Зелена мрія Марії Медічі
Лівий берег Сени, через дорогу - Латинський квартал, будівлі університетів і ліцеїв Сорбонни. Тут студенти дописують домашні завдання, тут народ постарше відпочиває на залізних стільцях в свою обідню перерву, тут в зелених алеях мами, бабусі і нянюшки вигулюють юних громадян Французької Республіки.
Це Люксембурзький сад (le Jardin du Luxembourg), 26 гектарів тиші і спокою посеред кілометрів вічної паризької суєти суєт. Як не згадати тут початок дванадцятихвилинний композиції у виконанні Джо Дассена:
«Люксембурзький сад.
Як давно я сюди не приходив!
Ось бігають діти, ось падає листя,
Ось студенти мріють про кінець занять,
А викладачі - про їх початок. ».
Історія. Ковток Флоренції в Парижі
Розбити Люксембурзький сад розпорядилася Марія Медічі (Marie de Médicis) в 1611 році. Це відбулося незабаром після того, як простий шкільний вчитель з Ангулема Франсуа Равальяк (François Ravaillac), який обернувся раптом релігійним фанатиком, зарізав її чоловіка - короля Генріха IV (Henri IV), який змінив протестантську віру на католицьку заради французького престолу. Марія, коронована по її наполегливе прохання за день до загибелі чоловіка, відразу стала не тільки вінценосної вдовою, а й регентшею при сина - восьмирічному королі Людовику XIII. Словом, повноважень вистачало. Та й жінка вона була владна - досить поглянути на її портрет роботи Франса Пурбуса Молодшого.
Зросла у Флоренції, одному з центрів італійського Відродження, Марія і в дикувато для неї Парижі прагнула до прекрасного. Коли ж вона стала повноправною розпорядницею державної скарбниці. веліла не тільки реконструювати замок за межами міста, а й облаштувати навколо нього сад. А щоб дерева не зачахнули, наказала провести до нього акведук. Будівельники, надихаючись улюбленим королевою флорентійським палаццо Пітті і її особистими побажаннями, за якісь півтора десятиліття закінчили палац. Треба сказати, що з'явився він на місці садиби на той час давно залишив світ герцога Піне з роду Люксембургов. Якби ім'я роду герцога не перейшло палацу і саду, навряд чи зараз хоч хтось згадував про його світлості.
Люксембурзький сад донині зберіг багато з того, що було задумано і зроблено ще на початку XVII століття. Наприклад, пандус з терасами навколо великого фонтану, що створює відчуття, ніби ти переходиш з одного виміру саду в інше.
Як дістатися
Люксембурзький сад розташований не дуже далеко від Собору Паризької Богоматері - варто лише перетнути Сену по мосту Сен-Мішель (Saint-Michel) і пройти по бульвару Сен-Мішель до вулиці Вожирар (Vaugirard), а там повернути праворуч.
До Люксембурзького саду можна доїхати автобусами: № 58, 84, 89, зупинка «Люксамбур» (Luxembourg) та № 63, 70, 87, 86, «Сен-Сюльпіс» (Saint Sulpice).
На північ від Люксембурзького саду, хоча і не сказати, щоб поруч, є станції метро «Сен-Сюльпіс» (Saint-Sulpice - названа по розташованої поруч церкви Святого Сульпиция) і «Мабійон» (Mabillon - на честь вченого і ченця-бенедиктинців Жана Мабільон).
А найближча станція метро - «Люксамбур» (Luxembourg) - знаходиться на бульварі Сен-Мішель, навскоси від одного з входів в сад. Біля південного краю саду, облямованої з двох сторін проспектом Обсерваторії (avenue de l`Observatiore) є станція «Пор-Рояль» (Port-Royal).
Ленін з Троцьким у Королівських воріт
Біля станції «Пор-Рояль» (в перекладі - Королівські ворота) наш співвітчизник знайде відразу дві віртуальні пам'ятки. Перша - Паризький меридіан (він вважався нульовим до передачі цього почесного звання Грінвічським). Меридіан збігається з проспектом Обсерваторії, а ще він позначений фонтаном зі скульптурою «Чотири сторони світу».
