Важко уявити собі заміське будівництво без такого матеріалу, як цегла. З нього можна зводити практично будь-які споруди, він підходить для фундаментів, зовнішніх і внутрішніх стін, димохідних труб і багато чого іншого. У цій статті ми розповімо про правила і тонкощі цегляної кладки
Але спочатку нагадаємо читачам, що являє собою цей матеріал і як не помилитися у виборі при його покупці. Отже, за складом цегла ділиться на керамічний і силікатний. Перший виробляють з глини шляхом випалу при високих температурах, другий - з суміші вапна і кварцового піску з обробкою в автоклаві під тиском.
Керамічна цегла, в свою чергу, поділяють на рядовий (будівельний), лицьова (облицювальна) і спеціальний. Рядовий призначений для зведення стін під подальшу обробку (наприклад, оштукатурювання). Лицьова відрізняється більш високою якістю поверхні і однорідністю кольору. Він, як випливає з назви, служить декоративним цілям. Спеціальна будівельна кераміка представлена вогнетривким шамотною цеглою, який використовують для кладки камінів, печей і димоотводящіхтруб.
Щоб зрозуміти, яке навантаження може витримати матеріал, потрібно звернути увагу на його маркування. Міцність позначають буквою М і цифровим кодом від 100 до 300. Наприклад, марка М 100 говорить про те, що даний виріб розраховане на навантаження в 100 кг на 1 см 3. Для стін котеджу висотою в 2-3 поверхи цього достатньо.
Морозостійкість - ще один важливий параметр, який вказує, скільки разів цегла витримає випробування на замерзання і відтавання. Зазвичай ставлять позначку: «морозостійкість не менше. (25-50) циклів ». Зовнішню стіну можна зводити тільки з цегли, морозостійкість яких становить не менше 50 циклів.
Розмірний ряд виробів невеликий. Цегла вітчизняного виробництва можуть бути одинарними (250 х 120 х 65 мм), полуторними (250 х 120 х 88 мм) і подвійними (250 х 120 х 138 мм). Зарубіжні компанії пропонують більш широкий вибір. Особливо популярні імпортні вироби з геометричними параметрами 210 х 100 х 50 (65) і 240 х 115 x 52 (71) мм.
Кожна сторона цього будівельного модуля має свою назву. Дві великі площини - це верхня і нижня ліжку. Довгі торцеві грані називають ложкових, а короткі - точкових. Те, як лежить цегла в кладці, і визначає її тип. Стіну можна будувати товщиною 250 мм, або в цегла (сучётом перев'язок будуть видні і ложковие, і точкових межі), вполкірпіча (в наявності тільки ложковие межі) і в чверть цегли (назовні звернена ночівля).
Цеглини зазвичай скріплюють між собою цементно-піщаним розчином. Його можна зробити самостійно, але досвідчені будівельники наполегливо рекомендують купувати готові склади, в яких ретельно дотримані всі пропорції і присутні спеціальні добавки, що підвищують адгезію, морозостійкість і т. Д. Також дуже важлива консистенція. Занадто рідка маса буде затікати в порожнечі цегли, а це не тільки незручно, але й неекономічно. Густу ж дуже важко рівномірно розподіляти і вирівнювати.
Визначити рухливість розчину можна, опустивши на нього так званий еталонний конус і простеживши, як глибоко він зануриться (в середньому від 7 до 14 см). Для саману потрібна суміш з рухливістю не більше 7-8 см осадки конуса, а для повнотілої - близько 12-14 см.
Земляні роботи
Земляні роботи рекомендують вести при температурі не нижче +5 0 С, так як на холоді розчин не схоплюється, а замерзає. Підстава, на якому виробляють цегляну кладку, має бути досить міцним, стабільним і рівним. Важливо ізолювати його від вологи з боку фундаменту, щоб не було капілярного підсосу.
Пам'ятайте, що навіть в рамках однієї партії вироби можуть дещо відрізнятися за кольором, так що розумно буде замовляти їх відразу на весь обсяг будівництва або хоча б для взаємопов'язаних ділянок будинку. Щоб приховати різницю у відтінках, під час кладки краще брати цеглу упереміш з 3-4 піддонів і стежити, щоб цеглини з одного піддону лягали по діагоналі.
