Російське мінералогічний суспільство
Колекціонуючи мінерали, зайнявся їх фотографуванням, як тільки обзавівся необхідною технікою. Виявилося, спрацювати своїми руками красиву і змістовну картинку досить приємно. Тим більше, що джерелом майбутнього «шедевра» служить іноді і який-небудь уламок або не прийнято в колекцію дрібнота. Траплялися й несподівані відкриття: процес фотографування зосереджує увагу на деталях, і помічаєш те, чого раніше як би не було. Може бути, накопичений досвід кому-небудь знадобиться.
Що знімати? Питання не таке просте, як здається на перший погляд. Загальне правило говорить: мінерал, будь то зразок або його фрагмент, бажано зобразити збільшеним або в натуральну величину. Іншими словами, кожному розміру зразка - свій формат фотографії. Наприклад, якщо зразок величиною 25 см зобразимо на фотографії в половину журнальної сторінки, тобто зменшеним, то він «втратить» багато деталей, знімок справить враження порожнього, мало про що говорить. У той же час невеликий фрагмент цього ж зразка буде виглядати на такій фотографії цікавим і привабливим.
Приступаючи до зйомки, необхідно усвідомити, що саме хочемо передати на фотографії: загальний вигляд мінералу, природну композицію кристалів, включення, вікові взаємини і т.д.
- зробити фотографії різким і чітко передавав загальний вигляд мінералу (фото 1. 2), характер поверхні і окремі деталі, особливо ті, до яких ви хочете привернути увагу - двойникование (фото 3). штрихування (фото 4). включення (фото 5), епітаксіческіе нарости (фото 6) і т.д .;
- щоб тону (яскравості), кольори і відтінки були передані адекватно, відповідно до оригіналу (фото 7);
- щоб знімок справляв враження об'ємного (фото 8).
За різкість знімка і передачу деталей відповідає фотокамера і знімальна оптика. За правильну тональну і кольорову передачу - знімальне освітлення, баланс білого і програмні засоби редагування. Світлотіньовий малюнок і композиція кадру створюють ілюзію об'ємності. Все це - ваші робочі інструменти, і якщо ви скористаєтеся ними правильно, успіх забезпечений.
Фотокамера. Сьогодні майже в кожній сім'ї є компактна фотокамера, незаслужено прозвана «мильницею». Така камера - кращий друг збирача на оголенні, в кар'єрі, в штольні. Однак зйомка мінералів в домашніх умовах - інша справа. Режим «макро» доступний у компактів лише в широкоугольном варіанті, тому зображення виходить або занадто дрібним, або з перспективними спотвореннями. Для систематичних фотосесій бажано обзавестися дзеркальною камерою хоча б початкового аматорського класу. Конкретні рекомендації не мають сенсу - ринок фототехніки швидко оновлюється. Так що, якщо «зеркалка» у вас вже є, то продовжуйте нею знімати; якщо ж зберетеся таку придбати, то керуйтеся доступністю за ціною і думкою експертів. Істотні переваги дає широкий динамічний діапазон, можливість попереднього підйому дзеркала і режиму Live View.
Останнім часом набули прізнаніt і так звані «беззеркальние», або «гібридні», камери - невеликі і легкі фотоапарати стандарту «4/3» і «Мікро 4/3» (Four Thirds. Micro Four Thirds). Вони допускають застосування змінної оптики, дають зображення високої якості і забезпечують зручність фотозйомки завдяки наявності сенсорного поворотного монітора, легкої та наочної керованості. Все це в кінцевому рахунку позначається на якості знімків. Переконавшись в цих перевагах, я останнім часом рішуче змінив «топовий» Nikon D7000 на беззеркалки Panasonic Lumix DMC G2 і GH2.
Експертні огляди і результати тестування фототехніки можна знайти на сайтах:
«Розмитістю». Знімають зазвичай при низькій ISO-чутливості і значному діафрагмуванні, а значить, з відносно довгими витримками. У таких ситуаціях головний ворог фотографа - «шевеленка», нерізкість зображення через зсуви і коливань камери. Використання жорсткого штатива обов'язково, але не гарантує від розмитістю через натискання кнопки спуску і різкого переміщення дзеркала. Спуск затвора слід проводити механічним або електронним тросом, дистанційним безконтактним контролером або через таймер (автоспуск) із затримкою на 2-5 секунд, достатньої для заспокоєння камери після натискання кнопки. Якщо камера допускає попереднє підняття дзеркала, спуск затвора роблять із затримкою на 2 - 3 секунди.
Проблема в значній мірі полегшується при зйомці беззеркальной камерою, до того ж, як правило, забезпеченою ефективної стабілізацією зображення, а сенсорний монітор дозволяє проводити спуск затвора легким дотиком.