Друга - реальний ресторан «Клозрі де Ліла» ( «Closerie des Lilas», в перекладі - бузковий палісадник), в якому тепер уже віртуальні Ленін з Троцьким любили грати в шахи. Втім, тут бували і багато інших відомих особистостей - від Артюра Рембо до Міка Джаггера, який і зараз живіший за всіх живих. Чи має сенс відвідати ресторан? Він, м'яко кажучи, не з дешевих. Але якщо ви вирішили піти по ленінських або джаггерскім місцях і цілком зневажаєте гроші (особливо коли вони є), то вас, звичайно, не злякає фаршироване травами сідло ягняти з чорними трюфелями за 50 євро або, скажімо, устриці - від 20 до 30 євро за півдюжини. Що вже говорити про фірмову ром-бабі за 12,50!
Люксембурзький палац
Люксембурзький палац (Palais du Luxembourg) був перебудований, нагадаю, для Марії Медичі в 1615-1631 роках за проектом яскравого представника маньєризму в архітектурі Саломона де Бросса (Salomon de Brosse).
Невгамовна в своїх культурних і політичних бажаннях Марія замовила для нового палацу не кому-небудь, а самому Пітеру Паулю Рубенсу 21 полотно зі сценами зі свого власного життя і три портрети понад те. Зараз вони зберігаються в Луврі.
Але недовго насолоджувалася стара королева садом і палацом: незабаром після закінчення будівництва її син Людовик XIII (Louis XIII), статут терпіти інтриги матері, вислав її ж з Парижа. Він на той час більше довіряв іншому інтриганів - своєму прем'єр-міністру, кардиналу Рішельє. Більше десяти років поневірялася французька королева-італійка по європейських столицях, поки не закінчила дні на самоті в Кельні - в будинку свого улюбленого живописця Рубенса, якого тоді вже два роки як не було на цьому світі.
А в Люксембурзькому палаці життя йшло своєю чергою. Тут оселився ще один син Марії Медічі - Гастон Орлеанський - і його дочка Анна Марія Луїза Орлеанська, між іншим, герцогиня де Монпансьє. Ця принцеса королівської крові непристойно довго не могла вийти заміж і тому отримала прізвисько Велика Мадемуазель. Інтриг і змов тато з донькою теж не уникли, але голови свої, а заодно палац для нащадків, зберегли. І за парком доглядали.
До самої Великої французької революції 1789 року Люксембурзький палац залишався королівською резиденцією. У 1791-му його оголосили Державним палацом, де тут же розташувалися члени Директорії - це, якщо хто забув історію, революційний уряд так називалося. Після падіння Наполеона, з 1815 року, в палаці розміщувалася палата перів, а з 1879 року - сенат.
Так, уявіть собі - прямо тут, в парковому палаці, засідають 348 сенаторів, роботу яких забезпечують 2 тисячі співробітників сенату. І поки ми з вами гуляємо по доріжках Люксембурзького саду, сенатори, поглядаючи у вікна палацу на нас і своїх дуже нечисленних часових, вирішують долі Франції. А може бути, і світу! Зараз Сенат Французької Республіки очолює Жерар Ларше. Ось він, на знімку вище, приймає делегацію з Азербайджану.
Королеви в каштанових алеях
Ще пара кроків, і ми з вами виходимо до одного з найпрекрасніших фонтанів світу - фонтану Медічі, побудованому в стилі бароко все тим же архітектором Саломоном де Броссо для все тієї ж Марії Медічі.
У центральній ніші бачимо прекрасну Галатею з пастухом Атісом якраз в той момент, коли їх застиг ревнивий циклоп Поліфем (робота скульптора Оттена).
А із зворотного боку знайдемо барельєф «Леда і лебідь» роботи де Валуа.
Прямуємо далі по нашій стрілкою і починаємо милуватися з'явилися тут в XIX столітті мармуровими статуями знаменитих французьких королев: від Марго - Маргарити Наваррської (між іншим, першої дружини Генріха IV, з якою він розлучився через її бездітності),
до Марії Медічі, його другий і, як ви вже знаєте, останньої дружини.
Поруч під каштанами ховаються скульптури Клотільда Бургундської, Матильди Фландрской, Маргарити Анжуйской ... Немає тут, правда, нашої Анни Ярославни (відомої у Франції як Агнеса Російська), дружини короля Генріха I.
Зате є, звичайно, Марія Стюарт. Вона, уявіть, теж була королевою Франції, дружин ой короля Франциска II, хоч і недовго - в 1559-1560 роках. А коли хворобливий чоловік її помер, повернулася до Шотландії. Що було далі, ви знаєте з п'єси Шиллера.
