Вітаю Вас, дорогі друзі! З самого моменту покупки автомобіля мені дуже не подобалася робота МКПП, а точніше важеля перемикання передач. По-перше, він був дуже розпущений і нерідко скрипів, причиною цього були зношені сальники і втулки, а також порваний пильовик. А по-друге, в KIA Spectra він надто довгий, що створює ряд незручностей: при запущеному двигуні важіль вібрує, як в автобусі, а при перемиканні на 5-ю передачу рука зачіпає коліно пасажира. Тому давно хотілося його вкоротити, а заодно зменшити хід при перемиканні передач (досягається це шляхом подовження нижньої частини важеля). Проробляти подібне на своєму автомобілі думав я дуже довго, і причини для сумнівів були. Читав багато відгуків, що передачі починають включатися набагато тугіше (це і зрозуміло), що деякі передачі після доопрацювання іноді взагалі вдається включити з великими труднощами. До того ж, коли я встановлював підлокітник, висоту вибирав таку, щоб рука була приблизно на одному рівні з ручкою МКПП, а при укороченні рука лежатиме під нахилом. В результаті зваживши всі «за» і «проти» все таки зважився, і зовсім не шкодую, але про все по порядку.
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ:
► Перетяжка ручки МКПП в шкіру;
► Короткоходная укорочена куліса + ремонт ручки МКПП.
Коди ДЕТАЛЕЙ:
● MP005-46081 - верхній сальник важеля МКПП;
● MDA01-46086 - нижній сальник важеля МКПП;
● KKY01-46090 - пильовик важеля МКПП;
● KKY01-46062 - втулка важеля МКПП (2 шт.);
● MB001-46134 - болт кріпильний важеля МКПП;
● 0K2A1-46139 - гайка самоконтрящаяся.
ІНСТРУМЕНТИ та МАТЕРІАЛИ:
1) Хрестоподібна викрутка;
2) Пасатижі / плоска викрутка;
3) Торцевий ключ на 12;
4) Два гайкові ключі на 12;
5) Молібденова мастило;
6) Болгарка або ножівка по металу;
7) Болти М8 і М12.
═════════════════════════════════════════
Р А Б Про Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для початку необхідно зняти облицювання тунелю статі (інструкція по демонтажу) В роботі використовуємо плоску і хрестоподібну викрутки, а також торцевої ключ на 12.
【2】 Потім домкрачувати будь-яку зі сторін автомобіля і підлазити, щоб дістати до кріплення важеля МКПП до тязі. За допомогою ключа на 12 утримуємо болт від провертання, а другим ключем на 12 відкручуємо гайку і витягуємо болт.
Пильник був порваний, мастило видушувалася назовні
【3】 Далі в салоні пассатижами або плоскою викруткою піддягаємо фіксуючу пружину важеля, тягнемо важіль вгору і витягаємо з кронштейна.
【4】 Знімаємо з важеля сальники, втулки і пильовик. Настійно рекомендую при проведенні подібної "операції" відразу міняти всі витратні матеріали, навіть якщо старі на вигляд здаються незношених. Потім відмиванням важіль від мастила.
【5】 Тепер приступаємо до найголовнішого і найцікавішого - укорочення важеля і зменшення його ходу при перемиканні передач. Для цього нам потрібно вирізати шматок верхній частині важеля за власним бажанням (я вирізав приблизно 5.5 см.) І наростити нижню частину (я наростив приблизно 2.5 см.). Перечитав багато статей і відгуків, нарощувана довжина варіювалася від 1.5 до 3 см. Але в підсумку дійшов висновку, що 2.5 см - оптимальний варіант. За допомогою болгарки або ножівки по металу розпилюємо важіль і відразу зачищаємо до металу місця, які в майбутньому будуть зварені.
【6】 Далі для підвищень міцності верхньої і подовження нижньої частини важеля підбираємо болти М8 і М12 необхідної довжини. Підганяємо їх за розмірами, вставляємо в важіль, фіксуючи чим-небудь на зразок холодної зварювання чи іншого суперклею. Ну і, нарешті, зварює. Підозрюю, що у більшості немає зварювальних апаратів і варити вони не вміють, також як і я. Ні для кого не відкрию Америку, якщо скажу, що в сервісі вже заздалегідь підготовлений Вами важіль зварять цілком за символічну плату.
【9】 Встановлюємо нові сальники і пильовик, втулки вставляємо знизу з-під машини після установки важеля в кронштейн (інакше з встановленими втулками він не пройде через отвір в кронштейні). Далі добре змащуємо труться деталі молибденовой мастилом (або інший інший на Ваш вибір). Потім встановлюємо важіль перемикання передач в порядку зворотному зняттю.
Все іржаве, просто жах, ось такий у нас клімат і реагенти взимку
【10】 За порадою Максима для зниження рівня шуму, що проходить через важіль МКПП, одягнув на нього пильовик Шруса і зверху зафіксував хомутом.
Потім встановлюємо облицювання тунелю статі в порядку зворотному зняттю.
Висота важеля після доопрацювання
【11】 Ну і, нарешті, я відремонтував ручку МКПП. Справа в тому, що штатний пластиковий обідок навколо циферблата тріснув ще рік тому, але ось остаточно розвалився зовсім недавно. І знову ж таки на допомогу прийшов Максим. який підігнав хромований ободок від ... змішувача (подібний ободок вже давно стоїть на його ручці). Установка досить проста: необхідно вийняти штатний саморіз в ручці, вставити довгий болт і прикрутити хромований ободок. Потім обточуємо штатний циферблат, щоб вона розмістилася в новий ободок, далі приклеюємо його за допомогою холодного зварювання.
Ось, що вийшло в результаті
═════════════════════════════════════════
І Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Виконаною роботою я задоволений, здійснив свою давню «маленьку мрію». Скажу відразу, що перший час передачі перемикати було дуже незвично і доводилося застосовувати деяке зусилля. Частково пов'язую це з новими сальниками і втулками, потрібен час для їх притирання. Після 1.5-2-х тижнів все встало на свої місця, а може бути це я вже і звик. Тепер перемикати передачі одне задоволення: важіль ходить досить легко, хід між передачами значно скоротився, більше немає ніяких скрипів і вібрацій. Іншою причиною для сумнівів, через яку я хвилювався, була різниця за рівнем між укороченим важелем і підлокітником. Можу сказати, що ця різниця і, як наслідок лежить під нахилом рука, не доставляє ні найменшого дискомфорту, по крайней мере, мені. Тому всім досі сумнівається і вагається раджу все-таки виконати дану «операцію», впевнений, що і Ви не пошкодуєте.
Ціна питання: 600 ₽