Як загартувати метал в домашніх умовах? Як загартувати сокиру? Як загартувати сокиру своїми руками? Загартування сокири? Досить часто виникає необхідність на порядок підвищити міцність інструменту або вироби, зробленого з металу. Буває і навпаки, потрібно зробити метал м'яким, для спрощення його подальшої обробки. І в першому, і в другому випадку бажане досягається, завдяки термічній обробці, яка має на увазі під собою спочатку нагрів матеріалу до потрібної температури, а після охолодження певним чином. Іншими словами гарт стали ділиться на кілька етапів: загартовування, відпустка, відпал. Загартовування використовується як раз для підвищення твердості металу. Потрібно пам'ятати, що маловуглецеві стали загартувати можна. Що ж стосується вуглецевих і інструментальних, то тут є відмінний шанс збільшити твердість при загартовуванні в три - чотири рази. Даний процес проробляють, коли хочуть, щоб металевий елемент з легкістю міг різати скло, як це робить алмаз.
Часто відчуваєш необхідність у додатковій загартуванню металевого інструменту, опинившись на природі. Чому? На жаль, сучасні виробники сокир виконують свою роботу недобросовісно, від чого лезо сталевого виробу загартоване не до кінця (легко застрягає) або ж Перекалля (попросту випрошується). І як воно, коли хочеться швидше приготувати шашлик з картоплею, а сокира ні до біса.
Перевірити ступінь гарту металевого виробу в магазині не вдасться. Хоча існує один спосіб. Потрібно провести напилком по ріжучої кромці. Якщо він почне сильно чіплятися і липнути до матеріалу, то скоріше за все, проблема в недокале вироби. Це можна помітити по кромці, яка буде занадто м'якою і не втримає заточку. У тому випадку, коли напилок відскакує від стали, ніби гладить її, а ваша рука при натисканні не відчуватиме жодних нерівностей - проблема в Перекалки вироби. Кромка інструменту фарбували, а при найменшому зусиллі може запросто зламатися. Думаю, ви погодитеся, що перший і другий випадок помітно ускладнюють роботу і приносять незручність. Шкода, що вищенаведену перевірку в магазині провести не можна. Продавець не дозволить вам псувати напилок куплений інструмент. Ситуація в глухому куті. Чи не викидати ж виріб поганий гарту, коли воно вже куплено! Воно коштує чималих грошей. Та й щоденні скарги на виробничий брак справі не допоможуть. Вихід є - гарт стали. Зробити це можна і в домашніх умовах.
Дуже простий і корисний процес, для якого знадобляться: багаття з великою кількістю розпеченого вугілля і дві глибокі ємності.
В першу необхідно залити машинне масло (дизельне, моторне, авто або відробіткова), а в другу помістити очищену воду (бажано, колодязну).
Заздалегідь потурбуйтеся про те, чим ви будете тримати розпечену деталь. В ідеалі підійдуть ковальські кліщі, але на кожній дачі їх не знайдеш, плюс коштують вони не дешево. Якщо таких у вас немає, то знайдіть їм гідну заміну. Отже, готовність стовідсоткова, поїхали! Кладемо інструмент в глибину багаття, прямо на вугілля. Врахуйте, що чим вуглинки біліше, тим їх температура сильніше. Поклали - контролюйте процес. Місце загартовування металу повинно бути тільки яскраво малинового кольору, ні в якому разі не білого! Це загрожує перегрівом і згорянням металевого виробу. Зверніть увагу на те, що розподіл кольору проходило рівномірно по всій поверхні. Ніяких темних ділянок на гартує кромці бути не повинно. Не можна також допускати «синюшности» металу. Це призведе до надмірного розм'якшення, зайвої пластичності, яка абсолютно небажана. Важливо не перестаратися, загостривши сокиру до білого. Ви повинні поліпшити стан кромки. Коли інструмент дозрів у високому температурному режимі, його можна витягати з багаття. Розпечену сталь необхідно занурити в ємність з маслом.
Чергуйте опускання і висовування кожні три секунди, поступово збільшуючи час. Врахуйте, що гарт стали не потерпить повільності. Все повинно бути зроблено різко і швидко. Занурюйте деталь в масло до тих пір, поки колір не втратить свою яскравість. Після цього інструмент потрібно помістити в воду, яку доведеться помішувати. Будьте обережні, тому що залишки масла на сокирі, опинившись у водному середовищі, можуть спалахнути.
Ось така нескладна і ефективна гарт стали своїми руками. Якщо робити все правильно і поетапно, то хороший результат гарантований.
Як загартувати сокиру.
Якщо важливо зберегти геометрію робочої частини і при цьому відмінні робочі якості сокири - пропоную варіант, який свого часу застосував для своїх сокир і іноді на прохання переробляю родичам і знайомим їх інструмент. Звичайно - не без "хірургічного втручання", але воно себе виправдовує сторицею. Якось розгрібаючи купи мотлоху на горищі залишеного у спадок дідом будинку знайшов 4 новеньких заводської фарбування радянських сокири - на клеймі - 1986 рік. До двох з них були придбані топорища, виготовлені клини - сокири були зібрані і готові до роботи. При першому ж випробуванні - рубання дров фруктових порід - перший сокиру розлетівся на друзки як скло, на другому відлетіла кутова частина полотна після третього удару - це видовище чимало потішило запрошених на шашлик друзів.
Після того випадку згадав я, як ще працюючи в депо, старі теслі тільки отримали новенькі сокири на складі, тут же йшли з ними до коваля. Той відтинав полотно десь на дві третини висоти, простягав шматок ресори на клин, проковувати, надаючи форму відсіченої частини. Підготовлялися кромки, приварюються нове полотно з автомобільної ресори. Потім слідувала чорнова слесарка, отжиг, гарт, низький відпустку і чистове. Отримавши перероблені сокири, зовні не відрізнялися від вихідних, теслі поклацуючи пальцем по РК і слухаючи мелодійний дзвін, говорили "Во, тепер річ, таким можна працювати, і цвях якщо чого - не перешкода".
Я переробив свої розбиті сокири таким же макаром - ось уже п'ять років вони працюють без переточування. Кілька разів сокири потрапляли на масивні цвяхи, розсікаючи їх без особливого збитку для РК, залишаючи ледь помітні вм'ятини. Такий інструмент прослужить не одному поколінню.
Сокири роблять з пружинного стали відносно радянських сокир ГОСТом регламентувалися такі марки стали для виготовлення сокир: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 або У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так що даний список не без рессорно-пружинної сталі. Просто основна маса радянських сокир йшла з марок У7 - У8, і як видно з мого попереднього поста часто з грубими порушеннями режиму термообробки. А з пружинного стали роблять сокири і зараз, в інтернеті можна знайти, зокрема іж сталь, твердість леза - 57 HRC.