Освітлення. Запорука успіху фотозйомки мінералів - наявність джерела розсіяного заповнює і моделює освітлення, що в домашніх умовах досить складно. У той же час таке освітлення практично завжди є під рукою - це розсіяне сонячне світло з вікна, найцінніше образотворче засіб. Проблема полягає в узгодженні спектральних характеристик джерел штучного світла, використовуваних спільно з природним. У багатьох випадках вдається обійтися без штучного світла, знімаючи при природному освітленні на підвіконні або в глибині кімнати і підсвічуючи зразок відбивають екранами з білого паперу і наклеєною на картон алюмінієвої фольги. (Подібний «екран» ви отримаєте в безкоштовний додаток до деяких розфасовки рибної та м'ясної гастрономії). Так зроблені фото 5, 6, 9, 10.
Однак природне освітлення некеровано і далеко не завжди дозволяє здійснити образотворчий задум. До деякої міри розсіювання світла досягається в «фотобоксе», футлярі з розсіює матеріалу. Зразок поміщають в фотобокс, світильники встановлюють зовні. Як фотобокса можна використовувати підходить за розміром ємність з безбарвного пластика або дротяний каркас, накриті розсіює плівкою або тонкою білою тканиною.
Як правило, знімають при 3 - 4 незалежних джерелах світла. Практика показує, що за умови правильного налаштування балансу білого задовільною кольору можна домогтися з люмінесцентними «енергозберігаючими» лампами білого світла потужністю 11 - 13 Вт і колірною температурою 4100 або 6400 ° К. Ці лампи не обпалюють рук, випромінюють м'яке світло і дозволяють використовувати прості розсіювачі - гільзи з білого паперу, що надягають прямо на лампу.
Всі лампи повинні бути однієї і тієї ж марки і колірної температури. Світильники (фото 11) включаються в мережу через тумблери пульта управління (рис. 1); під час зйомки цей пульт повинен знаходитися під рукою. Зробити його нескладно, помістивши електричні ланцюги в закритий пластиковий або дерев'яний корпус. Створити потрібне світлотіньове рішення допоможуть підсвічуються екрани.
Мал. 1. Схема пульта управління знімальним освітленням.
Для систематичних фотосесій має сенс спорудити спеціальну міні-фотостудію. Комплект світильників на гнучких ніжках встановлюють по краях знімального майданчика - деревної, деревно-стружкової або столярної плити розміром приблизно 400х350 мм, облицьованої сірим або білим покриттям. У пристрої, показаному на фото 12, застосовані мініатюрні енергозберігаючі (люмінесцентні) лампи «ODEON» потужністю 7 Вт з колірною температурою 4100 ° К (фото 13), а підставою служить столик від вийшов з ужитку фотоувеличителя. Міні-фотостудія зручна в роботі, економічна, компактна і транспортабельна: на виїзну зйомку її можна відвезти в невеликій валізі.
Ази теорії. Щоб свідомо керувати процесом фотографування, необхідно знати, як формується знімок. Будь-яке зображення складається з полів різної яскравості; загальне співвідношення цих яскравостей визначає контрастність зображення, а співвідношення яскравостей суміжних полів - передачу деталей в даному місці знімка. Немає контрасту деталей - немає і їх зображення, на знімку порожні місця: «втрата інформації». Відтворення яскравості об'єкта залежить від світлочутливої матриці (сенсора) фотокамери і характеризується передавальної кривої (рис. 2). Нахил цієї кривої визначає загальний контраст, а нахил в даній точці (точніше, нахил дотичної) - передачу деталей в недостатнього освітлення з даної яскравістю. У кращому становищі завжди знаходяться півтони знімка; їм відповідає середня частина кривої. У той же час на кінцях кривої - в яскравих світлі і глибокі тіні хід її більш пологий і можлива втрата деталей.
Мал. 2. Передавальний крива цифрової фотокамери.
Настає найвідповідальніша і трудомістка частина роботи - постановка світла. Завдання полягає в тому, щоб створити виразний світлотіньовий малюнок і виявити важливі деталі шляхом маніпулювання освітлювачами. Якщо знімаємо при штучному освітленні, зовнішній світ приглушаємо і завішувати вікна. Включаємо і розставляємо освітлювачі по одному; добившись потрібного положення освітлювача, беремося за наступний. Яскравість відблисків від кристалічних поверхонь приглушаємо, змінюючи кут падіння променів світла, віддаляючи і повертаючи світильники, використовуючи розсіювачі. Світлотіньовий малюнок повинен бути чітким і досить вирівняним за діапазоном яркостей, тобто не містити занадто глибоких тіней і занадто яскравих ділянок. Знайти потрібну ступінь вирівнювання не завжди просто: зір людини, володіючи великою широтою сприйняття, не помічає нюансів, через які на знімку виникають засвітки і провали в тінях. Але поспішати нам нікуди: зробимо контрольний знімок і подивимося, що вийшло.