До відома. Шви цегляної кладки слід заповнювати таким чином, щоб дощова вода могла безперешкодно стікати по стіні
Починати роботи потрібно з розмітки, що позначає контури стін і кути. Щоб не довелося розколювати цеглини, краще виходити при цьому з довжини самого цегли плюс ширина з'єднувального шва - 10 мм. Правильність розрахунків найпростіше перевірити, виклавши ряд «всуху». Подальшу роботу ведуть з дотриманням схеми (перев'язки) швів, згідно з якою цегла верхнього ряду обов'язково повинен закривати проміжок між цеглинами нижнього. Тільки таким чином можна створити міцну цегляну кладку з правильним розподілом навантаження по всій стіні.
На жаль, під час зведення будинку будівельники нерідко нехтують роботою з розшивки швів: роблять її неякісно, а іноді і не роблять зовсім. Це набагато скорочує термін життя кладки, а часом навіть призводить до раптового руйнування стіни. Заглиблений або незакритих шов дозволяє дощовій вологи накопичуватися на відкритих поличках лицьової цегли. Вона просочується всередину, накопичується, а в холодну пору замерзає і поступово руйнує кладку. Очевидно, що довго така стіна не простоїть, навіть якщо вона складена з самого якісного матеріалу. Великі виробники будівельної кераміки і кладок розчинів настійно рекомендують повністю заповнювати простір між цеглинами. Є кілька методів розшивки, але в будь-якому випадку закладати шов, коли розчин вже затвердів, небажано, так як новий розчин повинен буде схопитися зі старим. Це не завжди виходить, і велика ймовірність того, що доданий в шов розчин з часом відвалиться.
Кожна цеглина підбивають рукояткою кельми і ретельно вирівнюють. Для забезпечення горизонтальності кладки і сталості товщини швів встановлюють (строго верти-кально, по схилу) рейки-порядовікі, до яких прикріплений тонкий і міцний шнур. Саме на нього будівельник орієнтується під час укладання першого ряду. Далі по порядовікам виводять маяки (вищі кутові частини стіни). Шнур після цього натягують для кожного ряду кладки. Кріплять його за допомогою цвяхів, фіксуючи їх в свіжому шві.
Технологія кладки безпосередньо залежить від густоти розчину. Жорсткий (7-9 см осадки конуса) передбачає роботу впрі-жим з повним заповненням і подальшої розшивкою швів. Розчин наносять в 10-15 мм від лицьової поверхні стіни і розрівнюють кельмою по напряму від раніше покладеної цегли. Потім до його вертикальної грані ребром кельми підгортають частину будівельної маси. Новий цеглу опускають на розчин і притискають до попереднього, тримаючи площину кельми між їх торцями, а потім її різко висмикують. Цегла вирівнюють, а надлишки суміші видаляють кельмою.
Кладку впритул застосовують при роботі з рухомим розчином (12-14 см осадки конуса) і виконують її з неповним заповненням швів, тобто впустошовку. При цьому розчин загрібають з ліжка безпосередньо гранню цегли, починаючи на відстані 8-12 см від раніше покладеної, і плавно підштовхують до нього. Таким чином на тичкової стороні залишається достатня кількість будівельної суміші, що забезпечує хороший вертикальний шов. Потім цегла притискають, вирівнюють і знімають зайвий розчин.
При рухливості розчину 10-12 см осадки конуса використовують кладку впритул з підрізуванням. Цей спосіб є комбінацією двох попередніх. Розчин наносять так само, як при кладці вприжим, але з'єднання виконують впритул. При цьому стіна виходить з повним заповненням швів.
Дуже важливо стежити за рівномірністю розподілу розчину, адже від цього залежить щільність і міцність шва. При укладанні ложкового ряду суміш наносять шаром товщиною 80-100 мм, тичкового - 200-220 мм. Товщина розчинної грядки повинна складати 15-20 мм. Це забезпечує оптимальну товщину шва - близько 10 мм.
Якщо кладку виконують вполовину або в чверть цегли (наприклад, для внутрішніх стін), її необхідно армувати. Зазвичай для цього використовують металеву сітку або арматурний дріт, яку поміщають в шви через 4-6 рядів.
У будь-якому випадку якість кладки необхідно постійно контролювати. Геометричну правильність кутів перевіряють дерев'яним косинцем, а горизонтальність і вертикальність рядів - рівнем і схилом. Робити це потрібно не рідше двох разів на 1 м висоти стіни. Якщо виявлені невеликі відхилення, їх можна усунути при подальшій кладці. Зрушувати цеглини, коли розчин вже схопився, не можна.