Гуляючи по Люксембурзькому саду, Йосип Бродський, немов зачарований, зупинявся біля статуї королеви-шотландки. І пізніше написав цілий цикл віршів «Двадцять сонетів до Марії Стюарт»:
Земний свій шлях пройшовши до середини,
я, заявившись в Люксембурзький сад,
дивлюся на затверділі сивини
мислителів, письменників; і взад
вперед гуляють жінки, пан ...
І ти, Марі, не покладаючи рук,
стоїш в гірлянді кам'яних подруг -
французьких королев во время оно -
безмовно, з горобцем на голові.
Сад виглядає, як помісь Пантеону
зі знаменитою «Сніданок на траві».
Мармур, бронза і Гиньоль
Йдемо далі, щоб віддати шану тим, чиї пам'ятники прикрасили сад: поетам Полю Верлену і Шарлю Бодлеру (на знімку внизу), романістам Гюставові Флоберу і Стендалю, критику і літературознавця Шарлю-Огюстену Сент-Бёву, композитору Массне, художникам Антуану Ватто і Ежену Делакруа.
Не забудемо і поета-сюрреаліста Поля Елюара - вельми оригінальний пам'ятник йому роботи Осипа Цадкіна теж тут.
Трохи далі по колу - маленький театр «Гиньоль» або «Театр ляльок Люксембурзького саду». Гиньоль - це народний персонаж, схожий на Петрушці. Вхід - 6 євро. Вистави тут дають в 11.00 і о 15.30, але не кожен день. Тому, коли буде у вас бажання зазирнути до паризького брата нашого Петрушки, зайдіть спочатку на сайт театру і звірте ваші плани з його програмою.
Хто тільки з наших співвітчизників не гуляв до нас з вами по Люксембурзькому саду! Поет Осип Мандельштам, що жив в Парижі в 1907-1908 роках, Марина Цвєтаєва, роком пізніше написала вірш «У Люксембурзькому саду». Анна Ахматова навесні 1911 го любила бувати тут зі своїм дру-гом - жебраком, нікому не відомим художником Амедео Модільяні, чиї роботи продаються зараз за сотні мільйонів євро.
Ось ми і зробили коло. Замкнеться він для нас біля Музею Люксембурзького саду.
Улюблений музей Хемінгуея
Музей Люксембурзького саду (Musée du Luxembourg) розташувався в тому крилі Люксембурзького палацу, що ближче до оранжереї.
У 1750 році тут влаштували виставку «Королівських полотен». Так будівля стала першим загальнодоступним музеєм живопису. Це вже після революції, в 1793 році, для публіки відкрили Лувр. У 1818 році в Люксембурзькому палаці з'явився перший в Європі музей сучасного мистецтва, де художники могли ще за життя виставити свої роботи.
У 1920-х роках тут неподалік, на вулиці Кардинала Лемуана, жив майбутній нобелівський лауреат з літератури Ернест Хемінгуей. «Я намагався вийти якийсь вуличкою до Люксембурзькому саду і, пройшовши через сад, заходив в Люксембурзький музей, де тоді перебували чудові картини імпресіоністів. », - згадував Хемінгуей в книзі« Свято, яке завжди з тобою ». - Я ходив туди майже кожен день через Сезанна і щоб подивитися полотна Мане і Моне ».
А в 1986-му основну частину колекції Люксембурзького музею передали музею Орсе. Така ось «оптимізація»! Зараз тут в основному проводять тематичні виставки. З останніх - «Закоханий Фрагонар», «Тюдори», «Ренесанс і мрія: Босх, Веронезе, Ель Греко», «Шагал. Між війною і миром ».
Якщо у вас залишилися сили після нашої прогулянки по Люксембурзькому саду, влаштуйте собі ще невеликий похід по місцях бойової слави Д'Артаньян і трьох мушкетерів. Згідно роману Олександра Дюма, всі вони жили зовсім поруч: Араміс - на вулиці Вожирар між вулицями Кассет і Сервандони, Портос (і, до речі, пан де Тревіль теж) - на вулиці В'є Коломб'є (rue du Vieux Colombier - Старої Голубники), Атос - на вулиці Феру (Férou). А сам д`Артаньян - на вулиці Сервандони. Правда, Дюма з властивим йому гумором залишив їй в своєму романі стара назва - могильника.
Вдалих вам літературно-географічних розвідок. Ходите хоч до ранку. Можете і зовсім не залишати околиць Люксембурзького саду, тому що завтра ми з вами підемо знайомитися з Латинською кварталом. А він тут через дорогу. Точніше, через бульвар Сен-Мішель. Подивіться на знімок: Пан знятий на тлі Пантеону. А Пантеон - це вже Латинський квартал!