Важливо зрозуміти, чи достатньо збалансовано освітлення, чи немає засвічень (найчастіше від блікуючих граней кристалів), і внести необхідні поправки. У цьому нам допоможе гістограма - розподіл яскравості знімка. Якщо гістограма уміщається в динамічному діапазоні камери, тобто в межах її можливостей адекватно відтворювати яскравості (рис. 3, а), - все в порядку. Гістограма типу зображеної на рис. 3, б вказує на недодержка, в - на пересмикування. Це означає, що зйомку слід повторити з відповідною експозиційної поправкою. Гістограма типу г говорить про те, що діапазон яркостей об'єкта перевищує динамічний діапазон камери, і зйомку слід повторити, попередньо злегка приглушити світла і підсвітивши тіні. Якщо цього не зробити, знімок швидше за все доведеться відбракувати.
Мал. 3. Гістограми знімків: а - правильна експозиція, б - недодержка, в - перетримка, г - діапазон яркостей об'єкта занадто широкий.
Познайомитися з можливостями Photoshop 'а й прийомами роботи можна по безлічі посібників; одне з кращих - «Самовчитель Adobe Photoshop» А. Левіна.
Насамперед потрібно відокремити зображення від фону, щоб зробити доступною роздільну і незалежну їх обробку. Для цього робимо «відсікання» по контуру об'єкта за допомогою інструментів виділення (Quick Selection. Magic Wand. Quick Mask і ін.) Або фільтра Extract (фото 15), відокремлюємо об'єкт від фону і повертаємо його назад в окремому шарі. Така процедура гарантує збереження метаданих - впровадженого XMP-файлу, де автоматично записані умови зйомки.
Переходимо на верхній шар. Об'єкт виглядає тепер саме так, яким його побачить глядач. Для того, щоб він виглядав так, як треба, звичайно в тій чи іншій мірі потрібно тональна і колірна корекція.
Починати тональну корекцію потрібно з команди Image> Adjustments> Levels ... Якщо на що з'явилася гистограмме є порожні краю, пересуваємо лівий і правий трикутнички до кінців гістограми. Це дозволить повніше використовувати діапазон тонів: фотографія «оживе». Однак якщо знімок складений делікатній гамою світлих тонів, процедуру слід проводити обережно, щоб не загрубіть зображення. Якщо відбулося неприродне посилення насиченості кольорів, робимо відповідні поступки (Image> Adjustment> Hue / Saturation ...). В іншому редагування фотографій мінералів робиться тими ж прийомами, що і будь-яких інших фотознімків.
Ретуш. У більшості випадків, особливо при великих збільшеннях, на знімку видно дрібні білі цятки - сліди пороху, що залишилися на зразку незважаючи на ретельну чистку або осіли в процесі зйомки. Якщо цяток трохи, видаляємо їх по одному за допомогою інструменту Smudge Tool (Палець). налаштованого на Mode: Darken. Руху «пальця» повинні бути мінімальними, які спрямовані вздовж ребер кристала, штрихування і т.п. При великій кількості «сміття» можна вдатися до фільтру Dust Scratches ... (в групі фільтрів Noise). поступово збільшуючи параметр Radius до зникнення цяток (але не більше ніж до 3 пікселів). Це викликає погіршення різкості, яке слід по можливості виправити обережним застосуванням фільтра Unsharp Mask ... (в групі Sharpen).
Фотографування відкриває унікальну можливість віртуальної реставрації пошкоджених граней, надщерблених ребер і вершин. Покажемо це на прикладі фотографії кристала «біксбіта» (рідкісної малиновою різновиди берилу). у якого пошкоджена головка (фото 18).
Збільшимо зображення, додамо новий шар (Layer 2) і визначимо в ньому відсутні ребра кристала (фото 19, а). Позначимо їх жорсткої пензлем діаметром 30-40 пікселів, сірим кольором. Непрозорість шару Layer 2 зменшуємо до 50%, щоб чітко бачити лежачий під ним шар Layer 1. Переходимо на цей шар і інструментом Polygonal Lasso Tool. орієнтуючись по розмітці верхнього шару, намічаємо область на грані призми, що підлягає виправленню; при необхідності допомагаємо в режимі Quick Mask. C допомогою інструменту Clone Stamp Tool (жорсткість знизити до 30-40%) поширюємо на неї неушкоджену поверхню грані (фото 19, б). Виділення дозволяє обмежити клонування ділянкою оброблюваної межі. Застосувавши команду Select> Inverse. зачищаємо прилеглий по іншу сторону від ребра ділянку пинакоида. Тим же способом виправляємо інші грані. Закінчивши, видаляємо шар Layer 2 і інструментом Blur Tool злегка розмиваємо утворилися ребра. Результат - на фото 20.
При підготовці до друку вкрай важливо відкоригувати кольоровість і тональність відповідно до вимог майстерні, де буде проводитися друк, для чого буде потрібно узгодження вашого комп'ютера. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте отримати фотографії з несподіваними і такими, що розчаровують відхиленнями.