму наклеюють руберойд. Зверху обмазку обсипають сухим грубозернистим піском для захисту гідроізоляційного покриття.
Шматки льоду найкраще брати пилянні: а не ламати і укладати вертикально, щільно один до одного. Проміжки заповнюються дрібним льодом або снігом з кухонною сіллю. Для набивання льодовика можна використовувати і ущільнений сніг. Лід зверху вкривають плівкою, а потім матами або нарізаною соломою шаром 15 см. Льодовик обладнають двома вентиляційними трубами: витяжною, що розміщується під стелею, і припливної, що не доходить до підлоги погребици на 50 см. Зверху погріб обваловивают землею, шаром 40 см, на ній сіють траву або укладають дерен. Значна товщина обвалування забезпечує разом з вентиляцією необхідний температурно-режим в сховище. Для запобігання швидкого танення льоду льох-льодовик необхідно захистити від сонця і теплого повітря. Льох слід розташовувати входом на північ, захистивши його навісом або звисом покрівлі; корисно обсадити деревами і кущами.
Талу воду з льдохраніліща можна відводити двома способами. Якщо льох виритий в щільному, глинистому ґрунті, в підставі льдохраніліща влаштовують водозбірний приямок (колодчік), звідки через трап з гідравлічним затвором тала вода потрапляє в трубу і відводиться в більш низьке місце або в водозбірний колодязь. У піщаному грунті водозбірний приямок поглиблюють в піщану підґрунтя, куди і стікає тала вода (вертикальний дренаж). Такий відведення надійніший і гігієнічний.
Основу Лабазов становить каркас з тонкомерних колод (так званого подтоварника). Колоди одним кінцем вкопують у грунт на 50 см, верхні кінці пов'язують поздовжніми прогонами з ошкуренних жердин. Нижні кінці каркасних колод, а також колоди обв'язки попередньо обпалюють, що надає їм більшу довговічність. Обрешітку покрівлі роблять дощаній, суцільний і застеляють зверху руберойдом. Висота Лабазов в середній частині не повинна перевищувати 1,8-2 м, ширина близько 3 м, довжина 3-4,8 м. Якщо дозволяє рівень грунтових вод, комору може мати неглибоку земляну виїмку (близько 30 см) г долівкою. Це допоможе вберегти овочі від промерзання. Один з торців сховища обшивають двома рядами дощок, між якими прокладають шар руберойду. У цьому торці роблять невисоку двері - лаз, висотою 60-80 см. Інший торець (разом з покрівлею) обваловивают землею товщиною 40-50 см. Вентиляція здійснюється через витяжну трубу, встановлену в конику. Така конструкція Лабазов дозволяє підтримувати взимку температуру в сховище не нижче I -2 градусів за Цельсієм.
Найпростіше укриття: 1 картопля; 2 - жердини; 3 - решетування; 4 - солома: 5 - водовідвідна канава.