Після того як викладені 3-4 ряди, необхідно обробити шви, тобто заповнити їх розчином. Це потрібно не тільки для надання їм привабливого зовнішнього вигляду. В розібраних швах не буде збиратися вода, вони краще витримують перепади температур, але головне - додатковий розчин забезпечує повний захист цегли. Якщо знехтувати цим, атмосферна волога почне проникати в пори керамічних модулів і руйнувати їх. Кладка впу-стошовку, тобто без подальшого заповнення шва, можлива тільки тоді, коли стіну передбачається оштукатуривать.
Шви закладають за допомогою розшивки - інструменту з робочою частиною тієї чи іншої конфігурації. Залежно від її форми виходить заглиблених, опукла, увігнута, трикутна двох-зрізна або інша форма шва. Втім, для цих цілей можна використовувати і просту гумову трубку відповідного діаметру. Шов заповнюють розчином, а потім ставлять інструмент перпендикулярно площині стіни і проводять з невеликим зусиллям. Спочатку розшивають вертикальні шви, а потім горизонтальні. Шов не слід поглиблювати більш ніж на 2 мм від лицьової поверхні цегли. І дуже важливо зчищати зі стіни залишки розчину до того, як він затвердів. Потім зробити це буде набагато важче.
Корисні поради: Для стовпів і інших опорних і огороджувальних конструкцій можна використовувати тільки морозостійкі цеглини, які можуть витримати як мінімум 50 циклів замерзання-відтавання. Кладку необхідно ізолювати від фундаменту, а верхні ряди захистити від атмосферних опадів за допомогою металевих оголовків. Мінімальна товщина стовпа - в одну цеглину. Але звичайно, визначальним фактором є лягають на стовп навантаження. Чим вони більші, тим масивніше кладка
На зведення цегляних будівель завжди йде багато часу. У перервах між роботами необхідно закривати верхню частину стіни плівкою. На жаль, будівельники нерідко забувають про це правило, що призводить до сумних наслідків. Атмосферна волога проникає в глиб матеріалу і повільно, але вірно руйнує його.
Зазвичай над віконними і дверними отворами встановлюють залізобетонні перемички, але в деяких випадках можна обійтися цеглою. Таке вікно або двері буде виглядати набагато красивіше, правда, будівельникам потрібно куди більше часу і сил, що, звичайно, позначиться на вартості робіт. Для створення рядовий цегляної перемички роблять дощату опалубку, наносять на неї розчин і закладають арматуру. Кінці сталевого дроту випускають за кордон отвору на 250 мм і загинають навколо цегли. Висота рядових перемичок - 5-6 рядів кладки при ширині прорізів 1,5-2,0 м. Кладку ведуть з дотриманням перев'язки вертикальних швів вздовж і поперек стіни. Знімати опалубку можна тільки після того, як кладка набере достатню міцність, тобто в середньому через 12-24 діб (в залежності від температури зовнішнього повітря).
Клинчаті перемички не вимагають використання арматури, але їх виконання ще більш трудомістким. Кладку ведуть по опалубці з двох сторін, ставлячи цеглини під кутом, який визначають за досить складною формулою. Посередині отвору кладку замикають, заклинюючи прітёсанний цегла. Шви роблять у вигляді клина товщиною не менше 5 мм внизу і не більше 25 мм вгорі.
Цегляні стіни, на жаль, нерідко вражає «хвороба», не тільки псують зовнішній вигляд кладки, але що може з часом привести до її руйнування. Ім'я їй - висоли. В основному вони з'являються через міграцію солей з розчину кладки і застосовуваної води. У воді, якою зачиняють будівельну суміш, гарантовано присутні водорозчинні солі. Крім того, при укладанні високоабсорбірующего цегли з водопоглинанням 14% і більше для поліпшення адгезії його занурюють у воду, щоб він потім не вбирав її з розчину. При цьому можна бути практично впевненим в тому, що на стіні з часом утворюється білий наліт. Уникнути цього допоможе використання спеціалізованих кладок сумішей (наприклад, VK plus від компанії QUICK-MIX). Вони не дозволяють цеглі насичуватися вологою. Можна також зменшити обсяг вологи, яка просочується крізь кладку, за допомогою водовідштовхувальних просочень - гідро-фобізаторов. Тоді вода буде стікати з цегли, не проникаючи всередину. Випускають такі кошти німецькі фірми REMMERS і SCHOMBURG, французька ZOLAN, іспанська REVETON, вітчизняні «Бера-ТЕКС» і «НВП Рогнеда».
